Головна

Електроприлади

Як змінити стояк опалення своїми руками. Стояк центрального опалення: характеристики, вимоги до встановлення, параметри вибору матеріалу та порядок відключення Як зробити стояк опалення

Як змінити стояк опалення своїми руками. Стояк центрального опалення: характеристики, вимоги до встановлення, параметри вибору матеріалу та порядок відключення Як зробити стояк опалення

З необхідністю виконання робіт, згаданих у заголовку цієї статті, рано чи пізно стикається кожен власник квартири у багатоповерховому будинку.

Захід цей досить затратний. Тому цілком природно бажання заощадити, поклавши оплату виконання робіт на третю особу, наприклад, ТСЖ чи ЖЕУ. Але чи це завжди можливо?

Потреба у заміні стояків опалення виникає у трьох випадках: якщо виконується капітальний ремонт, ведуться роботи із заміни інтер'єру, подальша його експлуатація неможлива з технічних причин. Остання з причин властива будинкам старої споруди, оскільки термін експлуатації стояків у них близькі до критичних. Найчастіше у зазначених ситуаціях виконується заміна стояка опалення на поліпропілен.

Чинне законодавство свідчить, що заміна стояка опалення в квартирі обов'язок ЖКГ, у тому випадку, якщо йдеться про загальнобудинкові комунікації, до яких підключаються відводи до квартир (горищне та підвальне приміщення, під'їзди). Оплачуються вказані роботи всіма власниками. Причому термін заміни стояків опалення у випадках визначений законодавчо.

Якщо будинок, в якому знаходиться ваша квартира, відноситься до ЖЕУ, а міняти стояки потрібно терміново (виник аварійний стан), міняти їх будуть працівники ЖЕУ. При цьому важливо мати на увазі всі труби до запірного вентиля, першого на вході у вашу квартиру, загальне майно, все, що розташоване за ним, підлягає ремонту за рахунок наймача.

На КК та ТСЖ покладено обов'язки щодо виконання експлуатаційних та ремонтних робіт на об'єктах (дивись урядову постанову № 491, датовану 13.08.06, а також постанову № 170, прийняту Держбудом Росії 27.09.03).

Якщо ви проживаєте в квартирі, яку винаймаєте за договором найму соціального, то стояки в ній також зобов'язані міняти співробітники КК або ТСЖ, своїми силами і за свій рахунок. А от якщо ваше житло приватизоване, то ці роботи вам у повному обсязі доведеться виконувати за рахунок власних коштів.

Якщо планується змінювати стояк від вентиля, то жодних дозволів вам не потрібно. У цьому випадку допускається заміна стояків опалення в квартирі своїми руками. Якщо міняти доведеться і сам вентиль, то на їх проведення необхідний дозвіл ЖЕКу, який видається на платній основі.

Самим оптимальним рішеннямпри виконанні зазначених робіт є одноразова заміна стояка опалення на поліпропілен відразу на всіх поверхах (весь проліт). Але, як правило, це побажання реалізувати не вдається. Для одних сусідів роботи є надмірно дорогими, інші вже все поміняли у своїй квартирі, третіх цілком влаштовує стан, який є на момент початку вами ремонтних робіт.

Згідно існуючим правиламвиконання робіт, вони повинні проводитися в наступній послідовності:

Перекривається система та з неї спускається вода. Зазначена робота виконується обов'язково слюсарем ЖЕУ. Якщо роботи аварійні, стояк перекриють безкоштовно. У решті випадків доведеться заплатити держмито.
Болгаркою вирізають старі труби стояка в квартирі. У цьому слід враховувати технологію наступних робіт.
Якщо стояк змінюється по всьому прольоту, труби обрізаються з таким розрахунком, щоб їх зручно було вийняти з перекриття;
Намічаються місця встановлення нових опалювальних приладів.
Радіатори встановлюються на місце та виставляються за рівнем. В іншому випадку в них накопичуватиметься повітря.
Після установки до радіатора підключаються труби, що йдуть відповідно до верхнього і нижнього сусіда.
Встановлюється перемичка для блокування ділянки у разі протікання.
Запускається стояк.

Коли сусіди заборонили виконувати в них якісь стикувальні роботи, то обрізати труби слід з таким розрахунком, щоб на частині, що залишилася, можна було нарізати різьблення (не менше 6 витків) і встановити перехідну муфту.

Якщо у сусідів стоїть металевий стояк, і вони дозволили підключитися до них, то краще врізатися саме тут, так простіше пройти перекриття.

Якщо у сусіда змонтований стояк із пластикових труб, у цьому випадку вам слід також вибрати пластикові трубитого ж діаметра і підключитися до сусіда через спеціальну муфту. Якщо ви плануєте металевий стояк, то зганяння з різьбленням доведеться робити, фіксуючи положення стояка в квартирі сусіда. В іншому випадку можна провернути його стояк і доведеться робити ремонт і в нього.

Заміна чавунного стояка на пластиковий у приватному будинку технічно відрізняється від аналогічних робіт у квартирі лише тим, що у першому випадку відпадає можливість оформлення купи погоджень та дозволів. Тому розглядаємо зазначене питання на прикладі виконання робіт у квартирі.

Виконувати роботу слід за наведеною нижче схемою:

Подати заявку на відключення до КК;
Отримати ТУ із зазначенням технічних параметрів компонентів нового стояка, які ви маєте право використовувати, а також дозволену схему розведення;
Закупити витратні матеріали з урахуванням вищевикладених вимог;
Погодити час проведення робіт (початок та закінчення відключення).
Здійснити відключення;
Виконати роботи (квартирознімач може провести заміну стояка опалення у квартирі своїми руками або залучити третіх осіб);
Надати представникам КК можливість перевірки якості виконаних робіт;
Запустити систему опалення.

У зимовий часзаконно відключити стояк і провести такі роботи, як заміна стояка опалення на поліпропілен, дуже складно, оскільки на весь період виконання робіт опалення вимикається у всіх квартирах. Щоби не потрапити на великий штраф.

Заміна стояків водопостачання у квартирі: інструкція докладно

У будинках старої будівлі вихід системи водопостачання з ладу – нерідке явище. І встановлення внутрішньоквартирного трубопроводу з сучасних матеріалівабо придбання нових сантехнічних приладів проблеми не вирішує.

Допомагає лише повна заміна стояків водопостачання у квартирі. Якщо ви вже зіткнулися з подібною проблемою і не знаєте, з чого почати, ми допоможемо розібратися. У статті йдеться про те, яких вимог слід дотримуватися при виконанні заміни стояків, які етапи включає встановлення з підключенням системи та які матеріали для цього знадобляться.

Заміна стояка: правовий аспект

Водопровідний стояк являє собою вертикальну ділянку трубопроводу, оснащену біля основи запірним вентилем. Він є загальнобудинковим майном.

А тому заміна його повинна виконуватися організацією, що управляє (ЖЕУ або ЖЕКом) без додаткової оплати з боку наймача або власника.

Власнику квартири необхідно лише написати заяву на ім'я керівника ТСЖ, вказавши в ньому проблему, яку необхідно вирішити. Винятком є лише той випадок, якщо будинок не є власністю ЖЕУ. У цій ситуації ремонт спільного майна здійснюється за рахунок мешканців.

Зверніть увагу

До загального майна відноситься і все те, що розташоване на ділянці від стояка до першого запірного вентиля. У разі якщо запірний пристрій не передбачено до самого змішувача, то і ця ділянка включно належить до загального майна.

Стояки обладнують кранами, за допомогою яких збільшують або повністю перекривають подачу води; їх змінюють разом із заміною трубопроводу

Якщо ж власник квартири планує провести капітальний ремонт та при цьому зробити приховану прокладкутрубопроводу, або ж він вирішив у зв'язку з переплануванням перенести стояк на нове місце - всі роботи будуть проводитися за його рахунок.

Будь-яке перепланування, пов'язане із задіянням будинкового майна, включаючи квартирні стояки, необхідно узгоджувати з керуючими організаціями. Лише доручивши на руки відповідний дозвіл у письмовій формі, він може запросити для проведення робіт монтажників керуючої організації чи приватної фірми.

За власний кошт наймач або власник квартири повинен ремонтувати і замінювати лише те, що розташовується після запірного вентиля.

Причини для встановлення нового стояка

Необхідність заміни вертикального трубопроводу виникає у двох випадках: після закінчення терміну придатності металоконструкції та при виконанні повного ремонту санвузла.

Залежно від умов його заміну виконують у одному з двох режимів:

планова– при зношеності водопровідних труб;
аварійна– у разі виникнення несправності та появи течі.

У будинках старої будівлі «рідні» квартирні стояки виконані з оцинкованих або чавунних труб. Металеві конструкції схильні до корозії, а тому вимагають заміни.

Корозія – головний ворогчавунних та сталевих трубдротів; вона «роз'їдає» швидше роз'їдає стояки з гарячим водопостачанням, ніж холодним

Помічено, що труби найбільше зношуються у міжповерхових перекриттях. А тому стикування нової труби зі старою слід проводити за межами перекриття: у санвузлі сусідів, які мешкають поверхом нижче або вище.

Для металевих труб термін служби складає близько чверті століття. Насправді вони служать набагато довше. Але після сорока років служби приходять до аварійного стану.

Використання металевих труб після гарантійного терміну не рекомендується через те, що вони можуть прорвати в найнесподіваніший момент.

Навіть якщо труби після завершення експлуатаційного періоду виглядають цілими, їх рекомендується замінити. Це пояснюється тим, що зношена згодом труба може будь-якої миті луснути, що призведе до великих матеріальних збитків як для господарів квартири, так і для постраждалих від затоплення сусідів.

У плановому режимі заміну труб рекомендується проводити на етапі проведення капітального ремонту. При облаштуванні сучасних інтер'єрівтрубопровід прийнято «ховати» у стіну, а тому дістатися до нього у разі виникнення аварійної ситуації буде непросто.

