Чого краще зробити чорнову підлогу. Як зробити чорнову підлогу в дерев'яному будинку своїми руками

Від якості основи підлог залежить дуже багато. Це і термін експлуатації чистового покриття, і загальна якість підлоги. Сучасні будівельні технології дозволяють створювати унікальні підлоги, проте досі користується популярністю традиційна чорнова підлога на лагах. Ця технологія вже перевірена часом.

Все, що потрібно знати про лагах

Лагами називають бруски з деревини чи полімерних матеріалів. Вони можуть мати різні розміри, а також різну форму. Лаги розташовуються під покриттям чорнової підлоги. Серед переваг такого рішення можна виділити:

• Високі властивості тепло та шумоізоляції;
• рівномірний розподіл навантаження;
• Широкі можливості щодо вирівнювання поверхонь;
• Провітрюється підпілля, в порожнині якого можна розташувати різні комунікації;
• Міцність – чорнова підлога на лагах здатна витримувати статичне та динамічне навантаження до 5 т на 1 кв/м;
• Легкість монтажу;
• Доступна вартість.

Лаги можуть облаштовуватися безпосередньо на ґрунт, дерев'яні чи бетонні перекриття будівель.

Класичні схеми підлог

Підлоги можуть бути як із підпільним простором, так і без нього. Ті конструкції, де підлоги немає, називають холодними, проте є технології, що дозволяють таку підлогу утеплювати.

Чорнова підлога з підпільним простором мають більше різновидів. Так, розрізняють холодні та теплоізольовані. Утеплена підлога оснащена шаром теплоізоляційного матеріалуміж лагами чи між опорами.

Влаштування простої холодної підлоги по грунту

Ця схема передбачає, що лаги монтуватимуться на сухій ґрунтовій основі. Насамперед необхідно зняти весь родючий шар ґрунту. Потім поверхню необхідно з особливою ретельністю утрамбувати. Далі поверхню засипають просіяним піском. Якщо піску немає, тоді можна використовувати щебінь або навіть будівельне сміття, заповнене піском.

Подушку, що утворилася, також необхідно утрамбувати. Для цього рекомендується скористатися віброплитою, але можна виготовити і інструмент із підручних матеріалів. Він є досить важкою колодою, яка оснащена ручками.

Потім роблять ще один шар засипки. Тут вже використовують прожарений пісок, шлак або щільну глину. Цей шар стане головним у влаштуванні чорнових підлог. Вже на цій підставі монтуватимуться лаги. Тому така основа не повинна створювати умов для гниття деревини. Що стосується товщини подушки, то вона повинна бути в 3 рази більша, ніж товщина обраного бруска.

Якщо для подушки буде використано не пісок, а шлак, то він повинен бути доставлений на ділянку приблизно за рік до початку робіт із будівництва основи. Цьому матеріалу необхідно відлежати.

В останній шар монтують дерев'яні лаги. Верхня лінія бруска повинна бути врівень з площиною основи. Перш ніж встановлювати деревину в ґрунт, її рекомендується обробити антисептичними матеріалами.

Лаги укладаються на деякій відстані одна від одної. Відстань це залежить від ширини дощок, якими чорнова підлога буде надалі покриватися. Так, для влаштування чорнової підлоги в будівлях із деревини, де роботи завершуватимуться настилом на основі шпунтованої дошки, оптимальна відстань становить 60 см.

Утеплена підлога

Влаштування утепленої чорнової підлоги на лагах трохи відрізняється від схеми холодної основи.

Так, дно котловану, який вийшов у результаті зняття родючого шару ґрунту, ретельно утрамбовують, а потім застилають гідроізоляційним матеріалом. Далі засипають багатошарову подушку. Насамперед засипається щебінь. Товщина його при цьому повинна становити не більше 8 см. Цей шар також ущільнюється, а після заливається вапняними молочком.

Після цього шар застилають руберойдом, а потім зверху вистилають листи ДВП товщиною 30 мм. Потім насипають керамзит із дрібною або середньою фракцією. Шар також повинен становити не менше 8 см.

Основа, що утеплює, заливається «худим» бетоном, де підвищено вміст піску. Після затвердіння розчину, площу додатково засипають піском, а потім використовують схему з облаштування звичайної холодної підлоги.

Монтаж лаг з різних видів перекриттів

Якщо перекриття дерев'яне, балки зазвичай не відрізняються ідеальною рівністю. Пристрій чорнової підлоги може бути утруднений, тому що при монтажі лаг за такими перекриттями не вийде отримати максимально рівну горизонтальну поверхню. Лаги слід зміцнювати на бокових сторонах балок.

Головна перевага такого способу – відсутність необхідності у прокладках, що регулюють висоту. Кріплення здійснюється за допомогою неповних шурупів, де довжина шурупа становить менше довжини лаги. Діаметр шурупа має бути не менше 6 мм.

Коли балки розташовані занадто далеко один від одного, перпендикулярно першому складі прокладають другий склад, але ближче.

Якщо бетонні перекриття, тоді слід врахувати, що в цьому випадку необхідно потурбуватися гарною гідроізоляцією, а інакше вся конструкція буде постійно сира. У цьому випадку застосовується інший пристрій чорнової підлоги.

При укладанні підлог особливу увагуприділяється гідроізоляції, а також тепло- та шумоізоляції. Також обов'язково необхідна мокра або суха стяжка. І тільки після цього укладають лаги і настилають чистову підлогу.

Для лаг не варто вибирати короткі бруси. Якщо довжини не вистачає, то частини стикують один з одним впритул торцевими частинами. Укладаються бруски прямо на стяжку.

На м'який утеплювач монтаж лаг не рекомендується. У такій ситуації бруски "плаватимуть", що може призвести до руйнування фінішного покриття. Якщо тепло і шумоізоляційні матеріали дозволяють, то лаги необхідно розташовувати так, щоб матеріали, що ізолюють, були розташовані між двома брусками.

Укладаємо лаги правильно

Перед початком роботи основа повинна бути ретельно очищена та оброблена грунтовочними складами. Дерев'яні деталі просушують та обробляють антисептиком. Це може бути бітум. Шумоізоляційний шар можна виконати зі шлаку або з піску.

Деревина до та після обробки антисептиком.

Монтаж лаг найкраще виконувати від вікна. Зазор між стіною роблять до 40 см. Після того, як укладені лаги, площину необхідно звірити з правилом. Якщо ви не побачили просвітів, то все зроблено якісно.

Перспективна технологія – регульовані лаги

Поступово нові будівельні технології дісталися і цих традиційних підлог. Так, влаштування чорнової підлоги за цим методом передбачає готові балки з різьбовими отворами. Вони додають надійності конструкції.

До того ж такі лаги мають функцію регулювання. Це можна робити, обертаючи спеціальні болти, що дозволяє легко в будь-який момент змінити висоту бруска. Коли регулювання буде закінчено, зайву частину болта можна легко зрізати.

Дерев'яна підлога за лагами

Дерево є одним із самих кращих матеріалівдля облаштування чорнових підлог. Підлога, укладена за всіма вимогами, має тривалий термін експлуатації, не потребує особливого догляду. Чорнова підлога з дерева або фанери - проста можливість вирівняти криву основу, високі теплоізоляційні характеристики, швидкий монтаж, економічність та доступність.

