Виготовлення крокв: шаблон та збирання. Кріплення крокв без запила

Головна

Встановлення сантехніки

Одним із складних моментів у будівництві каркасного будинку, перед яким зупиняються деякі будівельники-початківці, є питання про те, як правильно робити вирізи в кроквах будинку. Якщо уважно вивчити матеріал, досвід досвідчених будівельників, то виявиться, що їх досить просто.
Для того, щоб вирізи в кроквах не ставили вас у глухий кут, я і пишу цю статтю.

При написанні статті я спирався на досвідченого американського тесляра. Деякі частини статті я просто переклав, технічну частину написав за подобою, але зі своїми розмірами, у метричній системі та без будівельного калькулятора (не у кожного є калькулятор), плюс трохи змінив схему підрахунку (оскільки, знову ж таки, калькулятор є не у всіх ). Для російських реалій ця стаття стала адаптованішою.
_______________________________________________________________________________

Кроквяна система

Коли я був помічником тесляра, я захоплювався вміннями покрівельних теслярів. Вони без жодних зусиль робили складні вирізи на кроквах каркасного будинку, знаючи лише розміри даху. Це спантеличувало мене.
У ті роки я намагався повторити їхні дії, але мене щоразу наздоганяла невдача. Тоді старший тесляр взяв мене з собою на один з дахів і допоміг мені розмітити і розрізати кроквяну систему за допомогою теслярського косинця та «Біблії» покрівельника (є така дуже популярна книга в Америці, купити можна на Амазоні, Ларрі Хоун використовував у своєму фільмі саме таку – прим. перекладача).

Цей досвід надихнув мене на оволодіння мистецтвом робити правильні вирізи у кроквах каркасних будинків. Не можу сказати, що став майстром цієї справи, але я пройшов довгий шлях і трохи розібрався у тому, як правильно це робити.

Для більш комфортних підрахунків вам знадобиться будівельний калькулятор або спеціальний додаток для смартфона.

Переходимо до вимірів

(Я покажу, як усі підрахувати вручну, без калькулятора – прим. перекладача).

Ось які виміри кроквяної системи нам потрібні: кут нахилу крокв(Pitch), підйом(Rise), пробіг(Run) та діагональ(Diagonal). Якщо вам відомі розміри будь-яких двох вимірів із цих чотирьох, ви можете легко знайти і всі інші.

Детальніше дивіться на відео:

(для тих, хто розуміє англійською – прим. перекладача)

Подивіться на нашу модель даху (картинка вище), спочатку ми повинні знати розміри двох її елементів: ширина будівліі товщина конькової дошки.

Ширина будівлі, наприклад, буде 8,8 метрів. (8,75 метрів та обшивка дюймівкою з кожного боку будинку 0,05м):

Кожна кроквяна стоїть на своїй половині будівлі і стикується один з одним на коньковій дошці. Тому від повної ширини будівлі потрібно відняти товщину конькової дошки, інакше ви зробите помилку при підрахунку довжини крокви. Давайте візьмемо її завтовшки 50 мм.

Вважаємо загальну ширину будівлі без конькової дошки: 8,8 метрів – 0,05 метрів (50 мм) = 8,75м.

Тепер потрібно розділити отриманий результат на 2, щоб отримати «пробіг» (Run) кожної крокви.
Вважаємо «пробіг»кожної крокви: 8,75 м/2 = 4,375м.

Тепер нам потрібен ще один елемент, який нам наперед відомий, це кут ухилу даху. У нашому випадку нехай він буде 6 до 12 (26,5 градусів- прим. перекладача).

Якщо наш дах має ухил 6/12 , а значить, підйому нас в двічі меншечим пробіг(Б. 6 в 2 рази менше 12).
Вважаємо підйом: 4,375/2 = 2,187м.(підлога міліметра округлим)

Вважаємо діагональ:
Пробіг(«2)+Підйом(«2)=Діагональ(«2) («2) — я позначив «у квадраті».
19,1406 + 4,7851 = Діагональ(«2)
Діагональ= Квадратний корінь з 23,9257
Діагональ = 4,891 = 4 метри 89 см 1мм

Шаблон крокви.

Наступний крок після розрахунків – виготовлення шаблону для крокв. Для цього потрібно прикрутити боби до вашого косинця (так зручніше, але можна і без цього) на 6 і 12 дюймах (або 15 і 30 см в метричній системі).

Тепер я прикладаю косинець до боку дошки по її ширині і починаю відзначати місце різання на верхівці крокви (у місці примикання до конькової дошки- прим. перекладача). Врахуйте, що більшість різів у каркасному домобудівництві роблять саме так: по довжині ріжуть дошку на тонкій стороні, а по ширині в горизонтальному положенні.

Я роблю цей пил на верхівці крокви за допомогою циркулярної пили (на відео), перш ніж відзначити виріз у нижній частині крокви(так званий «пташиний дзьоб»або вхідний кут або врубка - прим. перекладача). Це зручно тим, що я можу зачепити кінець рулетки за пив на верхівці і один відзначити відстань на кроквах до «пташиного дзьоба» (див. нижче на малюнку)

Тепер від верхньої точки цієї лінії відміряємо діагональ 4 метри 89 см 1мм.

Потім, використовуючи звичайний столярний косинець (деякі теслярі воліють вимірювальний косинець-транспортир Swanson), я малюю паралельну лінію першому пилу поперек крокви. Дана лінія представляє лінію схилу (тобто паралельна стіні і перпендикулярна до перекриття каркасного будинку) на крокви на краю будівлі.

Як намалювати таку лінію альтернативним косинцем Swanson, покаже наступне коротке відео:

Я особисто свій косинець Swanson дуже люблю, він мій вірний помічник у будівництві з перших днів.

Отже, «пташиний дзьоб»починається з цієї лінії. Якщо ви будуєте і у нас чітких розмірів крокв і різів (проекту), ви повинні вибрати на цьому етапі розмір горизонтального вирізу, площини крокви, яка лежить на перекритті (див. на нижньому фото зліва знизу). Канадські коди вимагають, щоб розмір цього пила був щонайменше 38 мм.

Горизонтальний розмір може бути такий, щоб крокви сильно не послаблювалося, тобто. різ не заходив далі, ніж третину дошки (див. малюнок нижче).

Існує й інший метод (на малюнку нижче).

Прикладаємо косинець до прокресленої лінії і рухаємо косинець по вертикальній лінії доти, доки потрібна позначка горизонтальної шкали (110-120 мм) не торкнеться краю дошки.

Давайте розглянемо наш випадок.

Візьмемо для прикладу, що у нас крокви з дошки 200×50мм. Для неї при куті нахилу покрівлі 6 до 12 безпечно зробити горизонтальний виріз 120 мм. У такому разі від дошки вертикально віднімається 60мм(т.к. з таким ухилом у нас завжди у нас вертикальний розмір у 2 рази менше, ніж горизонтальний, пам'ятаєте?) і крокви точно не буде ослаблене.
А ось цікаві прикидки по врубках при інших кутах та різної ширини дошки (на думку одного авторитетного будівельника каркасів з форуму):

Вважаємо «підйом» насправді.

Так, у нас вже є розмір «підйому» і він дорівнює 2,1875 метрів. Але давайте подивимося на нашу схему кроквяної системи. Очевидно, що наш розмір – не той, що біля дошки, яка підтримує коник (навіть якщо й тимчасово).

Спочатку потрібно додати до нашого «підйому» так званий H.A.P., Який дорівнює розміру що залишився вертикально над обв'язкою стіни під низом крокв, де ми робили вертикальний виріз (на фото вище).

Вважаємо наш H.A.P: 223,6 мм (повна ширина дошки, що стоїть під кутом 26,57 градусів) віднімаємо 60 мм (наш вертикальний виріз) = 163 мм.

Тепер до нашого підйому (2,1875 метрів)додаємо H.A.P ( 0,1635м.), виходить 2,35 м.

Ми опинилися в самій верхній точці сходження крокви у конькової дошки. Але нам потрібна не вона. Тепер ми отримаємо висоту потрібної дошки під конькову дошку.

Висота дошки під коник: 2,35 м віднімаємо висоту конькової дошки 200 мм = 2,15 м, тобто. 2 м 15см.

Знаходимо повну довжину крокв.

Після всієї цієї гармидеру хотілося б дізнатися довжину всього крокви, тобто. з карнизним звисом. Тут усе просто.

Наприклад, нам потрібний звіс 80 см,отже, при даху 6 до 12 вниз звис опускає на від довжини свеа, тобто. 0,4 метри.

Вважаємо діагональ звису= 0,16 (0,4 у квадраті) + 0,64 (0,8 у квадраті) = 89,5 см

Разом повна довжина кожного кроквизі звисом = 4 метри 89 см 1мм + 89 см 5 мм = 5 метрів 78 см 6 мм.

Маленький бонус до тексту.
Кутник Swansonзаслуговує на окреме відео (нижче). А для тих, хто перейнявся ним і вирішив купити, обов'язково мати під рукою переклад книги, яка йде з ним у продажу на англ. мовою.

Особисто мені він дуже допоміг у будівництві мого каркасника.