Якщо ви мрієте про встановлення нового джакузі або придбання допоміжної техніки для санвузла, то перенесення вертикального трубопроводу не уникнути

Чавунні труби, як правило, змінюють на поліпропіленові аналоги. І такий вибір повністю виправдовується рядом незаперечних переваг, якими має полімер.

До таких варто віднести:

стійкість до корозії та агресивних впливів;
гладкість внутрішніх стінок, що перешкоджає нагромадженню вапняного нальоту на внутрішньої поверхнітрубопроводу;
висока міцність;
екологічна безпека.

Для облаштування трубопроводу з холодною водоюпідходять звичайні металопластикові та поліпропіленові труби відповідного діаметру, а для подачі гарячої – труби, призначені для систем опалення. Вони відрізняються більш високою міцністю та підвищеною стійкістю до деформації.

Виробники поліпропіленових труб стверджують, що термін служби виробів становить близько 50 років, а для постачання холодною водою – в районі 100 років.

Внутрішня поверхня поліпропіленових труб, що знаходиться в контакті з питною водою, відповідає всім санітарним стандартам, а внутрішній діаметр виробів не змінюється під час експлуатації

У порівнянні з металевими конструкціями, установка поліпропіленових труб займає набагато менше часу. Задіяння зварювальної технології дозволяє за мінімальних зусиль отримувати міцне і надійне з'єднання.

Технологія заміни стояка водопостачання

Стояки водопостачання розміщують у ванних кімнатах, розміщуючи їх на незначній відстані від стіни. Стояк обов'язково оснащують запірним вентилем, за допомогою якого перекривають подачу води в квартиру.

В ідеалі потрібно міняти весь проліт. Але на практиці це не завжди виходить. У крайньому випадку, слід замінювати ділянку від підлоги та до стелі. При цьому неприпустимо оновлювати тільки короткий відрізок труби, що піддався іржі.

На один стояк припадає ціла група водозабірних приладів, включаючи умивальник з ванною або душовою кабінкою, унітаз та біде

Якщо заміна стояка відбувається в багатоквартирному будинку, заздалегідь слід попередити сусідів про час проведення ремонтних робіт З сусідами, які проживають у квартирах, розташованих безпосередньо над вашою зверху та знизу, слід домовитися про можливість виконання робіт на їхній території. Адже нові труби проходитимуть крізь перекриття.

Якщо ж згоди отримати не вдасться, з'єднання труб доведеться виконувати в межах вашого санвузла: над підлогою та під стелею. При цьому обов'язково слід забезпечити доступ до тих місць, де здійснюватиметься стикування труб, щоб при виникненні протікання оперативно її усунути.

Етап #1 - вибір матеріалів

Врегулювавши всі питання з сусідами та організацією, що управляє, можна приступати до складання схеми. Її складання дозволить визначити розведення трубопроводу санвузла та розрахувати кількість витратного матеріалу.

Для проведення робіт необхідно підготувати:

поліпропіленові труби D110мм;
фітинги відповідного діаметра;
металеві хомути;
силіконовий герметик.

Труби для монтажу вертикального трубопроводу варто вибирати діаметром, який дорівнює розміру перерізу демонтованих елементів.

Для з'єднання ділянок стояка з сусідніми, що підлягають заміні, використовують муфти і компенсатори D110мм. Щоб з'єднати пластикову трубу із сталевою використовують перехідні манжети.

Одночасно продумується фінішне оздоблення стояка: необхідність шумо- та теплоізоляції, конструкція та дизайн короба.

З інструментів потрібно:

болгарка;
3-4 відрізні диски D125мм;
різьбонарізний інструмент;
розвідний та газовий ключ;
будівельний рівень;
Звичайний олівець;
набір викруток;
зубило;
молоток;
рулетка;
брухт (для використання як важіль).

Заздалегідь необхідно підготувати засоби захисту: головний убір, респіратор, окуляри та термозахисні рукавички.

На випадок зміщення або вирівнювання вертикального трубопроводу додатково набувають пару штук пластикових відводів з кутом 45°С, що мають діаметр 100мм.

Для зварювання поліпропіленових труб необхідно придбати або взяти напрокат паяльник, який оснащений тефлоновими насадками різних розмірів.

Проведення робіт із заміни стояка комунальні служби призначають у будні в тимчасовому інтервалі з 10 до 15 годин, коли багато мешканців на роботі. Це дозволяє мінімізувати тимчасові незручності щодо обмеження експлуатації системи.

Відключення діючого трубопроводу здійснюється із залученням спеціалістів, але ніяк не самостійно. На проведення ремонтних робіт у середньому витрачається від 30 до 60 хвилин. Але, щоб не прогаяти важливі деталі, занадто поспішати не варто.

Спростити процес демонтажу чавунних труб допоможе застосування труборіза – інструмента, оснащеного різальними валиками або роликами, що допомагають отримувати рівний розріз з гладкими краями у місцях розсічення.

Етап #2 - демонтаж старих труб

Демонтаж вертикального трубопроводу, виконаного з водогазопровідної сталевої труби, відноситься до сантехнічних робіт підвищеної складності. Для їх виконання необхідно мати достатній досвід роботи з електричним інструментом та суворе дотримання техніки безпеки.

Важливо розуміти, що якість монтажу нового трубопроводу багато в чому залежить від того, наскільки правильно було демонтовано старий

Насамперед перекривають систему і випускають із неї воду. Цю роботу має виконати представницько комунальна служба. Порушувати правило не варто – інакше отримаєте адміністративне стягнення.

За допомогою болгарки або озброївшись труборізом, вирізають старі труби. Для цього на відстані 10-15 см роблять два горизонтальні надрізи, що сходяться до краю труби, розташованого біля стіни. Щоб верхня частинатруби не просіла, нарізи спочатку краще робити не до кінця.

Щоб відокремити та витягти вирізане кільце, з боків горизонтальних надрізів можна вбити клини, або ж виконати вертикальні надрізи

Верхній шматок труби відрізають на розрахункову висоту, рівну довжині фасонної деталі, яка напресовуватиметься в процесі монтажу. Завдання майстра – зробити площину надрізу перпендикулярною до осі самої труби.

Для спрощення цього завдання як орієнтир використовують смугу малярського скотчу. Його приклеюють по колу так, щоб кінець точно накладався на початок.

Для видалення нижньої ділянки стояка трубу акуратно розхитують, намагаючись не пошкодити при цьому розтруб. Розчин на стику видовбують по периметру. Обрізані шматки труби витягають за допомогою клину або брухту.

У колишні часи з'єднання чавунних труб виконувались одним із двох способів:

шляхом карбування швів цементно-піщаним розчином;
за допомогою заливки стику сірої.

Для видалення застиглого цементного розчинуверхній шар шва розколупують викруткою. Найпростіший спосіб випалити сірку – розігріти елементи трубопроводу за допомогою паяльної лампи. Щоб регулювати тягу в стояку, поверх труби укладають металевий або азбестоцементний щит. Після розігріву конструкції розібрати з'єднання не складе труднощів.

Розрізані елементи за допомогою викрутки акуратно витягають з плит перекриття, шматки, що застрягли, вибивають молотком. На очищеній ділянці розмічають місця під розміщення кліпсів, необхідних для кріплення труб у стіні у точках розводок.

Етап #3 - встановлення нового трубопроводу

За допомогою ножівки по металу або ножиць для поліпропілену нарізають нові труби елементи необхідної довжини. На ділянках елементів, що з'єднуються, роблять позначки, що вказують, до якої точки буде проводитися з'єднання.

Якщо в сусідів стоять металеві стояки, необхідно оцінити стан металоконструкції, визначивши, чи можна виконати на її торці нарізку різьблення. Для спрощення процедури нарізки кінець труби змащують олією.

Зріз труби по всьому периметру підрівнюють та знімають конусну фаску за допомогою болгарки, оснащеної шліфувальним диском

Якщо металева труба не вселяє довіри і є підозри, що в момент створення навантаження при нарізанні різьблення вона може луснути, варто вчинити простіше, приваривши готове різьблення з 5-7 витків, або виконавши з'єднання за допомогою цангової муфти.

До неї вже можна буде приєднати перехідну муфту з різьбленням для монтажу пластикового трубопроводу.

Стикують метал з пластиком за допомогою різьбового з'єднання з використанням муфти. Закручування під час монтажу має відбуватися з невеликим посиленням. Для досягнення цього ефекту місця з'єднання ущільнюють лляним підмотуванням і промазують паковальною пастою. Перед одяганням перехідника на чавунну трубу місця з'єднання варто обробити герметиком.

Поєднання пластикових елементів виконується набагато простіше. Місця спайки зачищають та обробляють спиртовим складом.

Зварювання поліпропіленових елементів здійснюють за допомогою зварювальної праски, оснащеної тефлонової насадки; температура розігріву повинна залишати близько 250 ° С

Одночасно на розігрітий апарат надягають і фітінг та кінець труби. Обидва елементи прикручують на всю глибину насадок. Почекавши, коли елементи прогріються, обидві заготовки акуратно знімають із насадки та з'єднують між собою.

Особливості підключення до розведення

У місці, де вертикальний трубопровід з'єднуватиметься з розведенням у квартирі, встановлюють трійник розміром 32/20/32. Для полегшення монтажу трійника його кінець змащують рідким милом. Елементи фіксують за допомогою паяння.

Плануючи встановити в санвузлі сушарку для рушників, на трубопроводі монтують ще два додаткові трійники.

Важливий момент: при встановленні трійників краще не муфтове, а паяне з'єднання.

Встановивши запірний кран, перевіряють наявність течі. Якщо така відсутня – фіксують зібрану конструкцію до стіни.

Для цього за допомогою будівельного рівня в стіні попередньо намічають точки під пророблення отворів для встановлення кліпс. Кріпильні елементи розміщують через кожний 100-150 см.