Найкраще для влаштування чорнових підлог підходить фанера, плити ОСБ або листи ДСП. Ідеально, якщо плити будуть зі шпунтованим торцем, а товщина плити складатиме близько 20 мм. Також допускається, що листові матеріали будуть укладені у два шари.

Стелити листи починають із кута приміщення. Перший ряд слід розташувати шпунтом до стіни. При цьому залишають зазор між дошкою та стіною. Він має бути не менше 10 мм. Це так званий компенсаційний проміжок. Наступний ряд укладають зі зміщенням на дві лаги. Якщо дошка прилягає одна до одної нещільно, необхідно підігнати їх легкими постукуваннями молотком по торцю дошки чи листа.

Для кріплення застосовується решетування за допомогою поперечних брусків. Настил кріплять шурупами. Стики листових матеріалівповинні розташовуватись на центральній осі балки.

Чистове оздоблення

При влаштуванні чорнових підлог важливо позбутися невеликих перепадів висот та різних дефектів дощок або фанери. Для цього поверхню шліфують чи циклюють.

Потім, підлоги необхідно просочити масляним просоченням, паркетним лаком або покрити восковою мастикою.

Ось і все, що можна сказати про чорнові підлоги. Це простий та доступний спосіб, який прослужить багато років. Як облаштовується чорновий підлогу на лагах, можна подивитися на відео. У ролику доступно показані всі етапи робіт на різних типахпідстав та перекриттів.

Щоб виготовити чорнову підлогу в дерев'яний будиноксвоїми руками без порушення технологій, необхідно дотримуватись вимог нормативів СП 31-105 (Енергоефективний каркасний будинокодноквартирний).

Використовується чорнова підлога по дерев'яних балках виключно як підоснова для покриттів для підлоги, що не володіють проектною міцністю для планованих експлуатаційних навантажень (наприклад, лінолеум, ковролін, ламінат).

Крім того, настил забезпечує рівну поверхню для дрібноформатних облицювань (наприклад, паркет, плитка ПВХ) за аналогією з суцільною решетуванням даху для гнучкої черепиці. Або захищає від надмірного нагрівання покриття для підлоги при монтажі під нього контурів теплої підлоги (наприклад, лінолеум).

Єдиним керівництвом, як зробити чорнову підлогу всередині дерев'яного котеджу, на даний час є СП 31-105.

Фундамент та перекриття дерев'яного будинку

Котедж із зрубу, бруса або збудований по каркасної технології, може спиратися на фундамент будь-якого типу в залежності від рельєфу та ґрунтових умов:

Важливо! В останньому варіанті влаштування чорнової підлоги в дерев'яному будинку проводиться за технологією холодного або утепленого перекриття над підлогою. Тому всередині нього потрібна природна вентиляція, захист від радону та вологи. Матеріали повинні укладатися з урахуванням збільшення паропроникності зсередини назовні.

Що таке «чорнова підлога»

Слід почати з того, що відсутність профільної освіти незнайомі з професійною термінологією індивідуальні забудовники називають чорновою підлогою різні конструкції:

Зазначені конструкції не завжди зустрічаються у перекриттях парно. Наприклад, у садовому будиночку та інших сезонних спорудах без опалення підшивки по черепному бруску може не бути, оскільки утеплювати перекриття в цьому випадку немає сенсу. Зате при виборі ламінату в якості покриття для підлоги монтаж чорнової підлоги в дерев'яному будинку в цьому прикладі необхідний для забезпечення міцності основи облицювання.

Технологія чорнової статі

У регламенті будівельних нормвказано, як правильно укласти чорнову підлогу по дерев'яних перекриттях або балках по бетонній плиті, земляній підлозі. Настил виготовляється із плитних матеріалів (фанера, ДСП, OSB), обрізної дошки та шпунта. Основними вимогами є:

Важливо! Кріплення здійснюється саморізами, за винятком підоснови для пружного покриття для підлоги. У цьому варіанті можна використовувати тільки цвяхи з ребрами або йоржною насічкою.

Ізоляційні матеріали розташовуються всередині пирога перекриття так:

• гідроізоляція – розміщується під балками/прогонами, поверх настилу по черепичному бруску, запобігає вбиранню вологи деревом з бетону, виготовляється з дифузійної/супердифузійної мембрани;
• пароізоляція - відразу під чорновою підлогою поверх всіх інших шарів, краще застосувати фольговану, що відображає частину тепла назад у приміщення;
• теплоізоляція - знижує або повністю ліквідує тепловтрати в підлогах;
• звукоізоляція – у дерев'яному будинку зазвичай монтується лише на верхніх поверхах.

Пиріг дерев'яного перекриттяз чорновим підлогою.

Просочувати деревину антисептиками, антипіреном або комплексним вогнебіозахистом рекомендується перед кроєм матеріалів. Після розпилювання, свердління та іншої механічної обробки необхідно обробити місце різання пензлем.

Навіть якщо просочення зазначеними речовинами не проводилося через дефіцит часу або забудькуватість забудовника, можна це зробити вже після монтажу. Однак перш, ніж обробити чорнову підлогу антипіреном та антисептиком, слід очистити поверхню та по можливості знепилити її.

Вибір матеріалу

Допускається застосування плит ОСБта інших матеріалів, що володіють достатньою жорсткістю та міцністю. У деревосодержащих плитах клас емісії формальдегіду може бути низьким – лише Е0 чи Е1.

Товщина конструкційного матеріалу вибирається за таблицею:

Крок балки, м	Товщина матеріалу, см
	ЦСП, фанера	ГВЛ	дошка	ДСП
0,4	1,5	3	1,6	1,6
0,5	1,6	3,6	2	2
0,6	1,8	3,6	2	2,5

Порада! Товщину ГВЛ і фанери можна знизити до 1,2 см, якщо чистовим покриттям підлоги буде шпунтована дошка товщиною 1,8 см мінімум, укладена строго перпендикулярно до балок з кроком в межах 0,6 м.

Виготовлення дерев'яного перекриття

Основними завданнями при спорудженні цієї конструкції над підігрівом, що не обігрівається, є:

• гідроізоляція – дифузійна/супердифузійна мембрана;
• вентиляція – продухи у цоколі будівлі, захищені від проникнення гризунів сіткою, розмір кожного вікна 20 х 20 см мінімум, загальний розмір 1/400 від площі фундаменту, закривати на зиму забороняється, вимощення слід очищати від снігу, який здатний перекрити продухи;
• утеплення - вимощення для ліквідації морозного спучування на глибині 0,4 м, зовнішніх граней фундаменту/ростверку.

Важливо! Звичайна поліетиленова плівка шкідливий радон пропускає повністю, через що не може використовуватися як гідроізоляція за наявності підлоги. Цей матеріал руйнується від холоду, має низький експлуатаційний ресурс.

Тому в даний час використовуються виключно плівкові мембрани таких типів:

Якщо переплутати якоюсь стороною укладати гідро-і пароізоляцію, вся волога залишиться всередині конструкції перекриття, що призведе до швидкого руйнування деревини.

Розташування мембран усередині перекриття під чорною підлогою.

Монтаж прогонів та балок

Класична схема чорнової підлоги на лагах дерев'яного перекриття має вигляд:

• брус 10 х 15 або 15 х 15 см із кроком 0,8 – 1 м;
• черепний брусок 4 х 4 см або 5 х 5 см по нижній межі балок;
• підшивка суцільна з дошки, плит ДСП, ЦСП завтовшки 2,5 см;
• крафт-папір або пергамін як гідроізоляція;
• мінвата завтовшки 10 – 15 см;
• плівка (поліетилен чи вініл);
• Чорна підлога 3,8 – 5 см.