Отже, сподіваюся, після прочитання цієї статті вам стало набагато зрозуміліше, як правильно робити вирізи у кроквах вашого каркасного будинку. Якщо залишилися питання, звертайтеся.

Нагадаю, що можна не морочитися з розрахунками крокв і просто замовити будівництво у перевіреної будівельної бригади. Я з радістю допоможу вам це зробити.

Кроквяний каркас задає геометричні та експлуатаційні параметри скатного даху. Через порушення в технології монтажу, через огріхи у виготовленні його елементів з'являються перекоси системи, традиційні протікання, проріхи в покритті, що загрожують аварійними ситуаціями. Для того щоб спорудити надійну та стійку покрівельну конструкцію, потрібно чітко знати, як виконується розпилювання та встановлення крокв з подальшою фіксацією до опорних елементів.

Класифікація кроквяних ніг

Кроквами, або кроквяними ногами, називаються дерев'яні або металеві балки, встановлені на короб будинку під заданим кутом. Вони визначають конфігурацію покрівельної конструкції, приймають на себе і стійко опираються сумі постійних і тимчасових навантажень, що діють на верхню систему будівництва.

Конструктивна простота кроквяних ніг вкрай оманлива. Насправді це досить складні елементи, що потребують ретельної розмітки та акуратного розкрою. Нестиковки в з'єднаннях кроквяних ніг з мауерлатом, один з одним та іншими складовими системи призводять до зміни форми скатів, порушення цілісності покриття та руйнування вузлів.

З іншого боку, грамотна установка кроквяних ніг може скоригувати деякі помилки у зведенні коробки будинку, а не посилити положення чітким повторенням та посиленням перепадів висоти стін. Щоправда, у таких ситуаціях елементи каркаса виготовляють в індивідуальному порядку і скрупульозно підганяють за фактом безпосередньо на об'єкті.

Однак перш ніж розбиратися зі специфікою монтажу, потрібно з'ясувати, у чому полягають їх конструктивні відмінності, згідно з якими кроквяні ноги поділяються на дві групи, це:

Висячі.Вид крокв, що не мають верхньої опори. У вершині даху кроквяні ноги упираються торцями один одного. Щоб під вагою компонентів покрівельного пирога та снігу, така конструкція не розпирала брус мауерлату, висячі крокви з'єднують горизонтально встановленою затяжкою.
Наслонні.Різновид кроквяних ніг, що укладається на дві різні по висоті опори. Вгорі вони найчастіше спираються на встановлений у хрест кроквянам коньковий прогін, рідше впираються запиляними під кутом торцями один одного. Низ лягає на мауерлатний брус або впирається в нього.

Від того, до якої групи належать кроквяні ноги, залежить сфера їх застосування та технологія встановлення. Висячий різновид збирають на землі, а виконані у вигляді своєрідних трикутників ферми піднімають на дах і монтують у повністю підготовленому до встановлення вигляді.

Плюс спорудження кроквяного каркасу за висячою технологією полягає в безпеці робіт та можливості виконати максимально точно вузлові з'єднання. Якщо в споруді даху використовується найпростіший варіант висить ферми з затяжкою внизу, можна відмовитися від пристрою мауерлата, в місце якого цілком підійде неширока дошка, що вирівнює.

Мінуси висячої технології супроводжують переваги. Наприклад, зібрану землі ферму набагато складніше транспортувати до місця установки, ніж дошки і брус для наслонних крокв. Є обмеження по прольотах, що перекриваються: межею вважається 14 м, понад яке нерозумно встановлювати схильні до провисання дерев'яні балки без проміжних опор.

Кроквяні ноги наслонної групи і верхом, і низом спираються на незалежні конструкції. Верхівкою їх укладають на прогінну конструкцію, яка монтується по балках перекриття або по лежню, що замінює мауерлат на внутрішній стіні. Низ або встановлюється на мауерлат, або упирається в нього, зачепившись за брус зубом або пришитим замість зуба опорним бруском.

Перевагою наслонних систем по праву визнано можливість перекриття практично будь-яких за габаритами прольотів. Просто при збільшенні простору, що перекривається, конструкція ускладнюється: доповнюється підкосами на пару зі стійками, додатковими прогонами разом з лежнями, сутичками.

Збирається й монтується наслонная конструкція довше, т.к. споруджують її не з ферм, а з окремих елементів. Однак саме у цієї схеми більше можливостей у коригуванні недоліків короба або зрубу, що нерівномірно осів. Т.к. крокви наслонного типу укладаються поштучно, можна трохи змінити положення і розміри вузла, щоб у результаті сформувати бездоганно вирівняну площину ската.

Специфіка виготовлення та укладання стропілін

Зрозуміло, що для будівництва кроквяної системи знадобляться пиломатеріали – довгомірна продукція лісообробних підприємств із чіткими геометричними параметрами. Потрібна буде дошка чи брус, на яких, звичайно, немає монтажних запилів та врубок для установки.

Навіщо потрібні запили та врубки? Справа в тому, що при постановці на ребро біля дощок та брусів надто маленька площа опори. З мауерлатом вони контактують лише однією вестма тонкою лінією, через що при найменшому навантаженні зверху можуть банально «з'їхати» із зайнятої позиції та потягнути за собою всю конструкцію.

Для того щоб збільшити площу опори у вузлі сполучення крокви і мауерлата, або її і додаткового прогону, в брусі або дошці вибирають кутову врубку, випилюють зуб або пришивають опорний брусок. Якщо верхівка крокви пов'язана з дзеркально протилежним аналогом, то для надійного упору потрібно запив, площина якого повинна бути чітко перпендикулярна горизонту.

Основне правило у спорудженні кроквяних каркасів полягає в тому, щоб обрані в пиломатеріалах майданчики для спирання були строго горизонтальні та вертикальні. При найменших порушеннях горизонтальності з вертикальністю втрачається стійкість, деталі конструкції зміщуються під власною вагою та дією навантаження до повного руйнування системи.

Зазначимо, що на вузли кроквяних систем покладено обов'язок у забезпеченні можливості незначного зміщення та повороту при перевищенні навантаження. Зазначені переміщення необхідні для того, щоб конструкція злегка прогнулась, трохи зрушила, але не зруйнувалась і зберегла стійкість.

Ці тонкощі слід знати і майстру, який вирішив зайнятися виготовленням і монтажем крокв своїми руками, і власнику будинку, що не бажає розплачуватися за неякісні трудові зусилля бригади будівельників. Розберемо найпоширеніші варіанти, щоб усвідомити суть процесу.

Спорудження каркасу даху за висячою технологією

Розглянемо приклад зведення кроквяної системи над зрубом зрубу лазні. Проліт між стінами невеликий, його простіше і розумніше перекрити висячою конструкцією, установка якої буде проводитися на перепуск стельових балок - матиц.

Зроблена з колод основа – варіант практично ідеальний для установки висячих систем, т.к. його найпростіше стесати в горизонт, усунувши необхідність підгонки крокв у разі порушення геометрії стопи. Немає необхідності в пристрої мауерлата. Однак затяжку доведеться пересунути вгору, щоб обійти верхній вінець зрубу та сформувати корисний горищний простір.

Перед виконанням монтажу крокв проводиться поетапна підготовка зрубу. З обох боків стопи вирівнюємо перепуски відповідно до шнурка, прив'язаного до забитих у дві крайні балки цвяхів. Зверху перепусків стісаємо горбиль так, щоб край кожної балки завершувався плоским горизонтальним майданчиком.

Утворену після стесування верхньої опуклості колоди пласть по краях балок вирівнюємо в горизонт за рівнем. Прикладаємо зазначений контрольний інструмент до трьох і більше балок одночасно. Якщо рівень недостатньо довжина для проведення подібної перевірки, використовуємо замість нього довгу рейку або дошку.

Після стесування всіх надлишків проводимо розмітку гнізд під кроквяний зуб. Для цього знову використовуємо цвяхи та шнурку. Зауважимо, що розкреслити на перепусках місця вибірки гнізд можна до спорудження висячих ферм, і після. Однак набагато зручніше зробити гнізда перед виготовленням крокв. Вони допоможуть із вищою точністю провести примірку.

Щоб полегшити роботу, бажано знайти центр зрубу з боку майбутніх щипців. У цих точках рекомендують прибивати по контрольній рейці, одне з ребер якої позначатиме вісь симетрії. Можна обійтися без рейок, якщо в спорудженні дахів є певний досвід.

Дві дошки-дюймівки довжиною на 10 - 15 см більше, ніж запроектована довжина крокв, зшиваємо у вершині цвяхом або болтом так, щоб вони могли повертатися навколо цієї сполучної точки.
На встановленій по центру майбутнього щипця рейці відзначаємо проектну висоту кроквяної системи. Ще одну мітку проставляємо вище за неї – це висота зуба, точніше, довжина вертикалі, відкладеної від основи зуба до його вершини.
Зшиті в одній точці дошки виставляємо на крайні перепуски так, щоб кут кожної дошки впирався в гніздо майбутнє під зуб.
Поєднуємо точку з'єднання дощок з верхньою відміткою на рейці, що визначає довжину крокв з зубом.
Від нижнього кута обох крокв відкладаємо висоту зуба, повертаємося із заготівлею шаблону на землю і випилюємо зуб по розмітці.
Повертаємо заготовку шаблону на місце, встановлюємо її, завівши зубці в призначені гнізда. Може вийти так, що після встановлення вершина заготовки не збігається із вказівками рейки. Тоді треба вирвати цвях і скоригувати положення вершини, обов'язково відзначивши нову точку.
Після припасування вершини прокреслюємо на обох дошках вертикальну лінію їхнього майбутнього стику, заміряємо розмір ригеля і відзначаємо на обрізках дошки форму накладок для верхнього стику крокв.