З моменту виконання останнього з'єднання заповнювати водою змонтовану ділянку мережі можна не раніше, ніж за годину. Для забезпечення достатнього рівня вологонепроникності та звукопоглинання місця проходження труб через перекриття бетонують по всій товщині. Ці та інші оздоблювальні заходи проводять лише після випробувань конструкції.

Висновки та корисне відео на тему

Послідовність дій при заміні сталевого трубопроводу на поліпропілен:

Як виконати переварювання стояків водопостачання:

У тому, щоб замінити квартирний стояк водопостачання немає нічого складного. Головне – отримати дозвіл у ЖЕКу та заручитися згодою сусідів щодо виконання врізання. Дотримуючись технології монтажу та використовуючи в роботі якісний матеріал, Ви зможете власними силами спорудити систему, яка справно служитиме не один десяток років.

Заміна, перенесення стояків опалення та водопостачання. Вартість

Заміна стояків опалення, що часто супроводжується їх перенесенням, є складним процесом, що є частиною технічного обслуговування комунальних інженерних комунікацій.

Необхідність перенесення даного обладнання може виникнути, наприклад, у разі перепланування приміщень, а звичайна заміна часто буває викликана виходом з ладу стояків, що вже є, і неможливістю їх подальшої експлуатації.

Фахівці газо-електрозварювальники, працівники нашої компанії, допоможуть швидко і грамотно вирішити цю проблему. Ми не перший рік надаємо послугу заміни та перенесення стояків, маємо масу позитивних відгуківзавдяки професійному підходу до будь-якого питання.

Вартість заміни стояків опалення

Найменування робітЕд.Розцінка

Заміна стояка прямого опалення
шт.
3100

Заміна радіатора на зварюванні
шт.
3000

Заміна стояка опалення із заміною радіатора
шт.
4800

Заміна стояків ХВС із виведенням кранів
шт.
5000

Заміна стояка ГВПбез виведення на сушки для рушників
шт.
5000

Заміна стояків ГВП з виведенням під сушка для рушників
шт.
8000

Причини для заміни стояків опалення та води

Поломка може бути викликана цілою низкою причин. Оскільки гаряча вода, яка тече в опалювальних трубах, має досить високу хімічну активність, вона може поступово роз'їдати матеріал, з якого ці труби виготовлені.

Крім того, оскільки вода, що надходить до опалювальних систем, не завжди буває досить чистою, в трубах можуть поступово накопичуватися відкладення.

Якщо своєчасно не проводити гідроімпульсивне та хімічне промивання, ці відкладення рано чи пізно призводять до повної втрати експлуатаційних властивостей стояків опалення.

Зверніть увагу

Також до поломки може призвести гідроудар, що виник під впливом блукаючих струмів. У будь-якому випадку, незалежно від причини, вихід стояків опалення з ладу, особливо в зимову пору року, є дуже неприємною подією, що викликає гостру необхідність їх заміни.

Здійснити таку заміну, а тим більше перенесення стояків опалення на інше місце, самостійно, без знань про влаштування системи інженерних комунікацій та наявності, необхідних для здійснення такого роду робіт, умінь та спеціальних інструментів, Майже неможливо.

Так, наприклад, при перенесенні стояків використовуються відразу два види зварювання - газова та електрична, грамотно здійснити які може тільки зварювальник-фахівець. Крім того, навіть за наявності суттєвого досвіду і в цій сфері і необхідного обладнання, самостійне виконання таких масштабних робіт займе багато часу і змусить витратити багато сил.

В зв'язку з цим, гарним рішеннямвиниклих проблем є звернення до компаній, що спеціалізуються в даній галузі, які не тільки якісно виконають демонтаж старих стійок, перенесення всіх інженерних комунікацій та встановлення нових стояків на інше місце, але й виконають весь цей комплекс робіт у швидкі терміни, не забираючи часу та сил замовників .

Фірми, що спеціалізуються на заміні та перенесенні стояків опалення виконують досить широкий спектр робіт. Залежно від переваг замовника заміна здійснюється у межах одного приміщення (квартири) або в рамках поточних ремонтних робіт комунальних систем усієї будівлі.

У другому випадку заміна стояків, у свою чергу, підрозділяється на монтаж їх з проходом через перекриття або без цього проходу.

Крім того, професіонали, що працюють в компаніях даної спеціалізації, володіючи великим досвідом, встановлюють як звичайні металеві стояки, так і більш сучасні пластикові і поліпропіленові еквіваленти.

Така варіативність дозволяє замовнику підібрати найбільш підходящий, зручний та вигідний для нього спосіб встановлення стояків опалення та сам тип цього обладнання.

Стояки опалення: відключення, заміна, теплоізоляція

Розподіл теплоносія у багатоповерхових будинках відбувається за допомогою вертикальних труб. Вони проходять по всіх поверхах будинку, і до них відбувається підключення радіаторів та батарей. Тому потрібно розглянути характерні особливості, які мають стояки опалення: відключення, заміна, теплоізоляція.

Призначення стояків опалення

Схема опалення зі стояком

Розведення трубопроводів за допомогою стояків є застарілою схемою.

Однак, враховуючи велику кількість будівель старого зразка, зробити модернізацію опалення для них досить трудомістко і дорого.

Найчастіше доводиться замінювати стояки опалення в багатоквартирному будинку більш сучасні з полімерних матеріалів або встановлювати додаткову теплоізоляцію і робити ремонт.

Експлуатаційні якості цього елемента опалення залежать від геометричних розмірів та матеріалу виготовлення. Основний діаметр стояка опалення повинен дорівнювати аналогічному розміру патрубків, що підключаються. В іншому випадку виникатиме перепад тиску, через який зміниться тепловий баланс по всьому будинку, підвищиться рівень шуму.

Для того щоб заміна стояка опалення в квартирі пройшла якомога професійніше – необхідно знати його основні функціональні призначення:

Розподіл теплоносія по споживачам. У під'їзді кожного багатоквартирного будинкуможе бути від 4 до 8 стояків. У деяких випадках в одній квартирі їхня кількість доходить до 4-х;
Залежно від схеми теплопостачання стояк може виконувати функції доставки гарячого теплоносія і одночасно з цим транспортування остигненого. Це властиво однотрубної системи. У двотрубній необхідно мінімум 2 подібні елементи;
Врівноваження гідравлічного навантаження. Незважаючи на неминучий вигин стояка опалення, він все одно повинен рівномірно розподілити тиск по всій своїй висоті.

Але споживача більше хвилюють питання побутового плану, аніж експлуатаційного. Як вимкнути стояк опалення і що потрібно для цього виконати? Таке питання постає при можливій заміні або ремонті батарей, радіаторів та труб теплопостачання у квартирі. Для вирішення цієї проблеми спочатку необхідно визначитися з адаптацією нових компонентів під встановлений опалювальний стояк.

Монтаж опалювального стояка

Встановлення стояків опалення

Перенесення стояка опалення або його заміна є складною за трудомісткістю та оформленням процедурою. Найкраще ці заходи здійснювати не в опалювальний сезонколи система не функціонує. Але таке не завжди можливе.

Для заміни стояка опалення в квартирі потрібно вирішити два питання:

Оформити дозвіл.

Правильно підібрати комплектуючі та схему встановлення нового вертикального трубопроводу.

Тільки після цього можна змінити стояк опалення. У зимовий періодце питання необхідно узгодити не лише з керуючою компанією, а й мешканцями будинку, через квартири яких проходить стояк теплопостачання.

Як вимкнути стояк від опалення

Вимкнення опалювального стояка

Законне відключення стояка опалення в опалювальний сезон – це велика проблема під час ремонту або встановлення нових труб радіаторів. Складність у тому, що у цьому контурі повністю зупиняється потік теплоносія.

Виконати подібну процедуру необхідно під час проведення ремонту та встановлення нових компонентів системи теплопостачання. Відключення стояків опалення взимку не відразу. Для цього необхідно написати заяву до керуючої компанії, погодити дату та час. В іншому випадку можливі такі проблеми, якщо перекрити стояк опалення без цих дій:

Відсутність теплопостачання по всьому контуру опалення призведе до зниження температури у квартирах інших мешканців.
Недотримання нормованого ступеня нагрівання повітря в житлових приміщеннях повністю ляже на людину, яка самовільно відключила стояк. При поданні позовних заяв йому доведеться виплачувати моральну та матеріальну компенсацію;
При відключенні стояка опалення в опалювальний сезон для встановлення нових компонентів без дозвільної документації можливе тимчасове перекриття теплопостачання в квартирі представниками компанії, що управляє.

Як правильно відключення стояків опалення взимку? По-перше, необхідно разом із заявою вказати причину для ініціації цієї дії. Вона може полягати в заміні вже встановлених компонентів опалення на нові, але з такими самими параметрами. Для перекриття стояка опалення через модернізацію системи потрібно виконати такі дії:

Отримати від компанії Технічні Умови (ТУ). У цьому документі вказують технічні параметри нових компонентів, а також розведення трубопроводів.

Після виконання ТУ закуповуються всі необхідні компоненти, зокрема заміни стояка опалення.

Узгоджується час вимкнення теплопостачання. Установку можуть здійснювати як самі мешканці квартири, так і наймані працівники. Після перевірки представниками компанії, що управляє, знову запускається система опалення.

Часто для нової схеми потрібно перенести стояк опалення. Насправді виконати цю процедуру буде вкрай проблематично.

На відміну від відключення опалювального стояка в опалювальний сезон, крім дозволу від мешканців та КК буде потрібно перепланування теплопостачання у всіх квартирах за цим контуром.

Зробити це буде неможливо, тому що для цього потрібно, щоб у кожній квартирі не тільки було відключено стояк опалення взимку, а й змінено конфігурацію та розташування нагрівальних приладів.

Правила встановлення нового опалювального стояка

Гільзи для встановлення труб

Перш ніж вимкнути опалювальний стояк для встановлення нової конструкції або заміни батарей – слід дізнатися правила та рекомендації щодо його монтажу. Вони докладно описані в СНіП 3.05.01-85.