В даний час конструкція вдосконалена:

• дошка 5 х 20 см на ребро з кроком 04 - 06 м;
• сітка полімерна або дротяна замість суцільної підшивки;
• гідроізоляція із багатошарової мембрани;
• базальтова вата завтовшки 20 см;
• пароізоляція;
• чорна підлога з хвойного 3-3,5 см шпунта, 1,6-2 см ЦСП, фанери, ДСП або ОСБ-3;
• демпферна стрічка по периметру або смуга пінополістиролу, кам'яної вати.

Завдяки демпферному шару конструкція стає плаваючою, розвантажуються стіни, підвищується експлуатаційний ресурс. Однак при збільшенні висоти балок та зниженні ширини погіршується стійкість. Тому застосовуються розпори, горизонтальні та вертикальні зв'язки між сусідніми дошками 5 х 20 см, встановленими на ребро.

Якщо в проект закладено балки 10 х 15 см або 15 х 15 см з великим кроком між ними, забудовнику дешевше обійдеться вищеописана схема перекриття по сучасною методикоюз наступних причин:

• дошка 5 х 20 см на ребро через 0,6 м (стандартна ширина утеплювача) обійдеться дешевше за дошку товщиною 5 см для всієї чорнової підлоги, яку доведеться укладати при відстані між балками більше 1 м;
• брус великого перерізу рідко має ідеальну геометрію, тому можна вирівняти дошками горизонталь чорної підлоги;
• збільшується ширина утеплювача, що закладається між балками;
• Для ліквідації структурного шуму між прогонами та балками достатньо прокласти спеціальний матеріал.

Плаваюче шумоізольоване дерев'яне перекриття.

Різні способи спирання балок на стіни наведено на нижньому малюнку.

Для самостійного виборуперерізу балок необхідно знати навантаження та розміри прольотів. У цьому допоможе таблиця:

Варіанти підшивки

У міжповерхових дерев'яних перекриттях власник зазвичай використовує у своїй оселі суцільну підшивку з дошки або плитного матеріалу.

У цокольному перекритті немає нижнього поверху, тому декорування стелі підпілля не потрібне. Це дозволяє знизити витрати матеріалів та час будівництва:

Порада! У міжповерхових перекриттяхпідшивку перекриття можна відразу зробити з блок-хауса або євровагонки, експлуатувати як стельове облицювання.

Чорнова підлога

Після укладання всіх ізоляційних шарів у зроблений власними силами дерев'яний каркасперекриття виготовляється настил чорнової підлоги:

• одношаровий для великоформатних облицювань;
• двошаровий для паркету та ПВХ плитки.

Для більшості існуючих облицювань немає особливої ​​різниці, з чого зроблено чорну підлогу. Однак для керамограніту, кахлю та мозаїки необхідно застосовувати ЦСП або ГВЛ, з якими плитковий клей має нормальне зчеплення.

Важливо! Для листових матеріалів рекомендований крок кріплення шурупів, цвяхів або шурупів становить 15 – 30 см. Капелюшки зазвичай утоплюються врівень, потім шпаклюються. Плити ДСП, шпунт і панелі з гіпсоволокна із замковими з'єднаннями забезпечують ідеальну площинність підлоги, але коштують дорожче за обрізну дошку, ОСБ і фанери без замків по краях.

Матеріали для обробки деревини

Оскільки волога може проникати в основу покриття для підлоги з грунту знизу і з приміщення зверху, матеріалам чорнової підлоги необхідне просочення антисептиком. Крім того, для забезпечення пожежної безпеки пиломатеріалів і плит, що містять дерево, їх слід покрити антипіренами, що підвищують межу вогнестійкості.

Найбільш потрібні такі антисептики:

• на органічній основі – проникають глибоко, але мають різкий запах, необхідно провітрювання кімнат;
• на водній основі - водовідштовхувальні добавки присутні в дисперсіях у вигляді завислих частинок, проникають не глибоко, зате допускають обробку вологої деревини.

Важливо! При використанні антисептиків на органічній основі технологія нанесення аналогічна до фарбування, допускається занурення матеріалів в ці рідини. Воднорозчинні антисептики та дисперсії слід інтенсивно втирати в пиломатеріали пензлем до виникнення піни, що свідчить про початок реакції з матеріалом та нормальну якість просочення.

Для економії бюджету будівництва достатньо вибрати бюджетний «профілактичний» водорозчинний антисептик для внутрішніх робіт. На відміну від «лікувальної» гідрофобної рідини він не виправляє дефекти, що існують у деревині, не має декоративних властивостейі не вимагає додаткової обробки складом лесирующим, що підкреслює структуру волокон. Зате швидше вбирається та висихає, легше відмивається з інструменту та спецодягу.

Антипірени рідко продаються окремо, зазвичай входять до складу комбінованих засобів. Наприклад, у продукті вогнебіозахист є і антипірени, і антисептики, що скорочує час обробки конструкційних матеріалів.

Нюанси технології

Чорна підлога дозволяє використовувати декоративну підлогову. облицювальний матеріал, що не володіє самонесучими властивостями, жорсткістю і міцністю до згинальних навантажень. Основні складнощі виникають з улаштуванням перегородок та виносних консолей.

Перегородки та стіни

Задля більшої експлуатаційного ресурсу перегородок їх установка повинна проводитися вздовж балок перекриття. Якщо внутрішня не несуща стінапроходить між балками, їх необхідно посилити перемичками з дошки або бруска за наведеною нижче схемою. Щоб дерево настилу чорної підлоги витримало навантаження, необхідно дотримуватись умов:

• крок перемичок у межах 1,2 м;
• мінімальний переріз бруска 40 х 90 мм.

Важливо! Перемички не потрібні, якщо перегородки проходять перпендикулярно до балок.

Внутрішня капітальна стіна дерев'яного котеджу має спиратися на нижню стіну чи прогін перекриття. Її можна змістити на 0,6 м у будь-який бік щодо опорного вузла балки перекриття між поверхами та на 0,9 м на горищі.

Еркери та отвори

Якщо розмір сторони отвору в перекритті, перпендикулярній до осей балок, більше 1,2 м, то вони повинні робитися подвійними. Аналогічним чином посилюються перемички, що обмежують отвір паралельно балкам, якщо розмір отвору в перекритті перевищує 0,8 м.

За наявності у проекті дерев'яного котеджу еркерів перекриття може виходити за периметр стін консольно. В цьому випадку необхідно виконати умови:

В останньому варіанті балки зрощуються «підлогу дерева», пропили потрібно обробляти ручним або електроінструментом.

Таким чином, чорнову підлогу для укладання покриття для підлоги слід розглядати, як частина дерев'яного перекриття, а не настилу з обрізної дошки. Перед укладанням шпунта або плит ГВЛ, ДСП необхідно перевірити правильність розташування інших шарів, обробити матеріали вогнебіозахистом та вибрати раціональну схему балок.

Порада! Якщо вам потрібні майстри з ремонту, є дуже зручний сервіс з їхнього підбору. Просто надішліть у формі нижче докладний описробіт які потрібно виконати та до вас на пошту прийдуть пропозиції з цінами від будівельних бригадта фірм. Ви зможете переглянути відгуки про кожну з них та фотографії з прикладами робіт. Це БЕЗКОШТОВНО і ні до чого не зобов'язує.