Якщо все вийшло точно і коригування більше не потрібно, шаблон готовий. Повертаємось разом із ним на землю. Розбираємо заготівлю та робимо запили по зазначених лініях. Отримані в результаті примірки і припасування деталі будуть еталоном для практично потокового виробництва кроквяних ферм в кількості, що вимагається.

Висячі ферми зберемо землі. Їхню установку, як і примірку, повинні проводити щонайменше дві людини. Одному майстру просто не впоратися із подібною роботою. Виконавець, що знаходиться нагорі, встановлюватиме ферму, а другий змінюватиме її положення згідно з вказівками схилу. Положення кожної вирівняної та встановленої ферми слід фіксувати тимчасовими розпірками.

Щоб збільшити стійкість системи, під крокви встановимо стійки:

Розмітимо мати під місце встановлення додаткових опор вже перевіреним способом: заб'ємо по цвяху з протилежних сторін і натягнемо шнурку.
Видовбати в колодах гнізда згідно розмітки.
Приміряємо обрізок бруска до місця встановлення. Зазначимо на ньому лінію запила з урахуванням висоти шпильки.
Виготовимо стійку та дві накладки для її кріплення до крокви.
Встановимо зроблену опору та аналогічним чином закріпимо положення кроквяної ферми з іншого боку. За вивіреною схемою продовжуємо працювати, поки не оснастимо кожну крокву додатковою опорою.

Задля більшої жорсткості висячої системи кроквяні ферми з'єднуються вітровими зв'язками – дошками, жердинами чи рейками, прибитими зсередини конструкції. З зовнішнього боку кроквяного каркасу жорсткість підвищиться за рахунок спорудження решетування.

До матиць кроквяні ноги кріпляться цвяхами 200 мм або кутовими скобами. У цьому плані металеві куточки та пластини з перфорацією під кріплення відчутно програють традиційним методам. До боковин крокв прибиваємо кобилки, виконані з дошки, ширина якої наполовину менше матеріалу, використаного у виготовленні крокв.

Довжина кобилок має бути на 70 – 80 см більше запроектованої ширини звису. Ця відстань потрібна для надійного з'єднання їх із кроквяними ногами. Кобилки можна розкроїти заздалегідь, а можна і без попередніх розпилів прибити обрізки вузької дошки до крокв, після чого оформити лінію карниза. Однак перший варіант зручніший і економніший.

У більшості випадків, як і в наведеному прикладі, кобилки необхідно частково заглиблювати в перепуск матиц, для цього:

Зазначаємо за фактом ширину кобилки на перепуску.
Робимо пилкою два пропили згідно з розміткою на 2/3 товщини кобилки. Також пилкою надпилюємо колоду між крайніми запилами. Допрацьовуємо поглиблення стамескою у супроводі молотка.
Встановлюємо кобилки у сформовані виїмки, зшиваємо їх із кроквяною цвяхами завдовжки по 100 мм.

По завершенні монтажу всіх кобилок у крайні забиваємо по цвяху. Натягуємо контрольну шнурку та відзначаємо, де слід відпиляти надлишки.

Влаштування наслонного каркаса даху

У спорудженні кроквяного каркасу за наслонною технологією є багато спільного з установкою висячої конструкції. Примірка проводиться практично у тій самій послідовності, тому описувати дії двічі немає сенсу. Основна різниця у способах формування верхнього вузла, адже у вершин наслонних крокв є опора – коньковий прогін.

Якщо вгорі покрівлі крокви банально спираються на коньковий прогін, їх укладають або з розбіжкою, тобто. паралельно один одному, або зі строго вертикальним стиком, аналогічним стикування висячих ніг. Однак у більшості випадків верхню частину намагаються закріпити врубкою або вертикальним запилом із щільним примиканням до конькового бруса.

Є схеми, згідно з якими покладені крокви спираються не на коньковий, а на бічний прогін. У таких ситуаціях верх формується за висячим принципом, а точку спирання на балку прогін оформляють кутовий врубкою.

Розберемо найбільш затребуваний у приватному будівництві варіант спорудження кроквяних ніг з опиранням на нижню кутову врубку і коньковий прогін через вертикальний запив. Зазначимо, що максимальна глибина врубки має перевищувати 1/3 ширини дошки.

Варіант розмітки будівельним косинцем:

На косинці відзначаємо в масштабі висоту даху та половину прольоту. Ці величини відображають ухил схилів і задають основні кути. Пропорції потрібно точно витримати.
Якщо подальше використання косинця не планується, то помітити відкладені точки можна прикрученими бобишками або короткими гвинтами із шурупами, якщо планується, то краще фарбою, яка знімається розчинником.
До укладеної плашмя дошки прикладаємо косинець тією стороною, на якій відзначено висота даху. Проводимо межу за показаннями косинця – це лінія верхнього спила крокви – ділянки її сполучення з ковзанним прогоном.
Розрізаємо по зазначеній лінії циркуляційною пилкою. Дошку для розпилювання укладаємо плашмя, як належить при розрізанні в ширину. Поздовжні розпили роблять із постановкою на ребро.
Від вершини кута, що утворився, відкладаємо довжину так званої діагоналі. Це відстань від точки сполучення з прогоном до зовнішнього краю мауерлату або верхньої обв'язки, якщо влаштовується каркасний будинок.
Переносимо косинець у цю точку. Проводимо лінію, паралельну першій.
Перевертаємо косинець, рухаємо їм уздовж заготовки так, щоб зліва виявилося 2/3 загальної відстані, а праворуч 1/3. На картинці це 8? і 4?.
Лінія меншого відрізка таки позначить нам врубку.

На завершення викреслюємо на дошці абрис карнизного звису, розкроюємо її по окреслених лініях і використовуємо зроблену своїми руками заготівлю крокви для розпилювання інших елементів даху.

Застосувати описаний метод можна і без будівельного косинця та позначки параметрів даху на ньому. Достатньо уявляти процес, щоб відкласти необхідні відстані звичайним креслярським інструментом. Однак без досвіду можна заплутатися у обчисленнях кутів та відрізків.

На допомогу будівельникам-початківцям розроблений шаблон з варіантами формування кутових врубок. Він допоможе зорієнтуватися у виготовленні кроквяних ніг із найпоширеніших у цій сфері пиломатеріалів.

У разі укладання кроквяних ніг з врубками у верхній і нижній частині слід пам'ятати, що глибина обох виїмок повинна бути однаковою, щоб під час будівельних робіт не змінився нахил покрівлі. Зазвичай для влаштування двох рівних врубок використовують допоміжний брусок, товщина якого не більше 1/3 товщини дошки.

Заготовка крокви тоді встановлюється рубом на мауерлат і на прогін. Брусок прикладають збоку в зоні нижнього та верхнього вузла, щоб окреслити врубку.

Якщо врубка потрібна тільки в нижній частині крокви, а верх буде спиратися на прогін запилом, дошку встановлюють внизу на мауерлат, а вгорі на прогін і брусок, щоб в результаті розкрою не змінився викрадення нахилу ската. Внизу до майбутнього вузла прикладають другий брусок аналогічного розміру та окреслюють за його допомогою абрис майбутньої врубки.

Для формування запилів зубом застосовуються такі самі методи. Різниця лише у формі запила.

Установку наслонних крокв починають з монтажу двох крайніх ферм. Елементи монтують по одному, ретельно перевіряють їхнє положення з використанням рівня зі схилом. Найчастіше крайні ферми влаштовують із спарених дощок, т.к. ними розподіляється більше навантаження. Їх фіксують тимчасовими розпірками, потім з'єднують шнуркою або рейкою, щоб позначити площину схилу.

Рядові крокви, розташовані між крайніми несучими фермами, встановлюють відповідно до вказівок шнурки. При необхідності коригують положення ніг відповідно до фактичної ситуації.

Установка крокв: як зробити і укладати крокви для даху своїми руками

Розбираємось як проводиться установка крокв. Огляд технологій, яких потрібно дотримуватися бажаючим правильно зробити крокви для даху своїми руками.

Крокви своїми руками та встановлення їх на дах

Кроквяна система є основою даху. Тому до встановлення крокв своїми руками треба підходити з великою часткою відповідальності. Від того, наскільки якісно ви виконаєте розрахунок та складання крокв, залежатиме довговічність покрівлі.

Крокви приймають на себе всі навантаження: від покрівлі, снігу, вітру. Тому важливо, щоб деревина для них була ідеальною. На ній повинні бути відсутні сколи, тріщини, не повинно бути сучків, слідів гнилі та інших вад.