Кожен стояк опалення у багатоквартирному будинку було встановлено відповідно до цих норм. Тому його потрібно замінити на аналогічну конструкцію з такими ж технічними та експлуатаційними параметрами:

Внутрішній діаметр труби повинен відрізнятися від встановленої раніше;
Розмір максимально можливого вигину стояка опалення може перевищувати 2 мм на 1 м.п. його довжини;
Для проходження труб через міжповерхові перекриттянеобхідно встановлювати спеціальні гільзи. Вони повинні знаходитися на одному рівні зі стелею, і бути вищими за чистову підлогу на 30 мм.

Так при заміні опалювального стояка в квартирі потрібно дотримуватися мінімальна відстаньвід зовнішньої поверхні до стіни. При невиконанні цієї умови можливі додаткові теплові втрати, так як конструкція найчастіше розташовується у зовнішньої стінибудівлі. Ця відстань залежить від діаметра стояка опалення.

Діаметр стояка, мм
Мінімальна відстань до стіни, мм

Понад 50
Щодо робочої документації

Якщо відбувається часткова заміна стояка опалення в одній квартирі - закінчення трубопроводу повинні виходити до сусідніх приміщень, що розташовані вище та нижче. В іншому випадку не будуть виконані умови БНіП 3.05.01-84, що спричинить неприйняття проекту представниками керуючої компанії.

Вибір матеріалу для виготовлення опалювального стояка

Опалення з поліпропілену

У переважній більшості випадків стояки опалення в багатоквартирній будівлі виготовляються зі сталевих труб. Після кількох десятиліть експлуатації їхній стан буде незадовільним. Якщо у квартирі виконується заміна труб на нові – потрібно також встановити стояк із якісних матеріалів.

Однак при цьому можуть виникнути труднощі. Технічні характеристикинового матеріалу виготовлення труби мають відповідати вимогам. Про них можна дізнатися з технічних умоввід керуючої компанії, або проконсультувавшись зі своїми представниками по телефону. Найчастіше вони полягають у наступному:

Відповідність труб температурному режиму роботи опалення. Тобто. нова конструкція має витримати максимально можливу теплову дію без виникнення аварійних ситуацій;
Тиск у системі. Для централізованого опалення воно може становити від 3 до 6 атм. Але слід пам'ятати, що періодично можуть виникати гідравлічні удари (при заповненні системи). Тому до нормованої величини тиску слід додати запас 25-30%. Саме тому не можна встановлювати циркуляційний насосна опалювальний стояк;
Забезпечення належної теплоізоляції труби. Це потрібно робити тільки в тому випадку, якщо вона проходить через нежитлове приміщення, де можлива дія негативних температур. Для цього виробляється теплоізоляція стояків опалення.

Пайка поліпропіленових труб

Цим вимогам відповідає кілька класів матеріалів виготовлення труб. Найпростіше встановити таку ж сталеву. Але найчастіше вибір зупиняють на поліпропіленових моделях.

Для облаштування опалювального стояка найкраще вибрати поліпропіленову трубунайвищого класу міцності – PN25. Вона розрахована на найвищі показники максимального тиску. Проблема може полягати в температурному режиміроботи опалення. Якщо верхня межа перевищує +90°С – установка поліпропілену неможлива. Тоді єдиним варіантом залишаються залізні труби.

У жодному разі не можна монтувати металопластикові магістралі. Незважаючи на добрі показники теплоізоляції, стояки опалення з них будуть вкрай ненадійними. Це з періодичними перепадами тиску у системі. Прогалини найчастіше виникають у сполучних вузлах, які роблять із затискних фітингів.

Правила підключення радіаторів до стояка

Способи підключення радіатора до стояка

Заміна стояка найчастіше пов'язана із загальною модернізацією опалювальної системи. При цьому встановлюють не лише нові труби, а й радіатори та батареї. Важливо правильно вибрати схему їх підключення із системою теплопостачання.

Спочатку необхідно укомплектувати радіатор, щоб він зміг ефективно виконувати свої функції. У його обв'язку повинні входити такі компоненти:

Запірна арматура. З її допомогою можна повністю обмежити надходження теплоносія в батарею для її ремонту або заміни;
Терморегулятор. Необхідний зменшення теплового потоку з метою зниження температури поверхні;
Кран Маєвського. Пристрій видалення повітряних пробок.

Крім можливої теплоізоляції опалювальних стояків враховується схема розведення магістралей, що подають. Для однотрубної системи обов'язково монтується байпас. Це відрізок труби, що з'єднує вхідний та вихідний патрубки радіатора. Діаметр байпаса повинен бути на один розмір меншим, ніж у стояка опалення. І тут можна уникнути виникнення зони зниженого тиску у системі.

Фахівці рекомендують для підключення стоку до акумулятора використовувати однакові труби. Це необхідно для нормалізації параметрів роботи всієї системи, до того ж, значно полегшить трудомісткість монтажу. Як додатковий захід можна встановити датчики тиску та температури. Таким чином, можна контролювати якість послуги теплопостачання.

Сусіди перекрили опалювальний стояк – що робити?

Перекритий опалювальний стояк

Незважаючи на те, що ремонт опалення найкраще робити не в опалювальний сезон, деякі не дотримуються цього правила. Що робити, якщо сусіди перекрили стояк опалення та один із контурів теплопостачання не функціонує?

Є безліч рекомендацій щодо вирішення цього питання – від загального осуду до виклику поліції. Це призведе до бажаного результату – температура повітря в кімнатах буде нормальною. Проте такі методи є правильними. Якщо є підозри, що сусіди перекрили опалювальний стояк – потрібно виконати такі дії:

Зателефонувати до Управляючої Компанії та переконатися, що в даний час в будинку не проводяться ремонтні або профілактичні роботи.

Не потрібно бігати квартирами і шукати причину відключення. Слід викликати представників керуючої компанії на вирішення цього питання. Саме з нею було укладено договір на постачання тепла у квартиру.

Після того, як було знайдено винуватця, йому можна пригрозити штрафом за розбалансування опалювальної системи. Цей пункт обов'язково є у договорі теплопостачання.

У відеоматеріалі можна ознайомитись з особливостями заміни опалювального стояка:

Заміна стояків опалення: рекомендації щодо вибору та роботи. Детальна інструкція з фото

Іржаві та старі труби, що не виконують свою функцію в повному обсязі - це те, з чим рано чи пізно стикається кожен господар квартири, особливо в будинках старої споруди. Заміна стояків опалення дозволить уникнути багатьох неприємностей, таких як засмічення або протікання труб, і як наслідок - вихід із ладу системи опалення.

Заміна стояків опалення - Фото 01

Заміна стояків своїми руками буде оптимальним варіантом для тих, хто хоче заощадити. Крім того, роботи, що виконуються, не вимагають наявності дорогого інструменту і спеціальних знань. Усі необхідні матеріали знаходяться у широкому доступі на будівельному ринку.

Вибір матеріалу труб опалення

Перед тим як змінити стояк, необхідно визначитися з матеріалом, з якого будуть виконані труби.

У старих багатоквартирних будинках найчастіше використовувалися чавунні труби, схильні до корозії та руйнування. При заміні старого опалювального стояка на новий рекомендується використовувати армовані поліпропіленові труби, термін служби яких становить до 50 років.

Армовані пластикові виробимістять шар алюмінієвої фольги, що значно підвищує міцність і дозволяє трубі деформуватися під впливом високої температури. Такі труби не схильні до корозії, не руйнуються під впливом агресивної рідини, вони екологічно безпечні і значно дешевші за чавунні аналоги.

Детальніше читайте про Найкращі труби для опалення

Полімерні армовані труби- Фото 02

Будова армованої труби - Фото 03

Крім того, пластикові труби легко монтуються і з'єднуються між собою, що є важливим, оскільки заміна стояків своїми руками значно полегшується. Поліпропілен легкий і гнучкий, але при цьому має високу механічну міцність і з легкістю витримує високі температурита перепади тиску.

Оцинкована труба є кращим матеріалом, але в цьому випадку вартість роботи значно зросте. Однак у ряді регіонів Росії із сильними та затяжними морозами використання оцинкованих труб є обов'язковою умовоюоскільки температура води може перевищувати допустимі норми для пластику.

Труба оцинкована - Фото 04

Важливо! Комбінування матеріалів не більше однієї труби не допускається!

Заміна стояків опалення своїми руками вимагає ретельної підготовки до роботи, тільки за такої умови не будуть витрачені зайві засоби та сили, а сама робота буде якісною.

Важливо! Труби стояків рекомендується міняти повністю, а не частково – лише в цьому випадку робота системи опалення буде ефективною. Тому перед тим, як поміняти стояк, необхідно прорахувати та закупити достатню кількість матеріалу.

Насамперед потрібно домовитися з сусідами, які живуть зверху і знизу.

Заміна стояків опалення повинна проводитися від виходу з верхнього радіатора до входу в радіатор сусіда, що живе знизу - це буде ідеальний варіант.

Якщо домовитись із сусідами не вдасться, то старий стояк опалення відрізається під стелею та біля підлоги, а сама заміна труб у стояку відбуватиметься в межах однієї квартири.

Простір, де відбуватиметься заміна стояків, слід розчистити, прибрати всі горючі і предмети, що б'ються. Подача води має бути відключена по всьому стояку, про що так само заздалегідь слід попередити сусідів.

Заміна стояків опалення у багатоквартирному будинку - Фото 05

Але просто перекрити стояк буде недостатньо, потрібно ще скинути з них зайву воду. Всі ці роботи повинні виконуватись працівниками ЖЕКу, зазвичай, за додаткову плату.

Необхідні матеріали та інструмент

Заміна стояків своїми руками потребує наступних інструментів:

Болгарка із диском по металу;
Розвідний та газовий ключ;
Дриль із свердлами по бетону - для закріплення стояка до стіни;
Паяльник для паяння труб (можна взяти в оренду в магазині) або зварювальний термічний апарат;
Рулетка, олівець для розмітки; будівельний рівень;
Герметик або фум-стрічка, або клоччя.