За поняттям «чорнова підлога» ховаються не просто погано оброблені дошки, а справжнісінький «пиріг» з різних матеріалівякі у сукупності утворюють міцну основу для чистової статі. До речі, чорнова підлога не обов'язково має бути дерев'яною, це може бути і бетонна стяжка по ґрунту. Технологія облаштування чорнової підлоги включає комплекс заходів, які забезпечують гідро-, тепло- та шумоізоляцію основи. У цій статті розглянемо, як можна зробити міцну та надійну чорнову підлогу, на яку можна постелити будь-яке чистове покриття.

Як зробити дерев'яну чорнову підлогу по ґрунту.

У заміському будинкуоблаштування статі - завдання відповідальне та трудомістке. Дерев'яну підлогу по ґрунту можна виконувати без обмежень. Навіть за умови тимчасового проживання в будинку, коли опалення не працює, дерев'яна підлога служить довго без змін, оскільки підпілля добре провітрюється через продухи в фундаменті.

Для дерев'яних елементів конструкції підлоги необхідно підібрати якісно просушену деревину, вологістю трохи більше 12%. Це важливо, оскільки вологе дерево може «повісти» у процесі експлуатації. Для чорнової підлоги в будинку вибирають хвойні породидерева - ялина, сосну, ялицю, модрину. Насичена смолами деревина менш схильна до гниття і розвитку цвілі.

Також деревину для лаг та чорнової підлоги необхідно обробити антисептиком та антипіреном.

Підпілля дерев'яної підлоги на лагах має добре провітрюватись. Для цього в фундаменті виконуються продухи, які закривають сіткою з коміркою не більше 8 мм, щоб миші не проникали всередину.

Підстава для дерев'яної підлоги

Конструкція дерев'яної підлоги по ґрунту припускає, що підлогові дошки укладатимуться на лаги - поздовжні балки. Залежно від особливостей будинку, лаги можуть укладатися на опорні балки, закладний вінець або опорні стовпчики.

Якщо приміщення досить велике, закріпити лаги тільки кінцями на балки буде недостатньо, конструкція вийде неміцною. Тому в проміжках між стінами встановлюють опорні стовпчики, на які укладатимуться лаги. Крок між стовпчиками залежить від перерізу лаг. Наприклад, якщо в якості лаг буде використовуватися брус 150х150 мм, слід зробити відстань між опорними стовпчиками не більше 80 см.

Як зробити опорні стовпи під лаги:

• Спочатку робимо розмітку, де розташовуватимуться лаги. Робимо позначки на опорних балках чи фундаменті будинку. Потім натягуємо шнури через усі підпілля. Поперек майбутніх лаг натягуємо шнури на відстані 80 см або будь-якому іншому, яке дорівнює кроку між стовпчиками. У місцях перетину шнурів або мотузок будуть розташовані опорні стовпи.

• У місцях, де робитимемо опорні стовпи, викопуємо яму глибиною 40 – 60 см, зі сторонами 40 см.
• На дні ями утрамбовуємо ґрунт, насипаємо 10 см шар піску, а потім 10 см щебеню. Почергово кожен шар ретельно утрамбовуємо. Це буде наше підсипання під фундамент стовпчика.
• У яму встановлюємо дерев'яну опалубку для заливання фундаменту під стовпчик із бетону. Якщо опорні стовпчики будемо виконувати з цегли, то висота фундаменту повинна бути такою, щоб вона височіла на 5 - 10 см над рівнем ґрунту. Якщо весь опорний стовпчик відливатимемо з бетону, то висота опалубки повинна бути такою, щоб укладені на стовпчик лаги були розташовані горизонтально.
• Всередину опалубки вставляємо армуючий каркас, пов'язаний із сталевих прутів 6 – 8 мм перетином.
• Заливаємо бетон.

Важливо! Якщо весь стовпчик заливається з бетону, необхідно контролювати, щоб поверхня стовпчика була рівно горизонтальною і щоб усі стовпчики були на одному рівні.

• Після повного висихання бетону застилаємо поверхню стовпчика руберойдом або склоізолом у 2 – 3 шари. Обов'язково без посипання. Промазуємо поверхню та стики мастикою.

Якщо хочете зробити опорні стовпчики з цегли, кладку необхідно скріплювати цементним розчином. Для стовпчика висотою менше 25 см кладка повинна бути в 1,5 цегли, для більш високого стовпчика потрібно кладка в 2 цегли.

Після висихання бетону можна зняти опалубку. Для більшої надійності родючий ґрунт із підпілля краще прибрати. Його необхідно зняти на глибину 20 см. Замість ґрунту бажано підсипати 10 см гравію та 10 см піску та ретельно утрамбувати віброплитою.

Перед початком облаштування основи необхідно обробити балки, лаги та дошки чорнової підлоги антисептиком. Лаги можна укладати відразу на закладний вінець або фундамент і на опорні стовпчики, а можна спочатку встановити опорні балки на стовпи, а вже зверху поперек - лаги. Будь-який варіант правильний. Тільки укладання лаг упоперек балок забезпечує більш стійку та міцну конструкцію в тому випадку, якщо між лагами відстань дуже маленька, 40 – 60 см.

Перетин лаг необхідно підбирати з урахуванням товщини теплоізоляційного матеріалу, який укладатиметься між ними. Наприклад, якщо товщина утеплювача 150 мм, необхідно брати брус висотою 180 мм. Завжди необхідно залишати вентиляційний зазор 30 мм.

Крок між лагами підбирається з урахуванням товщини дощок майбутньої підлоги. Точніші вказівки можна переглянути в таблиці нижче.

Таблиця 1. Крок лаг.

Розглянемо укладання лаг на опорні стовпчики:

• Укладаємо лаги на закладний вінець (опорні балки, фундамент) та опорні стовпчики. Контролюємо їхнє рівне розташування, горизонталь. На поверхню опорних стовпчиків під лаги можна підкласти матеріал-шумоплотник. Але це не обов'язково, тому що руберойд або інший гідроізоляційний матеріал, яким покрита поверхня стовпа, непогано пружинить та приховує звуки.
• Якщо десь помічено провисання лаг, на опорні стовпчики під лаги необхідно покласти дерев'яні брусочки і міцно їх зафіксувати. Якщо десь балка випирає, її можна зрізати рубанком.

Важливо! Максимально допустиме відхилення в рівні розташування лаг дорівнює 1 мм на 1 м.

• Закріплюємо лаги до опорних стовпів за допомогою кутів кріплення. З боку деревини закріплюємо шурупами 50 мм довжиною, а з боку бетонного стовпчика - закручуємо анкер.
• Першими укладаємо так звані "маячні лаги", які розташовуються на відстані 2 м один від одного. Далі по них орієнтуватимемося.
• За аналогією укладаємо всі лаги і перевіряємо їхнє рівне розташування.

Після того як всі лаги будуть закріплені, можна приступати до облаштування тепло- та гідроізоляції.

Теплоізоляція та гідроізоляція дерев'яної підлоги

Матеріали гідроізоляції та теплоізоляції укладаються між лагами. Щоб закріпити їх, необхідно облаштувати основу. Зробити це можна кількома способами.