Типи кроквяних систем

Є висячі та наслонні крокви.

Похильні утворюють скати даху. Опорами для них є внутрішні та зовнішні стіни. Крокви застосовують в основному для влаштування даху з одним схилом.

Для двосхилих покрівлі їх використовують тільки тоді, коли в конструкції будинку є додаткова опорна стіна.

Висячі крокви хороші тим, що їх можна використовувати при великих прольотах без улаштування додаткових опор. Додатково встановлюються ригелі, які знижують навантаження на покрівлю від снігу.

Висячі крокви на дах своїми руками встановлюють у тому випадку, якщо ширина прольоту не більше семи метрів.

При більших значеннях треба додатково монтувати вертикальну розпірку (бабця). На відстані між прольотами понад дев'ять метрів, до кроквяних ніг під кутом прибивають підкоси.

Без додаткових розпірних елементів даху ферму уявити неможливо. Враховуйте це при влаштуванні кроквяної системи своїми руками. Наприклад, затягування запобігає розповзанню кроквяних ніг, яке може статися через тиск, що чиниться на покрівлю. Але однієї затяжки мало. Бруси під навантаженням почнуть прогинатися та можуть зламатися. Щоб цього уникнути, встановлюють ригелі, а також бабки.

І ці умови стосуються будівництва будь-якого даху. Навіть дах каркасного будинку своїми руками побудований, потребує різних укріплень, незважаючи на те, що конструкція такого даху є однією з найлегших.

Але перш ніж перейти до будівництва даху необхідно звести будинок. Про те, як побудувати каркасний будинок, ви можете почитати тут. Будинки за цією технологією швидко стали популярними не тільки в нашій країні. Вони зводяться в короткі терміни, не вимагають величезних грошових витрат, мають гарні експлуатаційні характеристики, екологічно безпечні.

Головне, чому ви повинні приділяти особливу увагу при самостійному складанні крокв - якість з'єднань. Поговоримо про це докладніше.

Жорстке з'єднання

Для стикування кроквяних ніг з мауерлатом часто використовують жорстке з'єднання. Його суть у тому, що на кінці кроквяної ноги робиться вирубка під кутом 90 градусів. Цією частиною нога надійно спирається на мауерлат.

Для міцнішого з'єднання крокви фіксують до горизонтального бруса металевим куточком або трьома цвяхами: два - під кутом, один - зверху.

Ковзне з'єднання

При ковзному з'єднанні в мауерлат робиться паз, в який вставляється кроквяна нога. Кріплення здійснюють за допомогою санок саморізами або цвяхами.

З'єднання крокв між собою

Кріпити крокви між собою вгорі можна кількома способами. 1 спосіб - кріплення встик. Для цього кінці кроквяних ніг укладаються з нахлестом один на одного. Далі робиться вертикальний зріз. Після цього крокви прикладаються встик один до одного і фіксуються двома цвяхами під кутом. Додатково можна використовувати металеву пластину, яка монтується між кроквяними ногами вгорі.

Нарощування крокв: брус

Наростити крокви з бруса можна шляхом вирубки. Для цього на кінцях брусів роблять запили, довжиною, що дорівнює подвоєній висоті перерізу. Висота запилів повинна дорівнювати 1/5 висоти бруса.

Після стикування брусів у них просвердлюється отвір під болт, бруски з'єднуються.

Нарощування крокв: дошка

Тут більше варіантів з'єднань. Можна дошки з'єднати внахлест. Довжина нахлеста приблизно така сама, як половина довжини дошки.

Надійне з'єднання виконується з використанням десяти цвяхів, що вбиваються під кутом 45 градусів.

Можна з'єднати дошки встик, а з двох боків на шов прибити дошкою.

При установці крокв своїми руками треба постійно стежити, щоб вони були розташовані точно на одному рівні. Збирати ферми краще безпосередньо на горищі, оскільки вони дуже важкі, а піднімати їх досить важко без спецтехніки. Розміри та форму крокви також набувають вже нагорі.

Перед тим як розпочати будівництво даху, необхідно відокремити поверх за допомогою перекриття. Перекриття в будинку з піноблоків - це частина загальної конструкції будинку, яка за важливістю не поступається фундаментом та даху.

Якщо ви вже зробили перекриття, то подумайте, може, ви хочете зробити дах під кімнату. Будинки, в яких частина об'єму, що знаходиться під дахом, обладнана як житлове приміщення, називаються будинки з мансардною. Про те, як побудувати такий будинок, ви можете ознайомитися тут.

Особливості будівництва даху будинку з піноблоків описані в цій статті. При зведенні даху необхідно прагнути зниження її ваги, щоб навантаження на стіни була невеликою. Однак, якщо у будинку є залізобетонний каркас, то від цієї рекомендації можна відступити.

Самостійне встановлення кроквяної системи

Встановлення кроквяної системи – нескладний процес. Спершу на даху треба зібрати ферму. Робити це можна як завгодно, залежно від її типу.

Зручно робити ферму із затягуванням унизу.

Спочатку відрізається брус чи дошка необхідної довжини. Вони відіграватимуть роль затягування. Для цього вимірюється відстань між стінами будинку із заходом на самі стіни. Далі заготовляють вертикальний брус (дошку), який стоятиме між затяжкою та кроквяними ногами. Його довжину треба підігнати так, щоб при з'єднанні з ним кроквяних ніг у верхній точці, вийшов необхідний ухил схилів. Розрахунки ведіть з огляду на те, що покрівля повинна мінімум на півметра звисати за карниз.

Першу ферму треба використовувати як шаблон. По ньому одразу робиться друга ферма. Усі розрахунки треба записати. Після того, як збудували крокви своїми руками, потрібно встановити зібрані конструкції по краях даху і натягнути між ними мотузку. При встановленні проміжних ферм треба контролювати їх висоту.

Перед встановленням проміжних ферм треба зробити розмітку по периметру даху, щоб витримувати крок між кроквами при монтажі. Коли всі кроквяні ферми змонтовані, можна приступати до встановлення обрешітки, контробрешітки, укладати покрівельний матеріал та утеплювати дах.

Споруда крокував своїми руками та процес встановлення їх на дах свого будинку

Кроквяна система - скелет даху. Щоб він не розсипався, треба дотримати елементарних правил виготовлення деревини для крокв і вміти правильно їх зібрати і

Кроквяна система - основа даху, від неї залежить надійність і міцність покрівлі, її здатність протистояти опадам і вітру. Конструкція кроквяної системи визначається формою даху та особливостями планування будинку, а також матеріалами, що застосовуються. Кроквяна система, що зводиться своїми руками, зазвичай виконується з дерева, але можливе застосування й інших матеріалів, наприклад, металевого профілю.

Види крокв та їх застосування

Вибір кроквяної системи – відповідальний крок, що вимагає знання конструкції кожного з видів покрівлі. Крокви можуть бути:

Покрівлі крокви, що спираються на ковзанський прогін і мауерлат. Застосовуються при зведенні односхилий, простий двосхилий даху, а також як один з елементів вальмового та ламаного мансардного даху.
Ковзаючі крокви - різновид наслонних крокв, що застосовується для дерев'яних будівель, що дають велику усадку. Їх відмінністю є ковзне кріплення крокв до мауерлату, що дозволяє компенсувати усадку стін без деформації покрівлі.
Висячі крокви - система з крокв, стягнутих ригелями або затяжками, зазвичай застосовується при будівництві простого двосхилого даху, а також як верхні крокви мансардного даху. У висячій кроквяній системі коньковий прогін відсутній, і у верхній частині симетричні кроквяні ноги спираються безпосередньо один на одного.
Накісні крокви, інакше звані кутовими чи діагональними. Застосовуються для виконання трисхилий або чотирисхилий дахи, а також для покрівлі зі складною геометрією.

Елементи кроквяної системи

Будь-які крокви призначені для розподілу та передачі навантаження покрівлі на стіни будинку. Основними елементами, на які спираються крокви, є:

Мауерлат - брус, закріплений на верхній поверхні стін по периметру всього будинку;
Лежні – опорні бруси, покладені на внутрішні несучі перегородки чи колони;
Балки перекриття верхнього поверху;
Стійки та опори;
Прогони – горизонтальні опорні елементи, що укладені вздовж осі даху на стійки.

Кроквяна ферма складається з наступних елементів:

Кроквяні ноги - дошки або брус, що утворюють контур даху і укладені з певним кроком;
Затяжки або ригелі – горизонтальні елементи, що стягують парні кроквяні ноги між собою;
Підкоси - опори, поставлені під кутом і підтримують кроквяні ноги;
Кобилки - дошки, закріплені на нижньому кінці крокв і утворюють звіси даху;

Нарожники – короткі крокви, що спираються на діагональні крокви у вальмовому даху.

Всі ці елементи в приватному будівництві зазвичай виконують із дерева – бруса або дошки хвойних порід, висушених природним чином. Дерево просочують антисептиком, що дає змогу продовжити термін його служби. Товщина та переріз елементів визначається розрахунком.