Перед тим як змінити стояк знадобиться придбати такі матеріали:

Оцинковані або поліпропіленові армовані труби, які мають збігатися з діаметром труб, встановлених раніше;
Два кульових вінця;
Поліпропіленовий кран для встановлення на перемичку;
Гумова манжета для переходу від чавуну до пластику – якщо заміна стояка проводиться в одній квартирі;
Комбіновані муфти із зовнішнім різьбленням;
2 куточки 90°;
Два трійники;
Хомути для труби до стіни;
Самонарізи та дюбеля;
Лерка для нарізування різьблення на трубах;
Кінцевик (перехідник) із внутрішнім різьбленням - для підключення нового стояка до сусідів. Якщо заміна відбувається у межах однієї квартири, кінцевик не знадобиться.
Новий радіатор - при необхідності, 4 кронштейни для кріплення, кран Маєвського та заглушка.

Заміна стояка опалення - Фото 06

Важливо! Установка труб меншого діаметру, ніж спочатку категорично забороняється!

Заміна опалювального стояка починається з демонтажу старого стояка. Порядок роботи буде наступним:

Стара труба ріжеться болгаркою (за відсутності болгарки можна скористатися звичайною ножівкою по металі) і демонтується. Якщо заміна стояків у будинку відбувається за участю сусідів, то у них стояк ріжеться після повороту, потім витягується з перекриття. Якщо сусіди не беруть участі, то старий стояк ріжеться болгаркою біля підлоги та стелі, але не впритул, оскільки на обрізці ще потрібно нанести різьблення для з'єднання старого та нового стояка.

Розмічається місце встановлення нового радіатора опалення. Відстань від підлоги до радіатора має бути приблизно 10-15 см, відстань від підвіконня до радіатора має бути не менше 15 см. Оптимальна відстань до стіни – 3-4 см, якщо розташувати батарею ближче, тепловіддача помітно погіршиться.

Далі проводиться попереднє складання вузлів. Розмічаються та нарізаються труби, зварюються куточки та трійники, вкручуються крани. Усі елементи з'єднуються шляхом спаювання чи зварюванням. Вузол збирається до куточків 90 градусів, вгору та вниз. У стіні встановлюються хомути для кріплення нового опалювального стояка. Рекомендується використовувати металеві кріплення – для надійності фіксації та міцності всієї конструкції.

За допомогою будівельного рівня та перфоратора новий радіатор кріпиться до стіни. Батарея повинна бути встановлена ідеально рівно, інакше в ній збиратиметься повітря і ефективність роботи буде порушена. Крани, що відсікають на радіаторі, повинні бути встановлені в обов'язковому порядку.

На обрізці старої труби зверху та знизу за допомогою спеціальної лерки нарізається коротке різьблення, не більше 5 ниток, стояк при цьому міцно фіксується газовим ключем. Якщо стояк змінюється від сусіда до сусіда, труба повністю викручується від сусідських батарей. Довша різьблення нарізається на підводі до радіатора на згоні в перемичці.

Монтаж нових труб вестиметься від стояка до вже навішеного та готового радіатора. На самому радіаторі в протилежному боці від труб обов'язково повинен бути кран Маєвського - для спуску повітря, внизу вхід закривається глухою заглушкою.

Труби з коротким різьбленням з'єднуються з обрізанням чавунної труби за допомогою муфт, для додаткової герметизації використовується підмотування або герметик. Якщо перехід здійснюється від сусідських батарей, то в них вкручуються перехідники, а на місці згинання куточок на 90 градусів. Те саме робимо від сусіда знизу.

Після підключення верху та низу встановлюється перемичка – це робиться для того, щоб при перекритті радіатора не перекривався весь стояк.

Трійники вкручуються на різьблення, в них вкручуються вентилі. До вентилів, що відсікають радіатор, пригвинчуються довгі згони. Перемичка вкручується в трійник з довгим різьбленням, а коротким - у вентиль.

Останнім підключається радіатор. Він повинен бути навішений так, щоб осі різьблення під пробки збігалися з осями підводок.

Вся конструкція має пройти випробування під тиском, що перевищує норму. Для цього запрошуються працівники ЖЕКу, які спочатку відкривають зворотну трубу - для наповнення стояка знизу вгору теплоносієм, і одночасно з цим наповнюється повітря на верхньому поверсі, потім відкривається кран подачі.

Після цього циркуляцію теплоносія у системі можна відновити. Якщо течі не спостерігається, значить заміна стояків своїми руками проведена успішно.

Таким чином, самостійна замінаСтояки опалення є нескладною операцією, але потребують акуратності та чіткої послідовності дій. Нові стояки опалення допоможуть упорядкувати інженерні системи, а також нададуть квартирі сучасного естетичного вигляду.

Монтаж стояків опалення: що потрібно знати, якщо робиш це сам

Монтаж стояків опалення передбачає дотримання необхідних правил:

стояки прокладаються строго по схилу;
у двотрубній системі подаючий стояк розташовують з правого боку (якщо дивитися на стіну), а зворотний з лівого боку;
необхідно витримувати наступні відстані між осями стояків та стіною: 35 мм при діаметрі стояків до 1 1/4″ дюйма включно та 50 мм при діаметрі стояків 1 1/2 дюйма та 2 дюйми; допуск +5 мм;
відстань між осями проходять поруч стояків, що подають і зворотних, повинна бути 80 мм при діаметрі труб стояків до 1 1/4″ дюйма; Монтаж стояків опалення при великих діаметрах зазначена відстань приймається за умов зручності монтажу;
стояки прикріплюють до стін хомутами на висоті 15-18 м від підлоги; на кожен поверх має припадати одна точка кріплення.

Так як стояки при нагріванні подовжуються і деякий рух їх, пов'язаний з цим явищем, може спричинити псування штукатурки в місцях проходу стояків через перекриття, тому, здійснюючи монтаж стояків опалення, необхідно в цих місцях пропускати стояки через гільзи з покрівельної жерсті, обрізків труб більшого діаметра. Краї гільз, що закріплюються у перекритті, повинні виступати над рівнем підлоги (стелі) на 20-30 мм. У місцях проходу стояків через дерев'яні конструкціїнеобхідно ізолювати труби листовим азбестом.

Відкрито прокладаються трубопроводи з'єднують на муфтах, фланцях або за допомогою зварювання. Монтаж стояків опалення прихованих трубопроводів провадиться тільки зварюванням.

Муфтове з'єднання труб вимагає нарізування на деталях різьби, що з'єднуються. Різьблення може бути внутрішнім і зовнішнім. На болтах, шпильках, трубах, стрижнях і різних інших циліндричних деталях нарізають зовнішню різьблення; у фасонних частинах, у фланцях для ребристих труб, у радіаторних пробках, гайках, деталях машин та металевих конструкціяхнарізають внутрішнє різьблення.

До основних елементів різьблення відносяться наступні: крок різьблення - відстань між вершинами або основами двох сусідніх витків; глибина різьблення - відстань від вершини різьблення до її основи; кут профілю різьблення - кут, укладений між бічними сторонами профілю в площині осі; зовнішній діаметр- найбільший діаметр різьблення гвинта (труби), що вимірюється по вершині різьблення перпендикулярно до осі різьблення; внутрішній діаметр - відстань, що дорівнює діаметру циліндра, на якій навернута нитка різьблення.

Метричне різьблення має у профілі вигляд рівностороннього трикутника з кутом при вершині, що дорівнює 60°. Вершини виступів гвинта, що сполучаються, і гайки зрізані. Характеризується метричне різьблення діаметром гвинта у міліметрах та кроком різьблення у міліметрах.
Дюймове різьблення має у профілі такий самий вигляд, як метричне різьблення, але в неї кут при вершині дорівнює 55°. Характеризується це різьблення числом ниток однією дюйм і зовнішнім діаметром в дюймах чи частках дюйма. Дюймове різьблення ділиться на трубне і кріпильне, у трубного різьблення профіль закруглений, але застосовується також різьблення з плоскозрізаним профілем. Діаметром трубного різьблення умовно вважається внутрішній номінальний діаметр труби.

Трубне різьблення діаметром 1/2 і 3/4 дюйма має 14 ниток на один дюйм, а починаючи від 1I і вище 11 ниток на дюйм. У трубного різьблення дві останні нитки мають неповну нарізку - так званий, втік, що використовується для заклинювання кінця фасонної частини, що нагвинчується на трубу. Таке з'єднання, зібране на лляному пасмі з сумішшю сурика і натуральної оліфи, має гарну герметичність.

Монтаж стояків опалення передбачає використання як довгих, так і коротких трубних різьблень. Довге різьблення дозволяє отримувати розбірний тип з'єднання - згін.

Різьблення на трубах, що використовуються для монтажу стояків опалення, зазвичай нарізають клупами з розсувними плашками. На трубах діаметром 1/2 та 3/4 дюйма зручно нарізати різьблення клупом Маєвського.

Монтаж стояків опалення - круп Маєвського

Монтаж стояків опалення - Крупп Маєвського схема

Клуп Маевського складається з корпусу 1 з вікном, в яке вставлені два розсувні плашки 2, що закріплюються наполегливою кришкою 4. Положення плашок в гніздах фіксується гвинтами 3.

До корпусу клупа прикріплений напрямний фланець 7, в ньому встановлюються змінні для кожного діаметра труб напрямні втулки 6. Комплекти плашок розраховані на кожен діаметр труб. При роботі обертають клуп рукоятками 5.

Правильна установка плашок досягається за допомогою рисок та номерів, вибитих на плашках та на корпусі клупа.

Достоїнством клупа Маєвського є його проста конструкція, що сприяє швидкій зміні плашок, а також невелика вага. Особливо зручно працювати клупом Маєвського при нарізанні різьблення на трубах малого діаметра.

Велике поширення набув так званий трубний клуп, призначений для нарізування різьблень діаметром від 1/2 до 2 дюймів.