Спосіб 1.Знизу лаг можна прибити листи вологостійкої фанери. Така конструкція вийде максимально надійною. Для цього доведеться працювати з боку підпілля, що не завжди можливо.

Спосіб 2.У нижній частині лаг можна прибити черепні бруски завтовшки 20 мм, зверху виконати накат із дощок. Ця робота більш кропітка, тому що доведеться нарізати багато дощок перетином 15 мм і довжиною, що дорівнює кроку між лагами.

Можете вибрати той спосіб, який вам подобається більше. Головне, щоб вийшла досить міцна основа.

• Настилаємо шар гідроізоляції з нахлестом 15 - 20 см, проклеюємо стики будівельним скотчем.

Важливо! Обов'язково використовуємо супердифузійну паропроникну мембрану. Нам необхідно, щоб гідроізоляційний матеріал випускав вологу із приміщення, але не пускав усередину з боку підпілля. Тому використовувати звичайну поліетиленову плівку не можна.

• Зверху плівки між лагами укладаємо теплоізоляційний матеріал. Нарізаємо рулонний матеріал шириною, що дорівнює кроку між лагами плюс 1 - 2 см, щоб матеріал входив у проміжок між лагами врозпір.

Важливо! Як утеплювач для дерев'яної підлоги можна використовувати мінеральну вату в рулонах, плитах, базальтову вату, можна задувати ековату, тирсу. Не можна використовувати пінопласт та екструдований пінополістирол. Дані матеріали повністю паронепроникні, дерев'яна підлога просто не зможе дихати.

Зверху утеплювача необхідно залишити вентиляційний проміжок 2 - 3 см.

Укладання чорнової підлоги

Тепер можна настилати чорнову підлогу у будинку. Існує кілька варіантів облаштування чорнового настилу. Як матеріал можна використовувати підлогову дошкутовщиною 15 - 25 мм із мінімальною обробкою. Можна використовувати шпунтовану дошку для підлоги, якщо дозволяють фінанси. На чорнові підлоги ціна залежить від вартості матеріалів, що використовуються. Якщо використовуватимете товсту масивну дошку, то настилати чорнову підлогу з дошки підлоги немає сенсу. А можна настелити листи фанери, а зверху виконати укладання чистового покриття для підлоги.

Чорнова підлога з дошки для підлоги:

• Починаємо укладання від стіни. Зрізаємо шпильку і прикладаємо дошку до стіни, залишаючи зазор в 2 см.

Важливо! Відступ від стін обов'язковий, тому що дерево – матеріал пластичний, набираючи вологу, розширюється, а підсихаючи, зсихається. Зазор забезпечить безперешкодну можливість розширюватись і зсихатись деревині.

• Закріплюємо дошку до лагів. З боку стіни вкручуємо шурупи безпосередньо в дошку, потім це місце сховається плінтусом.
• З боку шипа вкручуємо шурупи в шип під кутом в 45 градусів.
• Наступну дошку присуваємо впритул до першої. Вставляємо у паз першої дошки.
• У паз другої дошки вкручуємо шуруп, закріплюючи її до лаги.
• Усі наступні дошки укладаємо за аналогією.

Важливо! Якщо дошки такої ж довжини, як і кімната, можна укладати рівно паралельно друг до друга. Якщо дошки коротші, ніж кімната, їх необхідно укладати зі зміщенням - вразбежку.

Остання дошка закріплюється так, щоб можна було приховати капелюшки шурупів під плінтусом. На цьому чорнова підлога готова. Головне – щільно підганяти дошки одна до одної. Зверху можна стелити підлогове покриття.

Як зробити дерев'яну чорнову підлогу на бетонній основі

У квартирах з бетонними перекриттями можна робити дерев'яну підлогу. Лаги укладають на бетонну основу, але для цього вона має бути рівною. Перепад висот у кілька сантиметрів неприпустимий. Тому варіант, коли під лаги, що прогинаються, підкладають дерев'яні бруски, не підходить. З часом підкладки висохнуть і деформуються, від чого можуть легко вилетіти і підлога почне скрипіти.

Підготовка основи: гідро- та шумоізоляція

Перед укладанням лаг на бетонну підлогу необхідно вирівняти основу. Для цього заливаємо цементно-піщану стяжку. Подальші роботи можна продовжувати після повного висихання бетону, тобто. через місяць.

На поверхню бетонної стяжки настилаємо гідроізоляційну плівку з нахлестом 15-20 см, стики проклеюємо скотчем.

Під лаги підкладаємо шумоізоляційні підкладки. Для цього можна використовувати пробкові матеріали або спінений поліетилен завтовшки 1 - 4 мм. Підкладка під лаги потрібна, щоб погасити ударний шум.

Укладання лаг на бетон

Бажано використовувати брус завдовжки, що дорівнює довжині кімнати. Якщо це неможливо, то можна брати коротший брус і з'єднувати в торець. Місця з'єднань при цьому повинні розташовуватися врозбіг.

• Укладаємо лаги на підготовлену основу.
• Перевіряємо горизонтальність розташування лаг.
• Закріплюємо лаги до підлоги за допомогою куточків. Не забуваємо, що самі куточки кріпляться до бетонній підлозіанкерами.
• Після укладання та закріплення всіх лаг укладаємо утеплювач між лагами так само, як у випадку із підлогою по ґрунту.

Не забуваймо залишати вентиляційний зазор 2 - 3 см.

Монтаж чорнової підлоги

Зверху лаг настилаємо чорнову підлогу. Як уже писалося вище, це може бути фанера, а може бути дошка для підлоги.

Розглянемо варіант облаштування чорнової підлоги з фанери:

• Беремо лист вологостійкої фанери завтовшки від 22 мм.
• Укладаємо лист фанери на лаги і закріплюємо до них шурупами з кроком 15 см.
• Маємо у своєму розпорядженні листи фанери в шаховому порядку. Для цього частину з них доведеться розрізати.
• Не можна, щоб місця стиків аркушів фанери знаходилися по одній лінії.

Не забуваємо, що між стіною і чорновою підлогою повинен бути зазор в 2 - 3 см. Зверху фанерної основи можна настилати такі покриття для підлоги: ламінат, лінолеум, керамічну плитку, вінілову плитку, паркет, паркетну дошку, масивну дошку.

Влаштування чорнових підлог з бетону по грунту

Заливати бетонну підлогу у приватному будинку по ґрунту можна не завжди. Існують певні обмеження. По-перше, ґрунтові води на ділянці повинні бути досить низько - на рівні 4 - 5 м. По-друге, ґрунт повинен бути стійким, не рухомим, інакше бетонна підлога може зруйнуватися. По-третє, в будинку повинні постійно проживати люди або навіть правильніше сказати, він повинен опалюватися в холодну пору року. Якщо всі умови дотримані, можна сміливо заливати бетонну плиту ґрунтом.

Земляні роботи та підготовка основи

Насамперед необхідно намітити «нульову» позначку – рівень майбутньої статі. Орієнтуватися необхідно внизу дверного отвору. На всі стіни необхідно нанести позначку, щоб надалі було видно, доки заливати бетон.

• Підлога по грунту - багатошарова конструкція товщиною 30 - 35 см. Щоб облаштувати його, знімаємо верхній шар грунту до тих пір, поки висота від нульової позначки до дна котловану не дорівнюватиме 30 - 35 см.