Технологія виконання наслонних крокв

До початку будівництва необхідно виконати ескіз даху та розрахувати його розміри. Перетин та крок крокв, а також необхідність встановлення додаткових опор та підкосів також визначаються розрахунком.
Укладають та виставляють опорні елементи: мауерлат, лежні та балки перекриттів, стійки, коньковий та проміжні прогони. Докладно ці операції описані у статтях, присвячених різним типам даху:
Виготовляють шаблон крокв. Для цього беруть дошку з шириною, що відповідає розрахунковій довжині крокв, з такою самою шириною, але з меншою товщиною – вона легша і її простіше точно підігнати за місцем. Дошку прикладають до місця встановлення крайнього крокви одним кінцем до конькового прогону, іншим – до мауерлат.
У верхній частині шаблону розмічають верхній запил. Форма запила має бути такою, щоб дошка лягала на коньковий прогін і при цьому щільно прилягала до протилежної крокви. Глибина запила повинна становити трохи більше 1/3 ширини дошки.
Після випилювання верхнього запила шаблон ще раз прикладають по місцю і розмічають нижній запилок - він повинен спиратися на мауерлат, не залишаючи великих зазорів. Кінець шаблону обпилюють під кутом так, щоб зріз знаходився у вертикальній площині.
Отриманий шаблон прикладають у місці встановлення всіх кроквяних ніг, перевіряючи, чи потрібна буде припасування за місцем. Якщо шаблон підходить ідеально (що трапляється рідко), можна відразу виготовити необхідну кількість кроквяних ніг. Якщо ж потрібне коригування нижнього запила, то шаблони вирізують тільки верхню частину кожного крокви, а нижній запив щоразу роблять за місцем.
Крокви ставлять із встановленим розрахунком кроком. Зазвичай він становить від 50 до 120 см і залежить від типу покрівельного покриття, а саме від його тяжкості та від очікуваного снігового навантаження. Найбільш важкими покриттями є шифер та керамічна черепиця, але вони нині застосовуються рідко. Найчастіше вибір робиться на користь більш сучасних, легких та надійних матеріалів: металочерепиці, ондуліну, м'якої покрівлі. Для них крок крокв можна вибрати близько 100 см, не виконуючи складних розрахунків.
Спочатку встановлюють крокви з боку фронтонів. Кроквяну ногу спирають на коньковий прогін і мауерлат і закріплюють на два цвяхи 100-150 мм у кожному вузлі кріплення. Встановивши кроквяну пару, додатково скріплюють її: у верхній частині за допомогою накладок з металу і шурупів з одного боку і куточків з ребром жорсткості з іншого, в нижній частині - скобами або також на куточки.
Після встановлення крокв з обох фронтонів даху між ними натягують мотузку і вирівнюють інші крокви по ній. Кріплення крокв роблять аналогічно.
Встановлюють підкоси, якщо цього вимагають результати розрахунку. Підкоси виконують із того ж матеріалу, що й крокви. Прикладають дошку довжини під потрібним кутом до крокви і розмічають нижній запив. Важливо врахувати, на що спиратиметься підкіс: на балку перекриття або на лежень, від цього залежить форма нижнього запила. Після виконання нижнього запила підкіс ставлять за місцем і відзначають лінію відрізу по кроквах. Підготовлений підкіс ставлять врозпір між балками і кроквами і закріплюють за допомогою металевих накладок або куточків.

Встановлення підкосів на даху

Технологія виконання вальмових діагональних крокв.

Оскільки крокви для вальмового даху встановлюють діагонально, звичайні способи їхнього кріплення не підходять. До того ж навантаження на діагональні крокви значно вище, ніж на повітрі або висячі, тому матеріал для їх виконання повинен мати більший переріз. Можна використовувати брус завтовшки від 100 мм, проте практика показує, що зручніше виконати ці крокви з двох складених дощок стандартної товщини.
Діагональні крокви верхнім кінцем спирають на стійки, нижнім - на бруси мауерлата, що сходяться під прямим кутом. Їх розмічають за місцем, і основною їх особливістю є те, що запили виконують не перпендикулярно до площини дошки, а під кутом 45 градусів. При виконанні крокв із зрощених дощок виконують спочатку одну сторону з косими запилами, потім другу, у дзеркальному відображенні.
Дошки стягують між собою на шурупи, цвяхи або шпильки. Закріплюють вальмові крокви за допомогою накладок та шурупів.

Краще зрозуміти основні прийоми зведення кроквяної системи своїми руками допоможе відео.

При виконанні будь-якої кроквяної системи своїми руками важливо ретельно закріплювати всі вузли та з'єднання та пам'ятати, що дах – це основний захист вашого будинку від негоди. Тому важливо не тільки зробити якісний каркас, але і вибрати підходящий, наприклад, профнастил, і правильно укласти його.

Кріплення крокв: розглядаємо способи

Існують різні способи кріплення крокв при зведенні каркасу даху. Вибір насамперед залежить від особливостей проекту кроквяної системи. Важливо, щоб вузли кріплення мали високу міцність та витримували експлуатаційні навантаження, характерні для клімату регіону.

Кроквяне кріплення

Щоб забезпечити надійне з'єднання частин кроквяної системи, застосовуються спеціальні кріпильні елементи. Кроквяним кріпленням називаються дерев'яні та металеві вироби, які застосовуються при монтажі вузлів кроквяної системи. До них входять дерев'яні елементи:

бруси;
косинки (трикутні накладки);
нагеля;
шипи.

цвяхи;
шурупи;
болти в комплекті з шайбами та гайками;
скоби;
хомути;
накладки;
петлі;
повзунки/санки;
анкери;
зубчасті пластини;
цвяхові пластини;
куточки;
перфоровані стрічки та ін.

Вибір кроквяного кріплення залежить від вимог до міцності вузлів конструкції, розрахункових навантажень та конфігурації покрівлі.

Кріплення нижньої частини кроквяної ноги

Нижньою частиною кроквяні ноги спираються на стіну. Зв'язування крокв зі стінами може виконуватись різними методами:

за допомогою мауерлату;
з використанням підкроквяних брусків і затяжок;
через балки перекриттів;
з використанням обв'язки споруди каркасного типу;
з'єднанням з колодами верхнього вінця дерев'яних стін.

При монтажі висячих крокв важливо враховувати, що кроквяні ноги, жорстко з'єднані вгорі, надають горизонтальний розпірний тиск на стіни. Щоб погасити зусилля розпірні, зустрічні крокви з'єднуються затяжкою, виконаною з дошки або бруса. Таким чином, зі стіною будівлі зв'язується безрозпірний трикутник.

Альтернативою затяжці можуть виступати балки перекриттів, які укладені перпендикулярно до стін. Така конструкція без мауерлату застосовується для будівництва легких мансард, за умови, що стінки здатні витримати точкові навантаження. Наприклад, кріплення крокв до цегляної стіни обов'язково вимагає монтажу мауерлата, оскільки точкове навантаження протипоказане стінам, виконаним з штучних матеріалів. Щоб створити покрівельне звисання, балки повинні виходити за площину стіни не менше ніж на 50 см з кожного боку. Також за стіну виноситься і кроквяна нога, яка прикріплюється до краю балки.

Щоб запобігти руйнуванню покрівлі під навантаженнями, прикріплена кроквяна не повинна мати можливість ковзати по балці, тому потрібно забезпечити надійне з'єднання.

Основні способи кріплення до балок

Застосовуються такі варіанти кріплення крокв як самостійно, так і в комбінації.:

зуб із упором;
зуб із шипом;
упор у кінець балки.

Використання однієї чи двох зубів зумовлено величиною кута нахилу крокви. Перераховані вище способи кріплення дозволяють передавати навантаження від одного елемента кроквяної системи іншому.

Врубка одинарним зубом застосовується при монтажі покрівель з кутом нахилу скатів понад 35 градусів. У п'яті крокви виконується зуб із шипом, у балці вирізається упор, у якому передбачено гніздо для шипа. Глибина гнізда має перевищувати 1/3 товщини балки. Врубка виконується на відстані 25-35 см від краю балки, що виходить за поверхню стіни будинку. Шип запобігає бічній зсув кроквяної ноги.

Для даху з меншим кутом нахилу скатів кроквяні ноги монтуються таким чином, щоб збільшити площу контакту між кроквою та балкою, завдяки чому збільшується опорна площа конструкції. З цією метою виконується врубка в два шпильки, в замок або упором з шпилькою або без шпильки та інші комбінації.

Крім врубки, зв'язування кроквяних ніг з балками може виконуватися за допомогою болтового з'єднання або болта та хомута.

Кріплення крокв до мауерлату

Кріплення крокв до стіни найчастіше виконується з використанням мауерлату – спеціальної опорної конструкції, що дозволяє рівномірно розподілити навантаження від даху на стіни та фундамент споруди. До мауерлата крокви можуть монтуватися двома способами – за допомогою жорсткого або ковзного кріплення.

При жорсткому методі кріплення повністю виключається можливість будь-яких взаємодій (зсувів, згинів, поворотів) між з'єднаними елементами конструкції. Це досягається, якщо:

використовуються куточки для кріплення крокв із підшивним опорним брусом;
виконується запив (сідло) на кроквяній нозі з подальшим закріпленням з'єднання скобами, цвяхами та дротом.