Набір круппів для нарізування зовнішньої різьби

Конструкція трубного клуппа: у чавунному корпусі інструменту є з одного боку три прямокутні прорізи для направляючих плашок, а з іншого боку - чотири для різальних плашок. У плашках закріплені штифти, які входять у пази двох розвідних кілець, а саме: кільця для направляючих плашок та кільця для різальних плашок.

Пази мають спіральну форму, завдяки цьому плашки при повороті розвідних кілець переміщуються в радіальному напрямку відповідно до необхідного діаметра різьблення. Розлучні кільця прикріплюються до корпусу клупа затискними кільцями. Для стопоріння розвідних кілець служать гвинти. У корпус клупа вкручені дві ручки, якими інструмент обертають під час роботи.

Як правило, клуп має два комплекти плашок: для нарізання різьблення діаметром 1/2 і 3/4 дюйма і різьблення діаметром 1 1/4, 1 1/2 і 2 дюйма.

Зверніть увагу

Плашки першого комплекту нарізані з одного боку, а другого з двох сторін. На плашках (а також на корпусі клупа) нанесені цифри, за якими проводиться установка плашок.

На розвідному кільці є ризики, що показують положення цього кільця при нарізанні необхідного діаметра різьби.

Різьблення діаметром 1/2 і 3/4 дюйма нарізається трубним клуппом за один прохід, а більшого діаметра - за два проходи. Приступаючи до нарізування різьблення на трубі, трубу затискають у притиску і змащують в місці нарізки оліфою або машинним маслом.

Клуп надягають на трубу (при цьому стопорні гвинти повинні бути вивернуті) і легкими ударами дерев'яною киянкою по рукоятці кільця затискного зводять впритул до труби напрямні плашки. Зробивши це, закріплюють напрямні плашки стопорним гвинтом.

Таким же чином встановлюють і закріплюють ріжучі плашки, орієнтуючись при цьому на ризику, що відповідає діаметру різьби, що нарізається.

Клупом працюють, обертаючи його за годинниковою стрілкою та одночасно натискаючи на нього вперед. Щоб зняти клуп з труби, плашки розводять. Трубний клуп вимагає ретельного догляду. Щодня після роботи його потрібно розібрати, очистити та змастити.

Мітчик для нарізування внутрішньої різьби

Внутрішнє різьблення нарізають мітчиками. Інструмент мітчик є гвинтом з кількома поздовжніми канавками, що утворюють ріжучі кромки.

У мітчика розрізняють робочу частину та хвостовик, причому робоча частина підрозділяється на парканну та калібруючу. Забірна частина, що має конічну форму, виконує основну роботу різання.

Хвостовиком з головкою закріплюють мітчик у комірі або патроні верстата.

Мітчики поділяються на ручні та машинні. У ручних мітчиків хвостовик квадратної форми. Коли виробляють Монтаж стояків опалення, то нарізування основного метричного і дюймового різьблення вручну проводиться комплектом з трьох мітчиків, а різьблення дрібних метричних і трубної - комплектом з двох мітчиків.

Послідовність застосування мітчиків визначається кількістю рисок А, нанесених на хвостовик. Мітчик великого номера має повніше різьблення. Для роботи мітчик вставляють у комір. Перш ніж ввести його в отвір, останнє роззенковують.

При нарізанні різьблення кожен оборот мітчика в робочий біксупроводжують частиною обороту у зворотний бік, щоб ламалася стружка і мітчик не заклинивало в отворі.

При нарізанні різьблення клупами та мітчиками можлива наявність різьблення з зірваними нитками, а також неповного (тупого) різьблення.

Перший вид шлюбу може бути наслідком недостатнього мастила, застосування тупих (погано відточених) плашок або мітчиків, неправильної установки плашок у клупі, а також результатом надмірно глибокого різання при першому проході.
Тупа (неповна) різьба виходить у тих випадках, коли зовнішній діаметр деталі, що нарізається, виходить за межі мінусового допуску або коли завищений діаметр отвору під різьблення.

Трубопроводи діаметром до 2 дюймів, як правило, збираються за допомогою сполучних фасонних частин, що мають внутрішнє різьблення, із застосуванням у багатьох випадках арматури - кранів, вентилів і т.д.

Методи збирання, або інакше - згортки, залежать від виду різьблення у труб, фасонних частин та арматури.

При циліндричному різьбленні згортка проводиться із застосуванням ущільнювального матеріалу, щоб надійно запобігти текти в різьбовому з'єднанні.

Як ущільнювальний матеріал використовують лляне пасмо, просочене суриком або білилами, замішаними на натуральній оліфі.

Застосовуване лляне пасмо має бути чистим - без домішки пеньки і клоччя.

Перед тим як накласти її на різьблення, пасмо розраховують так, щоб його можна було розмістити рівним шаром між канавками різьблення і щоб окремі нитки пасма більш-менш відокремлювалися один від одного.

Змастивши різьблення суриком або білилами, намотують на неї розвинене пасмо зліва направо (тобто за годинниковою стрілкою), йдучи від початку різьблення і до її кінця - втечі. При цьому необхідно стежити, щоб нитки пасма не потрапили на першу нитку різьблення, а кінці пасма - всередину труби.

Монтаж стояків опалення - намотування льону

Намотане пасмо промазують суриком або білилами, потім навертають фасонну частину або арматуру: спочатку від руки, а потім трубним ключем.

Співвідношення таке:

Діаметр труби в дюймах Довжина короткого різьблення, мм:
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2

Для накручування фасонних частин
14
16
18
20
22
24

Для накручування арматури муфтової
12
13,5
15
17
19
21

Монтаж стояків опалення – використання згонів. Однак складання розгалужених трубопроводів та приєднання їх до приладів за допомогою одних лише коротких різьблень не здійснено. Монтаж стояків опалення при монтажі таких трубопроводів влаштовують за допомогою труб з довгим різьбленням на одному кінці - згонів - роз'ємні з'єднання, що використовуються також при розбиранні трубопроводів для ремонту.

Монтаж стояків опалення.

Для цих з'єднань нарізають на кінці труби, що стикається зі згоном, звичайне коротке різьблення. Довжина довгого різьблення (не рахуючи втечі) на згоні повинна бути достатньою для того, щоб можна було навернути на неї контргайку і потім муфту.

Довжина довгих різьблень:

Діаметр труби в дюймах
1/2
3/4
1
11/4
1 1/2
2

Довжина різьблення, мм
50
55
60
65
70
75

Монтаж стояків опалення за допомогою згону виконується так.

Контргайку та муфту навертають на довге різьблення без ущільнення та без намазування суриком чи білилами. Коротке різьблення у другої труби готують з ущільненням і намазкою суриком або білилами, після чого муфту згортають (зганяють) з довгого різьблення настільки, щоб вона повністю навернулася на коротке різьблення.

Однак якщо залишити з'єднання в тому вигляді, в якому воно вийшло, воно неминуче даватиме текти, так як з боку довгого різьблення муфта не має ущільнення і не заклинена на бігу різьблення. Отже, тут необхідно також створити ущільнення.

Його виконують за допомогою лляної пасма, але не розсученої, а приготовленої у вигляді джгутика, змащеного суриком або білилами. Джгутик кільцем навертають на трубу біля краю муфти і контргайкою сильно притискають до муфти: пасмо потрапляє у фаску, спеціально виточену в контргайці.

Якщо між муфтою та контргайкою немає перекосу та їх торці щільно прилягають один до одного, з'єднання виходить досить непроникним.

Вище наголошувалося, що одна з основних умов отримання щільного з'єднання - це надійне заклинювання фасонної частини або арматури на збігу різьблення труби. Отже, у жодному разі не можна подавати назад навернуту фасонну частину.

Якщо ж при влаштуванні з'єднання трапилося так, що навернений трійник або хрестовина, косинець або кран не зайняли необхідного положення, то виправити це можна тільки зробивши додатково неповний оберт по ходу різьблення.

За відсутності такої можливості слід розконтрувати згони з обох боків фасонної частини або крана та спробувати дати останнім правильний напрямок. Досягши цього, з'єднують згони знову.

Після закінчення згортки зрізають зайве пасмо, що виступає з-під різьблення.

Згортання труб та фасонних частин проводиться спеціальними трубними ключами.

Найбільш уживані двоважільні ключі, у яких важелі закінчуються губками із насічкою для захоплення труби або фасонної частини. Один важіль має нарізку та може переміщатися за допомогою гайки.

Обертанням гайки вправо губки важелів зближують, обертанням вліво - розводять. Так ключ налаштовують на цей діаметр труби.

Особливості двоважільного ключа в тому, що коли переміщують важіль, губки обох важелів залишаються паралельними один одному. Це дозволяє використовувати ключ також для нагортання гайок, контргайок та арматури. Однак наявність двох важелів – нестача ключа. Він досить важкий за вагою, крім того, щоб притиснути важелі один до одного рукою, потрібно витратити значне зусилля.

Монтаж стояків опалення - Ключ Валевича

Ключ складається з наступних основних частин: важеля 7, верхньої губки 1, нижньої губки 2, гайки 6, вкладиша 5 і двох пружин 3 і 4. Важель 7 складається з скоби та привареної до неї рукоятки. У скобі закріплені нижня нерухома губка 2 та пружини 3 та 4.

Зверніть увагу

Гайка 6, вкладиш 5 і хвостовик верхньої губки 1 мають трапецеїдальне різьблення. Обертаючи гайку 6, можна піднімати або опускати верхню губку і тим самим змінювати розлучення ключа в залежності від діаметра труб, що згортаються, і фасонних частин.

Пружини дають можливість відхиляти верхню губку вперед або назад на кут 20 ° (завдяки цьому можна повертати ключ, не знімаючи його з деталі).