Важливо! Якщо рівень грунту знаходиться нижче 30 - 35 см від рівня підлоги, необхідно вирівняти поверхню грунту, утрамбувати її, досипати пісок до необхідного рівня і теж ретельно утрамбувати.

• Утрамбовуємо основу котловану.
• Насипаємо 10 см шар щебеню і ретельно утрамбовуємо. Якщо товщину засипки складно проконтролювати, то забиваємо кілька кілочків у ґрунт із потрібною відміткою. Після розрівнювання та трамбування, кілочки можна вийняти.

• Насипаємо 10 шар піску, поливаємо водою і теж трамбуємо.
• Зверху насипаємо невеликий шар щебеню фракцією 40 – 50 мм.
• Присипаємо піском, формуючи тонкий шар, ретельно утрамбовуємо.

Важливо! Якщо на поверхні основи спостерігаються гострі краї фракцій щебеню, необхідно розгорнути камінчик і покласти так, щоб ніде не було гострих кутів.

На всіх етапах виконання підсипки потрібно стежити за горизонтальністю.

Гідроізоляція, теплоізоляція, армування

• Настилаємо на поверхню основи гідроізоляційний матеріал – поліетиленову плівку щільністю 200 мікрон, руберойд або склоізол. Головне, щоб матеріал не пошкодився краєм щебеню.
• Гідроізоляційний матеріал заводимо на стіни до позначки на 2 см вище за рівень підлоги. Настилаємо з нахлестом 10 - 15 см і проклеюємо скотчем.

• На цьому етапі можна виконати укладання міцного теплоізоляційного матеріалу. Наприклад, підійде екструдований пінополістирол або базальтова вата у плитах, перліт чи керамзит. Також можна теплоізоляційний шар розмістити вище, зверху бетонної основи.

• Бетонну підлогу необхідно обов'язково армувати. Для цього використовуємо металеву сітку із осередками 10 см.
• Встановлюємо армуючу сітку на підставки висотою 2 - 3 см, щоб сітка виявилася повністю усередині бетону.

Установка опалубки та напрямних

Для дотримання горизонтального рівня підлоги необхідно укласти звані «маяки» чи направляючі. Для цих цілей можна використовувати круглі та квадратні сталеві труби, дерев'яні бруски. Розташовуємо їх із кроком не більше 1 м. Закріплюємо їх за допомогою густого цементного розчину. Також їхню висоту можна контролювати, підсипаючи під напрямні більше розчину.

Між напрямними встановлюємо опалубку для заливання підлоги. Це не обов'язково, але значно полегшує завдання заливання бетонної підлоги вручну.

Обробляємо напрямні та опалубку маслом або відпрацюванням, щоб після заливання їх можна було легко вийняти.

Чорна стяжка підлоги - заливка бетону

Заливати бетонну підлогу в будинку необхідно в один або два заходи. Якщо робити великі перерви, то основа вийде неміцною.

• Починаємо заливати бетон із кута, протилежного вхідним дверям.
• Заливаємо відразу кілька карток, потім розрівнюємо лопатою.
• Утрамбовуємо бетон за допомогою глибинного вібратора.
• Вирівнюємо поверхню за допомогою правила. Встановлюємо правило на напрямні та тягнемо його до себе. Надлишки розчину розподіляються за картами, у яких не вистачає розчину.
• Виймаємо карти та заповнюємо порожнечі бетоном.
• Коли всю підлогу залитиме бетоном за цією технологією, його необхідно накрити поліетиленовою плівкою і дати висохнути протягом місяця.

Для якіснішого висихання бетонної чорнової підлоги його поверхню необхідно змочувати водою.

Після повного висихання бетону можна виконувати чистову стяжку підлоги та настилати покриття для підлоги.

Виконання чорнової підлоги своїми руками - дуже відповідальне завдання, адже міцна основа набагато важливіша за чистове покриття. Наприклад, не варто в старому будинку настилати нове покриття для підлоги зверху старої чорнової підлоги, якщо не проведено його капітальний ремонт.

Чорнову підлогу, як основу, можна робити в дерев'яних та бетонних будинках. Попередня підлога має бути ідеально рівною. Монтаж такого покриття – процес трудомісткий, і найкраще довіритися професіоналам.

Звичайно, чорнову підлогу в дерев'яному будинку можна зробити і власноруч.

Перед тим як перейти до монтажу, розберемо з вами види та призначення чорнових підлог.

Різновиди чорнових підлог

Настил безпосередньо на лаги. У цьому випадку використовуємо ДСП, ОСБ, фанеру або дошки, які укладаються на лаги.

Такий вид чорнової підлоги добре підійде для поверхні з незначними несучими показниками, що дозволяє розподілити навантаження по всій площі підлоги. Рекомендується використовувати такі покриття, як ламінат, лінолеум або паркетна дошка.

Настил безпосередньо під лагами. Ще його називають подвійний шар. Простір від лаги до лаги заповнюють гідроізоляцією, теплоізоляцією, пароізоляцією.

Чорнова підлога безпосередньо по балках, що несуть. Цей варіант підлоги слід закладати при проектуванні будинку.

Для того щоб зменшити крок між балками з 1.2-1.5 м. як це зазвичай прийнято, до 0.6-1 м., тоді балки будуть замінювати лаги. Ми відмовляємось від зайвого шару. У перерахунку на всі витратні матеріали ми виходить, ще й економимо близько 30%.

Плюс отримуємо збільшення висоти приміщення. Але, якщо ви купили вже готовий будинок, не варто засмучуватися, дошки чорнової підлоги можна кинути по діагоналі балок, це забезпечить високу міцність поверхні підлоги.

Види чорнової підлоги:

Мокра основа – це стяжка (бетонна основа), під простором на якому буде проводитися монтаж дерев'яної підлоги.

Так як бетонна основа не є рівною, то потрібно використання додаткового шару, що вирівнює. Робити фінішне покриття можна тільки після повного висихання чорнової основи, приблизно 7-8 днів.

Сухий – це підлога лаг. Вони укладаються на ґрунт покритий піском. При встановленні лаг, застосовуємо лінійку та рівень. На відміну від бетонної основи, підлогу на лагах важко довести до ідеально рівного стану.

Захист чорнової підлоги від впливу вологи

Усі комплектуючі чорнової підлоги повинні бути оброблені спеціальними засобами проти плісняви ​​та гнилі. Обробку всіх дерев'яних елементів, які проводять після просушування – це дуже важливий моментчим менше вологості в дереві, тим воно краще і глибше вбирає антисептики.

Просочення роблять не менше 2 разів, не варто забувати про поперечні зрізи деревини, їх обов'язково обробляють. Не рекомендується спочатку укласти дошки, а потім їх обробляти, тому що торці будуть відкритими для плісняви ​​та водяної пари.

Природна вентиляція підпілля, найважливіший організаційний моментпри монтажі чорнової підлоги. Якщо його правильно не організувати, то жоден антисептик вам не допоможе, і через деякий час доведеться міняти все покриття для підлоги.

Одуховин роблять на висоті 30-40 см, і 90 см. від кута дерев'яного будинку, Щоб повітря, не застоювався.

Від захисту дрібних гризунів на віддушини можна встановити металеві ґрати. На зиму можна закривати віддушини, щоб зберегти тепло першого поверху, але обов'язково відкривати із потеплінням.

Попередня підлога не повинна бути суцільною. Для настилу можна використовувати будь-який матеріал, який може витримати це навантаження.