У першому випадку опора кроквяних ніг здійснюється із застосуванням опорного бруса. Кроквяна нога жорстко упирається по лінії тиску, а потім фіксується металевим кріпленням з установкою з боків металевого куточка, що перешкоджає поперечному зміщенню.

Другий варіант кріплення застосовується найчастіше. В цьому випадку вузол кріплення крокв передбачає використання цвяхів, які забиваються з боків під кутом у напрямку один до одного (всередині мауерлату відбувається схрещування), а потім третій цвях вбивається в нижню частину крокви вертикально.

Обидва види кріплення вимагають додаткової фіксації кроквяних ніг зі стінами будівлі з використанням дроту катанки та анкерів.

Ковзне (шарнірне) сполучення елементів дозволяють забезпечити кроквам можливість деякого переміщення щодо мауерлату в заданих межах. Застосовується кілька способів кріплення. Це може бути запив кроквяної ноги з кріпленням на скобу, вертикально забитий цвях або два бічних, вбитих під кутом. Також використовуються спеціальні ковзаючі кріплення для крокв – «салазки».

Ковзне з'єднання переважно використовується при будівництві дерев'яних будинків з колод або бруса. У цьому випадку виключається деформація кроквяної системи при поступовій усадці будинку. Ковзаючі з'єднання у вузлах кріплення крокв до стін забезпечують поступове підстроювання конструкції даху під зміну геометрії споруди. Інші елементи покрівлі монтуються за стандартною технологією.

Кріплення до ковзана

Кріплення крокв до ковзана має свої особливості. Найбільш поширені три способи монтажу:

з'єднання кроквяних ніг встик;
кріплення на прогін (коньковий брус);
з'єднання внахлест.

З'єднання верхніх частин кроквяних ніг встик між собою – простий та надійний спосіб монтажу. Верхній край кожного крокви слід обрізати під кутом відповідно до обраного кута нахилу скатів. Потім протилежні крокви необхідно з'єднати місцями зрізу та скріпити двома цвяхами від 150 мм. Цвяхи потрібно вбивати під кутом з таким розрахунком, щоб частини, що увійшли до протилежної крокви, мали достатню довжину для забезпечення щільного кріплення.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як правильно обрізати листя коноплі

Як зміцнити крокви, з'єднані встик? Для цього рекомендується використовувати металеві та дерев'яні накладки. Дерев'яна накладка кріпиться по обидва боки кроквяної пари в районі з'єднання за допомогою цвяхів, металева - болтами.

З'єднання кроквів на прогоні (коньковий брус) за виконанням схоже з першим способом. Так само обрізаються кроквяні ноги у верхній частині, але монтуються по одній до горизонтального бруса.

З'єднання крокв внахлест передбачає з'єднання кроквяних ніг не зрізаними торцями, а бічними площинами внахлест. З'єднання виконується із застосуванням шпильок із шайбами або болтів. З'єднання внахлест – найпростіший спосіб монтажу кроквяних ніг.

Щоб полегшити та спростити монтаж кроквяної системи, рекомендується насамперед виготовити шаблони. Для шаблону береться дошка, по довжині рівна кроквяній нозі, на ній виконуються всі необхідні вирізи. Використовуючи шаблон, на землі готуються крокви, потім подаються на дах та монтуються.

Встановлення решетування

Надійність покрівлі значною мірою залежить від правильно виконаної решетування. Вона може бути суцільною або розрідженою. Вибір типу і кроку решетування залежить від покрівельного матеріалу.

Обрешітка монтується з бруска або дошки, зазвичай необрізної. Брусок зазвичай кріпиться до кроквяних планок (контробрешітці) на один цвях у кожній точці кріплення. Якщо решетування виконується з дошки, то до кожної крокви дошка кріпиться на два цвяхи, вбиті по краях.

Не можна кріпити дошки обрешітки на один цвях по центру на кожній кроквяній нозі, так як такий спосіб монтажу не захистить від викручування та псування покрівельного настилу під високими навантаженнями.

Довжина матеріалу для решетування зазвичай менше довжини схилу покрівлі. Правильне кріплення решетування до крокв передбачає надійне зрощування дощок або бруса по довжині. Стик повинен припадати на крокви, при цьому цвяхами кріпляться обидва кінці елементів, що зрощуються.

Стики елементів решетування слід виконувати зі зміщенням, щоб стики на сусідніх рядах не припадали на одну крокви.

Перш ніж приступати до монтажу кроквяної системи, рекомендується вибрати оптимальний варіант, як закріпити крокви.

Джерело: http://vseokrovle.com/stropilnaja/86-kreplenie-stropil.html

Кріплення крокв: способи фіксації та з'єднання кроквяних ніг

Кроквяна система - каркас даху будинку, який несе на собі і рівномірно розподіляє вагу покрівельного пирога, який іноді доходить до 500 кг/м2. Надійність цього своєрідного кістяка залежить від трьох факторів: точності розрахунку, виходячи з чого підбирається кількість та переріз опорних елементів, матеріал, з якого він виготовляється, а також від правильності технології кріплення. Знаючи, як правильно зміцнювати крокви, можна значно збільшити несучу здатність каркаса, зробивши його більш міцним і надійним. Помилки в монтажі, навпаки, призводять до відчутних втрат міцності та деформацій даху. У цій статті ми розповімо про основні види та способи кріплень, за допомогою яких можна якісно встановити крокви своїми руками.

Основні елементи кроквяного каркасу

Кроквяний каркас даху будинку - система взаємопов'язаних опорних елементів з дерев або металу, які надають конструкції форму, ухил, а також рівномірно розподіляють її вагу між несучими стінами. Його головним компонентом є кроквяні ноги, що становлять під кутом балки, які з'єднуються попарно вздовж ската, утворюючи у верхній точці свого з'єднання коник. Існує два основних різновиди крокв:

Наслонні. Наслонними кроквами називають опорні елементи, які у конструкції даху мають дві точки опори – на коньковий прогін та мауерлат. Кроквяна система такого типу використовується в спорудах, що мають всередині одну або більше несучі стіни, на які можна «наслонити» крокви. Таке кріплення крокв дозволяє розвантажити за рахунок використання додаткових вертикальних опор.
Висячі. Висячими називаються елементи, які мають тільки одну точку опори, що знаходиться там, де відбувається кріплення крокв до стіни або мауерлату. Кроквяна система висячого типу відчуває навантаження не тільки на вигин, але і на розпирання, тому вона посилюється горизонтальними компенсуючими елементами (ригелями, затяжками, сутичками).

Зверніть увагу! У більшості найбільш популярних кроквяних систем здійснюється кріплення крокв до мауерлату. Мауерлатом називають масивний брус або балку з перетином 150х150 мм або 200х200 мм, що укладається вздовж несучих стін споруди, на які згодом будуть спиратися кроквяні ноги. Він пом'якшує тиск на стіни будинку, а також рівномірно розподіляє вагу покрівельного пирога. Прикріпити мауерлат до верхнього пояса стін можна за допомогою анкерних болтів або вмурованих металевих шпильок.

Основні сполучні вузли

Кроквяний каркас називають системою, тому що всі його елементи тісно взаємопов'язані і зафіксовані, в результаті чого конструкція даху набуває стійкої форми, жорсткості і високої несучої здатності. Кожен з'єднувальний вузол між його частинами є вразливим місцем, яке може легко деформуватися під навантаженням, тому всі кріплення повинні виконуватися за технологією. Досвідчені майстри виділяють типи з'єднань у конструкції покрівлі:

Кріплення крокв до конькового бруса. Цей з'єднувальний вузол характерний лише для наслонних кроквяних систем, в яких верхньою частиною кроквяна нога спирається на коньковий прогін, закріплений на вертикальних стійках. Кріплення крокв до нього може виконуватися за допомогою металевих накладок, цвяхів або ковзних кріплень-повзунів.
Кріплення крокував до мауерлат. Найбільш важливим кріпильним вузлом кроквяного каркаса вважається місце з'єднання мауерлатного бруса зі кроквяними ногами. Зафіксувати крокви на ньому можна за допомогою цвяхів, металевих куточків чи дерев'яних брусків.
З'єднання крокував між собою. Щоб подовжити кроквяні ноги, якщо довжина схилу перевищує стандартну довжину пиломатеріалів, їх збирають з декількох елементів, з'єднаних між собою за допомогою цвяхів, клею або металевих накладок.
З'єднання кроквяних ніг із допоміжними опорними елементами. У конструкції кроквяного каркаса крокви можуть з'єднуватися із затяжкою, ригелем або підкосами для збільшення жорсткості, міцності та несучої здатності.