Зварні з'єднання мають ряд переваг перед з'єднаннями не звареними:

Монтаж стояків опалення, виконані зварюванням, значно довговічніший за з'єднання, отримані іншими способами.
При з'єднанні труб зварюванням відпадає потреба у фланцях, болтах, муфтах та ущільнювачах, що дає велику економію в матеріалах та вартості робочої сили.
При влаштуванні зварних трубопроводів не потрібні фасонні частини: трійники та хрестовини утворюються зварюванням одних труб до інших.
Експлуатація звареного трубопроводу значно полегшується, оскільки у зварних з'єднаннях можливість появи течі майже виключається.

Як виконується своїми руками заміна стояків опалення у багатоквартирному будинку? Ми розглянемо основні моменти цієї досить складної роботи та проблеми, з якими можна зіткнутися на різних її етапах: від скидання стояків до їхнього запуску.

Чи є сенс підключати нову батарею до старого та забитого відкладами стояка? Здається, його також краще замінити.

Вибір матеріалу

Під час будівництва та капітальних ремонтів багатоквартирних будинків стояки опалення часто монтуються з армованого поліпропілену або металопластикових труб.

Наскільки виправдано такий вибір матеріалу?

Сам монтаж багаторазово спрощується. Він виконується без застосування зварювання у найкоротші терміни.
Труби легко гнуться руками: виготовити обвід чи вигин можна дома.
Труби та фітинги легкі: підйом необхідних матеріалівна п'ятий поверх не забере багато сил.

Здавалося б, все каже на користь сучасних матеріалів. Не тут то було.

Увага: якщо ви хочете створити собі мінімум проблем надалі, для монтажу стояків та підведення до вентилів використовуйте тільки й виключно оцинковані водогазопровідні труби.

Чому? Адже штатний режим роботи системи опалення із запасом вкладається у параметри, заявлені для того ж таки поліпропілену?

Чи бачите, людський фактор ніхто не скасовував. Варто забути слюсарю закрити вхідні засувки під час випробувань теплотраси на щільність - і тиск у стояках виявиться рівним не 4-5 атмосферам, а 10-12.

Достатньо відкрити будинкові засувки при запуску опалення швидко - і результатом стане гідроудар, при якому можливий короткочасний стрибок тиску до 15-20 кгс/см2.

А щорічні випробування на температуру? Пам'ятаєте кілька днів навесні, коли батареї розжарені? Робота в граничному режимі знижує ресурс пластиків і дуже сильно.

На фото – дуже сумнівна реалізація заміни ділянки стояка. Ставити пластик у централізованій системі опалення до відсікаючих вентилів – не найкраща ідея.

Отже, вибір зроблено. Для заміни стояків опалення нам знадобиться оцинкована труба ДУ20; їй же ми виконаємо підведення до опалювальних приладів. Що потрібно, крім кількох метрів труби?

Відповідь залежить від того, чи є у вашому розпорядженні зварювання та відповідні навички. Зверніть увагу: потрібно вміти варити герметичні шви, причому з дзеркалом.

До речі, газовим зварюванням у проблемних умовах працювати дещо легше.

Якщо зварювання є, потрібні приварки - довгі та короткі різьблення, до яких приєднуватимуться радіатори та запірна арматура.
Крім того, знадобиться по три контргайки на кожний радіатор; три згони - по одному на підводки та перемичку; три вентилі ДУ20.

Вентиля в різних положеннях або перекриватимуть струм води через перемичку, спрямовуючи весь об'єм води в опалювальний прилад; або, навпаки, обмежувати прохідність батареї при повністю відкритій перемичці.

Корисно: вентиля - тільки й виключно сучасні кульові. Для існування гвинтових вентилів краще повністю забути.
Як варіант - на одну з підводок може бути встановлений дросель або термоголовка.

Винятково надійна, зручна та безпроблемна конструкція.

При складанні вручну вам доведеться озброїтися плашкою з тримачем та турбінкою з різальним колом по сталі. Усі прямі ділянки труб із різьбленням будуть виготовлені на місці.
Крім того, знадобляться перерахований вище набір деталей; два трійники (чавунних або латунних) та дві муфти. Нарізати різьблення, зрозуміло, доведеться в лещатах.

Приступаємо до роботи

Скидання стояка

Як вимкнути стояк опалення?

У будинках із нижнім розливом стояки з'єднуються попарно. Вам доведеться з'ясувати, з яким саме пов'язаний стояк, що вас цікавить. Найпростіший спосібзробити це - піднятися в квартиру на верхньому поверсі і подивитися на розташування перемички.

Верхній розлив означає, що вам доведеться перекрити по одному вентилю у підвалі та на горищі.

Як знайти потрібні вентилі? Орієнтуйтеся під'їздами - в підвалі сходові марші завжди видно. Після того, як потрібний під'їзд знайдено, обчислити положення потрібного вам вентиля – справа нескладна.

Обидва вентилі перекриваються; потім викручуються заглушки чи відкриваються скидники. Зачекайте, поки вода зійде, щоб переконатися, що запірна арматура повністю справна. Справу зроблено.

Якщо замість заглушок встановлені скидні вентилі - і скидання, і запуск буде простіше.

Важливо: відключення стояка в опалювальний сезон можна лише в тому випадку, коли у вас є доступ до верхньої квартири. Якщо вона нежитлова – ви просто не зможете запустити опалення, стравивши повітря.

Демонтаж старого стояка

Найпростіший спосіб від'єднати опалювальні прилади – перерізати турбінкою підводку до них. Потім віддаються контргайки, після чого обрізок підведення викручується з пробки радіатора.

Де різати стояк?

На вибір місця впливають два фактори:

Ваші стосунки з сусідами знизу та зверху. Опалювальні стояки є сенс міняти через перекриття: як показує досвід, найшвидше корозія руйнує трубу саме всередині бетону.
Зручність подальших робіт. Відрізати трубу потрібно в тому місці, в якому ви зможете нарізати на ній різьблення або приварити готову. Бажано – не надто близько до підлоги та стіни.

Болгаркою зручно і відрізати стояк, і зняти фаски перед нарізкою різьблення.

Нарізка різьблення

Досвідченому зварювальнику, здається, немає потреби підказувати порядок дій; а ось нарізка різьблення вручну цілком може бути незвичною для читача.

На що звернути увагу?

У труби за допомогою напилка або турбінки знімається фаска - робиться захід для плашки.
Тримач з плашкою надягає на трубу довгою стороною. Це потрібно для того, щоб плашка зайшла на трубу строго перпендикулярно до її осі.
На стояку нарізаються короткі різьблення – не більше п'яти ниток.
Коли плашка заходить на край труби, притискати утримувач потрібно з максимально доступним вам зусиллям.
Сам стояк після того, як першу нитку нарізано, обов'язково дотримується газовим ключем. Зусилля прикладається в такому напрямку, щоб компенсувати крутний момент від плашки. Інакше цілком реальна ситуація, коли ви відірвете різьблення від радіатора вище або нижче стояка.

Різьблення нарізається за годинниковою стрілкою. Зусилля, яке прикладається до ключа, спрямоване в протилежному напрямку.

Нюанс: виняток становлять встановлені на зварювання конвектора. Приварену до конвектора трубу ви не відірвете; стояк при нарізанні різьблення тримати не потрібно.

Довгі різьблення нарізаються на підводках до радіатора (по них слід зігнати радіаторні пробки та контргайки) і на згоні в перемичці. При нарізанні відрізок труби фіксується у лещатах - так, щоб не зам'яти і не деформувати вже нарізані різьблення.

Складання

Відрізані за місцем труби з нарізаними по обидва боки короткими різьбленнями пропускаються через перекриття і муфтами з'єднуються з різьбленнями на стояку. Підмотування - сантехнічний льон з фарбою або силіконовим герметиком; Прекрасні результати дає і полімерна нитка (наприклад, Тангіт Унілок).

У другому випадку ціна підмотування набагато вища; проте для разової роботи можна і збанкрутувати на упаковку.

Льон забезпечує герметичність; силікон захищає його від гниття та вигоряння.

Потім на різьблення навертаються трійники. Відстань між внутрішніми різьбленнями, орієнтованими у бік опалювального приладу, повинна становити по осях рівно 50 сантиметрів: інакше доведеться монтувати підведення внатяжку.

Крім того, що при перекосі контргайки буде важко герметизувати, похила підводка виглядає просто неакуратно.

Наступними вкручуються в трійники вентиля - з різьбленнями тато-мама або мама-мама з короткими патрубками.

У відсікаючі радіатор вентиля вкручуються довгі згони - патрубки з коротким різьбленням на одному кінці і довгою на іншій. На них відразу можна зігнати до упору контргайку (плоською стороною до радіатора) та пробку радіатора.

Перемичка монтується так само, як і будь-який згін: довге різьблення з навернутою до упору контргайкою вкручується в трійник; потім коротке різьблення, поєднане з різьбленням вентиля, підмотується і вкручується в нього, при цьому довге різьблення вивертається з трійника на коротку довжину; потім підмотується і затискається контргайка.

Останнім підключається радіатор. Він вивішується на кронштейнах так, щоб осі різьблення під пробки збіглися з осями підводок. Потім у нього зганяються попередньо підмотані пробки; після них операція повторюється з контргайками.

Якщо у вашому розпорядженні є зварювання – можна обійтися мінімальною кількістю різьблення.

Запуск стояка

Заміна стояка опалення в квартирі нами вже загалом виконана. Залишилася дрібниця: випробувати зібрану конструкцію під тиском і запустити стояк, відновивши циркуляцію в ньому.

Почнемо із випробувань.

На цьому етапі бажано наявність помічника, який при течі зможе проінформувати вас про це мобільного телефонуабо найпростішим способом - постукавши по стояку.

Відкриваємо вентиль на перемичці і перекриваємо обидва вентилі, що ведуть до радіатора. Так ми обмежимо кількість різьблення під тиском при пробному запуску.
Вкручуємо заглушки або закриваємо скидники у підвалі.
Відкриваємо вентиль на заміненому нами стояку.