Гідроізоляцію в основному використовують поверх чорнової підлоги. Але, так само можна використовувати до, або як матеріал може виступити щебінь.

Як гідроізоляція поверх підлоги використовують руберойд. Поверх гідроізоляції укладаємо шар утеплювача (мінеральна вата, пінопласт).

Після шару утеплювача можна розпочинати монтаж чистової підлоги, але професіонали рекомендують поверх шару утеплювача, нанести ще один шар гідроізоляції, а потім фінальне покриття підлоги.

Укладання чорнової підлоги на бетонну основу

Найголовніша умова, щоб стяжка була ідеально рівною.

Розрізняють два варіанти монтажу чорнової підлоги на поверхню бетонної основи:

Рейки застосовують тоді, коли необхідно провести комунікації, монтувати додаткове утеплення або стяжка має значні перепади, більше 2-3 мм.

Між рейками та стяжкою укладаємо шар гідроізоляції зазвичай це руберойд. Рейки вирівнюємо підкладками та кріпимо дюбелями. Якщо треба додатково утеплюємо чи монтуємо комунікації. Надалі дошками або плитами монтуємо підлогу.

Пам'ятайте, що на одній рейці зістикуватимуться дві плити посередині.Плити викладаємо як цегляна кладкаЗавдяки цьому у нас виходить рівномірний розподіл навантаження на рейки. Кріпимо плити або дошки, цвяхами або шурупами.

Укладання чорнової підлоги по бетонній основі, застосовують на ідеально рівній поверхні. Для отримання рівної поверхні застосовують допоміжні склади, зазвичай це будівельний клей. Клей наносять рівним шаром, плити укладають одна за одною.

Клей під плитою прибирає, всі нерівності та чорнова підлога стає монолітом з бетонною поверхнею. Капелюшки цвяхів і шурупів утоплюють, використовуючи шуроповерт або добійник. Отвори від капелюшків шпаклюють спеціальним складом.

Важливо завжди залишати відстань приблизно від 1 до 2 см. між стінами та підлогою. Не забувайте цю відстань закласти будь-яким утеплювачем. Якщо поверх плануєте стелити лінолеум, його треба відшліфувати спеціальними машинками. Головним чином місця стиків плит.

Ціна виконуваних робіт

• Чернової підлога робота за 1 кв.м. – у середньому 150-200 грн.
• Чистова підлога робота за 1 кв.м. – у середньому 150-200 грн.
• Повністю чорнову підлогу, за 1 кв.м – у середньому 1200-1500 грн.
• Повністю чистова підлога, за 1 кв. - У середньому 2400-2800 р.

Чорнова підлога по дерев'яних балках – широко використовуються. архітектурні елементиБудівництво будівель. Залежно від конкретного місця розташування та особливостей будівель виконують різні функції та відрізняються технологією облаштування.

Чорнова підлога використовується в наступних цілях.

Технологія виготовлення чорнових підлог багато в чому залежить від їхнього конкретного призначення.

Особливості конструкції чорнових підлог

Особливості виготовлення чорнових підлог враховують способи кріплення балок чи статевих лаг. Балки можуть встановлюватись на різні конструкції.

Таблиця. Конструкції, куди можуть встановлюватися балки.

Найменування конструкції	Короткі характеристики
	Такий варіант застосовується під час будівництва дерев'яних зрубів чи щитових будинків. На стовпчастих фундаментах монтуються несучі елементи підлоги першого поверху. У зв'язку з тим, що нижня поверхня балок спирається на фундамент, кріплення чорнової підлоги може бути тільки на черепному брусі. Вони фіксуються до бічної поверхні лаг чи балок. Крім тих випадків, коли балки виготовлені з кругляка та не мають плоских бічних поверхонь. Другий варіант - монтаж чорнових підлог поверх балок для основи фінішних статевих покриттів.
	Чорнова підлога робиться на лагах, фіксується до бічних черепних брусків або верхніх поверхонь. Між плитами та балками використовується гідроізоляційний бар'єр.
	Торці балок лежать на фундаментній стрічці чи нижніх вінцях зрубу. Чорнова підлога може встановлюватись як на бічних поверхнях, так і зверху або знизу балок.

Потрібно мати на увазі, що кріплення чорнової підлоги на черепному брусі зменшує товщину утеплювального шару. Якщо ширина балок або лаг менше 15 см, використовувати такий варіант небажано. Справа в тому, що рекомендована мінімальна товщина утеплювача більше 10 см при зменшенні цього показника значно знижується ефективність утеплення.

Балки – опорні елементи для будівництва підлоги чи стелі, повинні витримувати максимальні розрахункові навантаження, мати запас міцності. Залежно від призначення та умов експлуатації приміщень, підбирається товщина балок та відстань між ними. Як матеріали можуть використовуватися бруси розмірами 50×50 мм або більше або дошки з параметрами від 50×150 мм. На пиломатеріалах з рівними поверхнями чорнова підлога може кріпитися знизу, збоку або зверху, на круглих балках - тільки знизу або зверху.

Таблиця. З яких елементів складається класична чорнова підлога.

Найменування елемента	Призначення та опис
	Головний несучий елемент сприймає всі статичні та динамічні зусилля. У кожному окремому випадку проводяться індивідуальні розрахунки за лінійними параметрами та кроком відстані. Можуть спиратися на стовпчики, стрічку фундаменту, плиту перекриття, фасадні стіни або міжкімнатні перегородки.
	Розмір – приблизно 20×30 мм, фіксуються до бокових поверхонь балок, служать для укладання дощок чорнової підлоги.
	Гідроізоляція укладається на чорнову підлогу, що служить основою чистової. Пароізоляція використовується для захисту утеплювачів від підвищення відносної вологості, застосовується на перших поверхах або на стельових перекриттях.

Залежно від конкретного розміщення та призначення чорнових підлог, ці елементи можуть додаватися або виключатися. Ми розглянемо кілька найчастіше використовуваних видів чорнових підлог.

Чорнова підлога в зрубі по балках

Балки повинні ретельно просочуватись антисептиком, бажано не менше двох разів. Торці можуть лежати на стрічковому фундаментіабо брусі, між бетоном та дерев'яними конструкціямиобов'язково укладаються два шари гідроізоляції з руберойду. Верхня та нижня площини балок стесані сокирою, бічні поверхні ошкурені. Чорнова підлога виготовлятиметься з листів вологостійкого ОСП завтовшки приблизно 1 см. Майте на увазі, що остаточну товщину плити слід підбирати з урахуванням відстані між балками. Головний критерій вибору - листи не повинні прогинатися під власною вагою. Можна використовувати і більш дешеві матеріали: необрізні ошкурені дошки третього сорту, вживані пиломатеріали, шматки фанери і т.д.

Практична порада!Якщо планується утеплення підлоги, рекомендується відстань між балками витримувати в межах 55 см. Справа в тому, що пресована або рулонна вата має стандартну ширину 60 см, за рахунок такої відстані між балками утеплювач щільно притискатиметься до бокових поверхонь, а це набагато підвищує ефективність утеплення. Крім того, мінеральну вату не доведеться різати, що дозволяє прискорити будівельні роботи та звести до мінімуму кількість непродуктивних втрат дорогого матеріалу.