Врахуйте, що будь-які запили, що виконуються, щоб прикріпити крокви до балок, мауерлату або інших конструктивних елементів каркасу призводять до зменшення їхньої міцності, тому досвідчені майстри рекомендують з'єднувати їх між собою за допомогою куточків та накладок.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Правильно обрізати дзьоб курки

Способи фіксації

Вирішуючи питання, як кріпити крокви до мауерлата або конькового прогону, необхідно правильно підібрати фурнітуру. Сучасний будівельний ринок має в своєму розпорядженні величезний асортимент різноманітних за конструкцією і розміром кріплень. Головними критеріями вибору кріплення є матеріал, використаний виготовлення крокви, їх перетин, і навіть вид навантаження, якому вони піддаються. Існують такі способи кріплення крокв:

За допомогою металевих куточків. Металеві куточки з отворами під саморізи або цвяхи є найнадійнішим і міцнішим варіантом жорсткого кріплення крокв до мауерлату, стін або конькового прогону. Вони дозволяють багато разів збільшити жорсткість і несучу здатність конструкції кроквяного каркаса.

Досвідчені фахівці вважають, що найбільш надійним способом фіксації крокв є використання металевих куточків, які міцно з'єднують дерев'яні елементи між собою, жорстко фіксуючи кут між ними. Куточок, що перекриває стик між кроквяною ногою і коньковим брусом або мауерлатом, є своєрідним розпором між ними.

Різновиди кріплень

Дерево - природний матеріал, який у процесі вирівнювання вологості та висихання дає значну усадку, через що лінійні розміри споруди змінюються. Саме тому досвідчені майстри рекомендують зводити дах для брусових і зроблених з колод будинків, через рік після будівництва, коли процес усадки переходить з активної в пасивну фазу. Якщо зафіксувати дерев'яні елементи каркаса жорстко, після висихання дах будинку може деформуватися. Тому для з'єднання крокв використовують такі види кріплень:

Жорсткі. Жорсткими кріпленнями називають такі різновиди фурнітури кріплення, які не здатні компенсувати зміни розмірів деревини в процесі висихання. Вони забезпечують міцну, надійну фіксацію, однак вони можуть стати причиною деформації каркаса, що призводить до зміни геометрії покрівлі, протікання або навіть обвалення конструкції. До цього різновиду кріплення належать металеві куточки, металеві накладки та дерев'яні «чурки».
Рухливими. Рухливими кріплення називають способи фіксації, які за рахунок ковзаючих уздовж своєї осі деталей можуть компенсувати зміну розмірів кроквяного каркаса в процесі усадки споруди. Каркас, закріплений за допомогою повзунів чи санок, «дихає» разом із будинком, підлаштовуючись під його розміри, не даючи деформацій. За допомогою таких кріплень можна зводити дахи для дерев'яних будинків, які не пройшли процес усадки.

Цікаво, що існує кілька варіантів комбінацій рухливих та нерухомих сполучних вузлів. Найбільш поширеними є кроквяні системи з одним жорстким і двома ковзними кріпленнями, які забезпечують достатню рухливість за високої міцності і жорсткості конструкції.

Види кріпильних елементів

Серед досвідчених покрівельників не стихають суперечки, чим ефективніше виконувати кріплення крокв до балок перекриття та мауерлату. Однак, у більшості випадків проблема в тому, що в цих умовах практичніше використовувати - цвяхи або шурупи. Обидва ці кріпильні елементи мають свої переваги і недоліки:

Цвяхи хороші тим, що для їх забивання необхідний лише молоток, який є у кожному господарстві. Однак деякі майстри нарікають на те, що забивати їх вручну занадто довго. Для фіксації крокв використовуються спеціальні зазубрені цвяхи, які надійно зчіплюються з деревиною.
Для складання кроквяного каркаса використовують оцинковані шурупи, які не бояться корозії. За рахунок різьблення вони міцно вгвинчуються в товщу деревини, надійно фіксуючи елементи між собою. Закручувати їх швидко та зручно за допомогою портативного шуруповерта. Мінус цього виду кріплення в тому, що при демонтажі видаляти шурупи з дерева довго і виснажливо.

Більшість досвідчених покрівельників сходяться на тому, що для фіксації кроквяних ніг краще використовувати оцинковані цвяхи, довжина яких на 5-3 мм перевищує товщину пиломатеріалів. Правильно підібрані кріпильні елементи – запорука якісної та довготривалої фіксації каркасу даху, який буде не страшний ні механічному впливу, ні вітровому навантаженню.

Кроквяна система каркасного будинку

Коли я був юним теслею (або я б сказав, помічником тесля), я захоплювався вміннями покрівельних теслярів. Вони без жодних зусиль робили складні вирізи на кроквах каркасного будинку, знаючи лише розміри даху. Це спантеличувало мене.
У ті роки я намагався повторити їхні дії, але мене щоразу наздоганяла невдача. Тоді старший тесляр узяв мене з собою на один з дахів і допоміг мені розмітити і розрізати кроквяну систему за допомогою теслярського косинця та «Біблії» покрівельника (є така дуже популярна книга в Америці, купити можна на Амазоні, Ларрі Хоун використовував у своєму фільмі саме таку – прим. перекладача). Цей досвід надихнув мене на оволодіння мистецтвом робити правильні вирізи в кроквах каркасних будинків. Не можу сказати, що став майстром цієї справи, але я пройшов довгий шлях і трохи розібрався у тому, як правильно це робити.

Переходимо до вимірів

(Я покажу, як усі підрахувати вручну, без калькулятора – прим. перекладача).

Детальніше дивіться на відео:

(для тих, хто розуміє англійською – прим. перекладача)

Ширина будівлі, наприклад, буде 8,8 метрів. (8,75 метрів та обшивка дюймівкою з кожного боку будинку 0,05м):

Вважаємо загальну ширину будівлі без конькової дошки: 8,8 метрів – 0,05 метрів (50 мм) = 8,75м.

Вважаємо діагональ:
Пробіг(«2)+Підйом(«2)=Діагональ(«2) («2) - я позначив «у квадраті».
19,1406 + 4,7851 = Діагональ(«2)
Діагональ= Квадратний корінь з 23,9257
Діагональ = 4,891 = 4 метри 89 см 1мм

Шаблон крокви.

Тепер від верхньої точки цієї лінії відміряємо діагональ 4 метри 89 см 1мм.

Потім, використовуючи звичайний столярний косинець (деякі теслярі воліють вимірювальний косинець-транспортир Swanson, почитати про нього можна на форумі - прим. перекладача), я малюю паралельну лінію першому пилу поперек крокви. Дана лінія представляє лінію схилу (тобто перлельна на стіні і перпендикулярна до перекриття каркасного будинку) на крокви на краю будівлі.

Як намалювати таку лінію альтернативним косинцем Swanson, покаже наступне коротке відео:

Я особисто свій косинець Swanson дуже люблю, він мій вірний помічник у будівництві з перших днів.

На думку автора, це найшвидший спосіб відзначити цей різ (на фото вище). Для цього потрібно перевернути косинець на 90 градусів до попереднього пилу і притиснути боби до дошки, при цьому повільно ведучи косинцем у бік верху крокви, поки від накресленої лінії і кутом дошки у напрямку косинця не буде потрібної відстані (в оригіналі було 4 дюйми).
Існує й інший метод (на малюнку нижче).
Прикладаємо косинець до прокресленої лінії і рухаємо косинець по вертикальній лінії доти, доки потрібна позначка горизонтальної шкали (110-120 мм) не торкнеться краю дошки.

Давайте розглянемо наш випадок.

Вважаємо «підйом» насправді.

Тепер до нашого підйому (2,1875 метрів)додаємо H.A.P ( 0,1635м.), виходить 2,35 м.

Висота дошки під коник: 2,35 м віднімаємо висоту конькової дошки 200 мм = 2,15 м, тобто. 2 м 15см.

Знаходимо повну довжину крокв.

Вважаємо діагональ звису= 0,16 (0,4 у квадраті) + 0,64 (0,8 у квадраті) = 89,5 см

Разом повна довжина кожного кроквизі звисом = 4 метри 89 см 1мм + 89 см 5 мм = 5 метрів 78 см 6 мм.

Отже, сподіваюся, після прочитання цієї статті вам стало набагато зрозуміліше, як правильно робити вирізи у кроквах вашого каркасного будинку. Якщо ще залишилися питання, утворіться.

Чим сайт може вам допомогти

1. Зробити вам зручний та зрозумілий (або допомогти у проектуванні каркасного будинку).

4. Привезти вам із Білорусії

5. 1. Проконсультувати з будь-якого питання каркасного домобудівництва. 1 година – 1000 рублів(або 2 тижні відповідей у текстовому форматі також за 1000 рублів)

Зв'язатися зі мною можна через пошту або по телефону +79200221811

Дж. Керрол (Канада)

БУДУ один

ЗВЕДЕННЯ ДАХУ

Будувати без помічників непросто. Там треба підтримати, а тут – підібгати. Перебувати при цьому відразу в двох, а то й у трьох місцях, тільки фокусник може. Чи не розірватися ж? Автор цієї статті своїм прикладом доводить, що одна людина також може будувати будинок. Продумана технологія, спеціальні пристрої дозволяють робити це дуже ефективно. Сьогодні він розповідає про те, як поодинці зводив дах.

Зведення даху – найбільш відповідальний та важкий етап будівництва. Працювати доводиться на висоті, і всілякі примірки тут практично неможливі. Отже, потрібно все добре прорахувати і продумати конструкцію так, щоб монтаж даху став менш трудомістким.