Важливо: якщо на стояках встановлені гвинтові вентилі, відкривається вентиль, який встановлений стрілкою у напрямку від розливу до квартир. Інструкція пов'язана з пристроєм цього типу запірної арматури: відкривши вентиль, що стоїть навпаки, ви з великою ймовірністю відірве клапан від штока.

Як тільки у відкритому вентилі вода перестане шуміти, тиск у стояках і розливі можна вважати таким, що зрівнявся. Обидва вентилі на парних стояках (у разі верхнього розливу - у підвалі та на горищі) відкриваються повністю.
Потім - візуальний огляд: повернувшись у квартиру, ми відкриваємо вентиля на підводці (теж повільно, давши радіатору заповнитися водою без гідроудару) та уважно переглядаємо всі різьблення на предмет течій.

Тепер залишилося лише стравити повітря, відновивши циркуляцію.

Як це зробити?

У будинках із нижнім розливом у квартирі на верхньому поверсі відкривається кран Маєвського на перемичці між стояками. Коли з крана піде вода - не поспішайте йти: бульбашки повітря можуть затриматися в радіаторах і опинитися біля повітряника з деяким запізненням.
Однозначно про циркуляцію, що відновилася, говорить тільки нагрівання стояка.

Повітря може стояти в перемичці під стелею, і в радіаторі. Головне - щоб вище за нього не було кишень для повітря.

Верхній розлив не вимагає від вас якихось активних дій: повітряна пробка буде витіснена в розширювальний бакна горищі.
Втім, якщо його об'єм невеликий - краще не полінуватися і відкрити повітря в верхній частині бачка.

Особливий випадок

Що можна зробити, якщо з якоїсь причини (відсутність мешканців верхнього поверху тощо) повітря стравити не вдалося?

Не завжди, але здебільшого відновити циркуляцію можна, перегнавши стояк на скидання. Досвідчені слюсарі часто роблять це із заглушками; куди простіше, зручніше і безпечніше, проте коли замість них встановлені скидники - кульові або гвинтові вентиля.

Алгоритм дій простий: на одному стояку відкривається вентиль, на другому – скидник. На фронті води виноситься більшість повітря. Якщо циркуляція не відновилася, можна повторити перегонку стояка у протилежному напрямку.

Метод завжди виявляється ефективним у випадку, якщо в якості опалювальних приладів у будинку встановлено конвектор. Алюмінієві та біметалічні радіаторизавдяки вузьким внутрішнім каналам теж зазвичай пропускаються без проблем; а ось чавунні батареї опалення часто затримують повітряні пробки.

З конвектора повітря вилетить на фронті водяного потоку.

Висновок

Бажаєте знати про заміну стояків більше? На вас чекає відео наприкінці статті. Відеоуроки часто більш інформативні, ніж самий докладна розповідьв письмовому вигляді. Успіхів у ремонті!

Призначення стояків опалення

Розведення трубопроводів за допомогою стояків є застарілою схемою. Однак, враховуючи велику кількість будівель старого зразка, зробити модернізацію опалення для них досить трудомістко і дорого. Найчастіше доводиться замінювати стояки опалення в багатоквартирному будинку більш сучасні з полімерних матеріалів або встановлювати додаткову теплоізоляцію і робити ремонт.

Розподіл теплоносія по споживачам. У під'їзді кожного багатоквартирного будинку може бути від 4 до 8 стояків. У деяких випадках в одній квартирі їхня кількість доходить до 4-х;
Залежно від схеми теплопостачання стояк може виконувати функції доставки гарячого теплоносія і одночасно з цим транспортування остигненого. Це властиво однотрубної системи. У двотрубній необхідно мінімум 2 подібні елементи;
Врівноваження гідравлічного навантаження. Незважаючи на неминучий вигин стояка опалення, він все одно повинен рівномірно розподілити тиск по всій своїй висоті.

Не можна виконувати підключення теплої водяної підлоги до центрального опалення через стояк. Це призведе до розбалансування всієї системи.

Монтаж опалювального стояка

Перенесення стояка опалення або його заміна є складною за трудомісткістю та оформленням процедурою. Найкраще ці заходи здійснювати не опалювальний сезон, коли система не функціонує. Але таке не завжди можливе.

Для заміни стояка опалення в квартирі потрібно вирішити два питання:

Оформити дозвіл.
Правильно підібрати комплектуючі та схему встановлення нового вертикального трубопроводу.

Тільки після цього можна змінити стояк опалення. У зимовий період це питання необхідно узгодити не лише з керуючою компанією, а й мешканцями будинку, через квартири яких проходить стояк теплопостачання.

Не можна монтувати циркуляційний насос на опалювальний стояк. Це призведе до зміни тиску води та як наслідок – порушення теплового режиму роботи теплопостачання будинку.

Як вимкнути стояк від опалення

Відсутність теплопостачання по всьому контуру опалення призведе до зниження температури у квартирах інших мешканців.
Недотримання нормованого ступеня нагрівання повітря в житлових приміщеннях повністю ляже на людину, яка самовільно відключила стояк. При поданні позовних заяв йому доведеться виплачувати моральну та матеріальну компенсацію;
При відключенні стояка опалення в опалювальний сезон для встановлення нових компонентів без дозвільної документації можливе тимчасове перекриття теплопостачання в квартирі представниками компанії, що управляє.

Отримати від компанії Технічні Умови (ТУ). У цьому документі вказують технічні параметри нових компонентів, а також розведення трубопроводів.
Після виконання ТУ закуповуються всі необхідні компоненти, зокрема заміни стояка опалення.
Узгоджується час вимкнення теплопостачання. Установку можуть здійснювати як самі мешканці квартири, так і наймані працівники. Після перевірки представниками компанії, що управляє, знову запускається система опалення.

Часто для нової схеми потрібно перенести стояк опалення. Насправді виконати цю процедуру буде вкрай проблематично. На відміну від відключення опалювального стояка в опалювальний сезон, крім дозволу від мешканців та КК буде потрібно перепланування теплопостачання у всіх квартирах за цим контуром. Зробити це буде неможливо, тому що для цього потрібно, щоб у кожній квартирі не тільки було відключено стояк опалення взимку, а й змінено конфігурацію та розташування нагрівальних приладів.

Якщо час перекриття опалювального стояка невеликий – можна домовитись із місцевим сантехніком. Він зробить це без зайвої тяганини за помірну плату.

Правила встановлення нового опалювального стояка

Внутрішній діаметр труби повинен відрізнятися від встановленої раніше;
Розмір максимально можливого вигину стояка опалення може перевищувати 2 мм на 1 м.п. його довжини;
Для проходження труб через міжповерхові перекриття необхідно встановлювати спеціальні гільзи. Вони повинні знаходитися на одному рівні зі стелею, і бути вищими за чистову підлогу на 30 мм.

Так при заміні опалювального стояка в квартирі потрібно дотримуватися мінімальної відстані від його зовнішньої поверхні до стіни. При невиконанні цієї умови можливі додаткові теплові втрати, оскільки конструкція найчастіше розташовується біля зовнішньої стіни будівлі. Ця відстань залежить від діаметра стояка опалення.

При встановленні згину стояка теплопостачання заборонено робити з'єднання труб, які після встановлення будуть перебувати в міжповерховому перекритті.

Вибір матеріалу для виготовлення опалювального стояка

Однак при цьому можуть виникнути труднощі. Технічні характеристики нового матеріалу для виготовлення труби повинні відповідати вимогам. Про них можна дізнатися з технічних умов від компанії, що управляє, або проконсультувавшись з їх представниками по телефону. Найчастіше вони полягають у наступному:

Відповідність труб температурному режиму роботи опалення. Тобто. нова конструкція має витримати максимально можливу теплову дію без виникнення аварійних ситуацій;
Тиск у системі. Для централізованого опалення воно може становити від 3 до 6 атм. Але слід пам'ятати, що періодично можуть виникати гідравлічні удари (при заповненні системи). Тому до нормованої величини тиску слід додати запас 25-30%. Ось тому не можна встановлювати циркуляційний насос на опалювальний стояк;
Забезпечення належної теплоізоляції труби. Це потрібно робити тільки в тому випадку, якщо вона проходить через нежитлове приміщення, де можлива дія негативних температур. Для цього виробляється теплоізоляція стояків опалення.

Для облаштування опалювального стояка краще вибрати поліпропіленову трубу високого класу міцності – PN25. Вона розрахована на найвищі показники максимального тиску. Проблема може полягати у температурному режимі роботи опалення. Якщо верхня межа перевищує +90°С – установка поліпропілену неможлива. Тоді єдиним варіантом залишаються залізні труби.

Після відключення опалювального стояка перед його першим запуском необхідно зробити його опресовування. Тільки після цього можна подавати теплоносій у контур.

Правила підключення радіаторів до стояка

Запірна арматура. З її допомогою можна повністю обмежити надходження теплоносія в батарею для її ремонту або заміни;
Терморегулятор. Необхідний зменшення теплового потоку з метою зниження температури поверхні;
Кран Маєвського. Пристрій видалення повітряних пробок.

Для профілактики передчасного засмічення батареї рекомендується встановлення сітчастого фільтра. Він монтується на патрубок, що подає, перед терморегулятором.

Сусіди перекрили опалювальний стояк – що робити?

Зателефонувати до Управляючої Компанії та переконатися, що в даний час в будинку не проводяться ремонтні або профілактичні роботи.
Не потрібно бігати квартирами і шукати причину відключення. Слід викликати представників керуючої компанії на вирішення цього питання. Саме з нею було укладено договір на постачання тепла у квартиру.
Після того, як було знайдено винуватця, йому можна пригрозити штрафом за розбалансування опалювальної системи. Цей пункт обов'язково є у договорі теплопостачання.

Тільки такими методами можна домогтися поновлення роботи опалення. Всі інші вимагають надто багато непотрібних зусиль, а також призведуть до втрати часу та нервових клітин. Кожен має виконати свої договірні зобов'язання. Це насамперед стосується керуючої компанії.

У відеоматеріалі можна ознайомитись з особливостями заміни опалювального стояка:

Розділи