Роботу традиційно починають із заготівлі крокв. Для цього я користуюся шаблоном, зробленим під конкретні параметри даху (кут нахилу скатів та габаритні розміри будови). Це пристосування (рис. 1) дозволяє не тільки розмітити типові запили на заготовках, але і може служити циркуляркою, що направляє при роботі. Послідовність розмітки крокв за допомогою шаблону показано на рис. 2.

Мал. 1. Шаблон для крокв. Прикріпити шурупами

По обидва боки шаблону прибиті напрямні планки

кроквами роботу починаю з установки конькового прогону. Опорні стійки для нього збираю із двох дощок. Це не тільки збільшує жорсткість опор, а й спрощує надалі роботу з монтажу. Оскільки дошки збиті зі зміщенням по висоті, коньковий брус надійно фіксується в сідлах стійок. Піднімаю прогін поетапно, а помічника мені замінюють дві пари Г-подібних кронштейнів та струбцини (рис. 4).

Першу пару кронштейнів притягаю до стійк на висоті близько 1 м від підлоги і укладаю на них прогін. Щоб він не зіскочив із полиці, я тимчасово фіксую його вільний кінець ще однією струбциною. Потім встановлюю другу пару кронштейнів і по черзі піднімаю кінці прогону на новий рівень. Процес повторюю доти, доки брус не «сяде в сідла».

Розмітивши першу крокву, далі користуюся технологічною рейкою з перенесеними на неї контрольними точками С, D, Е і F (рис. 3). У кожного наступного крокви спочатку запилюю за шаблоном конькову частину, потім відміряю відстань, що відповідає довжині ската, а на завершення прикладаю до точки С технологічну рейку і переношу на заготівлю точки D, Е і F. Залишається лише провести потрібні лінії за шаблоном, і розмітка закінчена .

Однак найбільш трудомісткі операції пов'язані із встановленням несучої конструкції даху. Для даху з наслонними

54 Поради професіоналів №109

Мал. 2. Розмітка крокви.

Заготівля

Крок 1. Розмітка конькової частини крокви Додайте шаблон і проведіть олівцем лінію різу.

Крок 2. Розмітка довжини ската. Відкладіть від нижньої точки конькового запила відстань, що відповідає обраній довжині L ската та отримайте точку С. Прикладіть шаблон і проведіть олівцем лінію горизонтальної полиці зуба.

Крок 3. Розмітка зуба. Від точки С відкладіть на отриманій лінії відстань, що відповідає товщині балки S

верхньої обв'язки стіни, а потім за допомогою шаблону проведіть через отриману точку А лінію, паралельну до «конькового» запила і отримайте точку D на нижній грані заготовки. Трикутник ACD - зуб крокви.

Шаблон поперечного перерізу лобової дошки

Крок 4. Розмітка звису крокви. На відстані, яка відповідає товщині зовнішньої обшивки стіни, проведіть лінію, паралельну відрізку AD, і отримайте точку Е на нижній грані заготовки. Не зрушуючи шаблон, проведіть лінію з іншого боку трикутника - нижня грань звіса крокви. Перш ніж опустити на неї перпендикуляр з верхньої грані заготовки і отримати точку В, скористайтеся шаблоном поперечного перерізу лобової дошки зашивання звісів крокв - він повинен вписатися всередину контуру заготовки.

При будівництві кроквяної системи для забезпечення надійності конструкції важливо стежити за кожною деталлю. Особливу увагу приділяють вузлу кріплення крокви до мауерлату. Саме тут передається основна частина навантаження на несучі стіни. При цьому важливо не лише як закріпити, що використовувати, а й точність запила. Адже якщо дошка не повністю спиратиметься, тоді вона може зламатися та призвести до обвалення даху. У статті розглянемо як запиляти крокви та які способи для цього існують.

Різновиди кріплення крокв

Залежно від конструктивного рішення, наявності внутрішніх стін та розрахункового навантаження застосовують різні види кріплення. Кожна з них має на увазі свій варіант підготовки крокв для стикування з мауерлатом. Нижче наведено три основні способи кріплення:

жорсткий;
похилий;
ковзний.

Останній варіант розглядати не будемо, так при його застосуванні робити запили не потрібно. Зазвичай його використовують при влаштуванні даху на будинках із бруса. Він найбільше підходить, тому що стіни з дерева згодом дають усадку. Через це кроквяна система може змінити геометрію і з'являться течі.

В інших випадках доведеться робити точні запили. Знадобляться точні вимірювальні прилади, будівельний олівець та електрична або бензопила.

Міцності даху залежить не тільки від того, як правильно були зроблені запили. Візьміть до уваги такі поради:

Для крокв підбирайте якісні матеріали, оскільки, навіть якщо зробите точні запили, брусок може не витримати навантаження. Тут не можна економити, то ця деталь приймає всі навантаження він.
Місця кріплення з мауерлатом мають бути без дефектів деревини, наприклад, сучків. Хоча вони й міцніші за деревину, але навколо утворюються завихрення, які при найменшому навантаженні ламаються.
При пристрої даху не соромтеся звертатися за допомогою, оскільки це небезпечна та відповідальна справа.

Грамотно виконаний вузол примикання кроквяної ноги та мауерлат гарантує довгий термін служби конструкції.

Вирубування посадкового місця

Важливо розуміти, що виконати ідеальний запил на будівельному майданчику неможливо. Причини можуть бути різними: нестача високоточних інструментів, нерівномірне положення мауерлату, незручна позиція і таке інше. Тому щодо проектного значення може змінитися кут нахилу ската. Тут, головне, зберегти єдину лінію положення крокв.

Найпростіший спосіб зробити однаковий запив на кроквах – використовувати шаблон. Правда, не завжди цей варіант підійде, так часто дахи бувають нерівними. Тоді доведеться розраховувати кут і місце вирубки на кожній кроквяні індивідуально.

Для основи шаблону візьміть обрізок дошки, шматок ДВП або фанери, навіть підійде щільний картон. На заготівлі проведіть лінію від нижнього краю на відстані не більше третини ширини крокви. Таку ж рису необхідно провести на всіх брусах, які плануєте підрізати. Справа в тому, що глибше робити розпил не рекомендується через втрату міцності. Далі, позначте точки, у яких крокви прилягатиме до мауерлату, зробіть перпендикулярну межу щодо минулої лінії.

Тепер перейдемо до виготовлення шаблону, визначивши кути вертикальної та горизонтальної частини зарубки. Для цього прикладіть заготовку до торця мауерлату, зберігши ухил майбутнього даху. Навпроти кута має бути точка перетину ліній, які зробили до цього. Проведіть лінії трикутника і виріжте шаблон, що вийшов.

Перш ніж переносити розмітку на крокви, перевірте точність готового виробу. Пройдіться по даху та перевірте ступінь примикання по всій довжині мауерлату. За необхідності зробіть корективи, але не варто очікувати на ідеальний варіант. Перепади 2-3 міліметри допустимі.

Важливою є максимальна концентрація, щоб не вийти за окреслені межі. Якщо не впевнені у власних силах, скористайтеся ручним інструментом. Так ви знизите відсоток шлюбу та час на переробку.

Другий зріз виконується сокирою, оскільки електропила може бути застопорена. Тут також знадобиться вправність і сила. Важливо простежити, щоб сокира була досить гострим, тоді справа буде сперечатися краще і можна уникнути сколів.

Нарешті, звірте запив з шаблоном, що вийшов, і при необхідності внесіть поправки. Після чого можна виконати монтаж готової кроквяної ноги або зробити посадкові місця на деталях, що залишилися.

Підрізка для прямого стику з мауерлатом

Простіший варіант - зробити з'єднання встик. Для цього потрібно визначити місце зрізу та кут його нахилу. Для цієї мети можна застосувати два варіанти: теоретичний та практичний.

Для теоретичного методу потрібно добре розумітися на геометрії і на папері розрахувати потрібний кут. Розділіть відстань від ковзана до карниза, на довжину крокви. Так, ви отримаєте косинус необхідного кута. Для того щоб перенести його на заготовку можна використовувати або пилку торцювальну, або спеціальний косинець.

Якщо під рукою немає особливого інструменту, виготовте простий шаблон. Візьміть міцний матеріал, наприклад ДСП. На аркуші позначте 500 мм по нижньому краю, потім визначте тангенс необхідного кута та помножте на відміряну довжину. Так, ви отримаєте другий бік прямокутного трикутника. Позначивши всі межі та вирізавши заготовку, отримайте потрібний кут. Запиляні деталі можна відразу змонтувати або дочекатися, коли буде зроблено весь комплект.

На практиці можна легко зробити розмітку окремої крокви, додавши її до проектної позиції. Для цього виставте брус так, щоб його нижня частина була врівень з мауерлатом. Проведіть горизонтальну лінію від кута до нижньої частини крокви, вона повинна бути суворо паралельна стіні. Тепер можна спокійно відпиляти будь-яким підручним інструментом та встановити деталь. Частина, що залишилася, послужить шаблоном для решти крокв тільки в тому випадку, якщо підстава рівна.

Знання геометрії допомагають у визначенні кута запила кроквяної ноги, а й у визначення висоти даху, довжини окремих елементів тощо.

Розділи