Крок 1.Встановіть балки на місце на заданій відстані, перевірте положення верхніх поверхонь – усі вони мають лежати на одному рівні. Для перевірки краще скористатися мотузкою. Натягніть її між двома крайніми балками і решту підганяйте за цим рівнем. Для припасування краще стесувати зайву висоту, якщо це робити важко, то можна користуватися підкладками. Професійні будівельники не рекомендують підкладати дерев'яні клини, згодом вони дадуть усадку. Набагато краще застосовувати пластикові чи металеві. Рівнем перевіряйте горизонтальність положення балок.

Крок 2Зніміть балку, відкрутіть від косинця. Надалі елемент треба встановлювати на те саме місце, в іншому випадку може порушитися лінійність чистової статі, при ходьбі з'являться неприємні скрипи. Переверніть її нижньою площиною догори, покладіть на місце на фундаменті.

Крок 3З плит ОСП наріжте смуги шириною на 5-6 см більше ніж ширина нижньої частини балки. Довжина не має значення, за потреби смуги можна стикувати.

Практична порада!Для економії матеріалу в нижній частині бруса можна прикручувати не суцільні смуги, в квадрати. Відстань між ними 30-50 см. Чорнова підлога не несе ніякого навантаження, маса утеплювачів мізерно мала, немає потреби робити міцні полиці для встановлення чорнової підлоги.

Внизу поперек балок набиваються бруси - один із можливих варіантів

Крок 4.За допомогою електричного дриля або шуруповерта закріпіть смуги до балки. Використовуйте шурупи, довжина яких повинна мінімум на одну третину перевищувати товщину плити ОСП. В іншому випадку фіксація буде неміцною. Замість шурупів можна використовувати звичайні цвяхи відповідних розмірів.

Крок 5. Аналогічним способомробіть з усіма балками, що залишилися. По черзі відкручуйте їх, фіксуйте смуги ОСП і встановлюйте на місце.

Крок 6Розріжте плити ОСП під ширину чорнової підлоги. Якщо у вас точно витримані відстані між балками, можна відразу заготовити всі елементи. Якщо з будь-яких причин відстані між брусами неоднакові, відміряти доведеться кожну смугу окремо.

Крок 7.Укладіть листи на полиці. Не потрібно домагатися повної відсутності проміжків, чорнова підлога під утеплювач не вимагає точного дотримання розмірів.

Практична порада!Для полегшення роботи відрізайте листи на 1-2 см вже, ніж відстані між полицями. Справа в тому, що балка з боків має опуклості, що звужують просвіт, за рахунок невеликого зменшення ширини листів їх набагато простіше встановлювати на місце. Ще один плюс зменшення ширини - з'являється зазор, що компенсує. Плити ОСП під час зміни показників відносної вологості значно змінюють лінійні розміри. Якщо компенсуючі зазори відсутні, листи можуть спучуватися. Для чорнової статі це критично, але спучування свідчить про низьку кваліфікацію будівельників.

Крок 8Для зменшення тепловтрати можна всі щілини задуть монтажною піною.

На цьому виготовлення чорнової підлоги закінчено, можна розпочинати укладання утеплювача. Як це робити?

Крок 1.Покладіть на балки та чорнову підлогу пароізоляцію, не дуже натягуйте її, кріпіть до дерева степлером. Для пароізоляції можна застосовувати дорогі сучасні неткані матеріалиабо звичайну дешеву поліетиленову плівку. За ефективністю різниці немає, а ціна може відрізнятись на порядок. Пароізоляція – обов'язковий елемент, не нехтуйте цим. Справа в тому, що мінеральна вата дуже негативно реагує на підвищення вологості. При збільшенні показника теплопровідність збільшується в геометричній прогресії, що різко знижує ефективність теплоізоляції. Ще один експлуатаційний недолік – матеріал довго висихає. Це означає, що волога вата матиме тривалий контакт із дерев'яними конструкціями. Такі несприятливі умови значно скорочують термін експлуатації пиломатеріалів.

Важливо!Ніколи не зберігайте утеплювач на відкритих майданчиках. При підозрі на підвищену вологість ретельно просушіть матеріал, використовуйте тільки суху вату.

Крок 2Покладіть на чорнову підлогу перший шар мінеральної ватитовщиною 5 см. Щільно стискайте краї, не допускайте утворення щілин. Пресована мінеральна вата трохи стискається і має пружність, що дозволяє їй займати найзручніше місце.

Крок 3Другий шар утеплювача укладайте зі зміщенням швів. Для цього першим покладіть відрізок, що залишився від останнього шматка пресованої мінеральної вати. За таким же алгоритмом утепліть всю площу чорнової підлоги. Товщина утеплення підлоги для північних регіонів країни має бути не менше ніж 15 см, для середньої кліматичної зони достатньо 10 см.

Практична рекомендація!Не варто утеплювати підлогу одним тонким шаром мінеральної вати, товщина 5 см майже не виявляє ефекту теплозбереження. Тим більше, на першому поверсі, де є постійна природна вентиляція і тепло з приміщень швидко видаляється.

Крок 4.Накрийте утеплювач гідроізоляцією. Для цього можна використовувати будь-які спеціальні матеріали. Гідрозахист фіксується степлером, ширина нахлестов - не менше 10 см, торці матеріалу герметично заклеюються скотчем.

Крок 5.Поверх гідроізоляційної мембрани на лаги прибийте рейки 20×30 або смуги з ОСП, що залишилися. Рейки забезпечать вентиляцію чистової підлоги і не допустять появи плісняви ​​під нею.

Підпілля обов'язково повинно мати вентиляційні отвори, що забезпечують багаторазовий обмін повітря. Не забувайте отвори закривати металевими ґратами, що оберігають підпілля від проникнення гризунів. Сучасна мінеральна вата має дуже тонкі волокна, гризуни без проблем роблять у ній проходи та облаштують гнізда. Як наслідок – не лише погіршуються показники теплозахисту, а й у приміщеннях з'являються миші.

На цьому чорна підлога повністю готова, можна починати настилати дошки чистової підлоги.

Чорнова підлога на горищному перекритті

Має кілька варіантів, ми для прикладу розглянемо найскладніший із них. Підшивку стелі краще робити до початку монтажу чорнової підлоги, але ця умова необов'язкова. При роботі з утеплювачами з мінеральної вати рекомендується використовувати респіратор або маску для захисту органів дихання, надягайте на руки прогумовані рукавички.

Оскільки стельове покриття відсутнє, прибийте знизу пароізоляційну мембрану. Кріпіть її надійно, вона спочатку утримуватиме вагу утеплювача.

Важливо!Під час виконання подальших робіт на горищі для ходьби зробіть спеціальні проходи, покладіть у цих місцях довгі дошки. Для підвищення безпеки рекомендується тимчасово зафіксувати їх. Дошки дещо ускладнять процес укладання утеплювача, проте мінімізують ризики виникнення неприємних ситуацій.

Крок 1.Починайте укладати утеплювач у простір між балками горищного перекриття. Ми вже згадували, що під час розрахунків відстані між балками слід брати до уваги стандартну ширину матеріалів для теплоізоляції. Укладайте максимально щільно, якщо є два шари, їх стики слід зміщувати.

Важливо!При укладанні рулонної мінвати не допускайте різких перегинів – у цих місцях значно зменшується товщина утеплювача, утворюється місток холоду. І ще одна порада. Не придавлюйте сильно вату, не зменшуйте її товщину. На відміну від пресованої рулонна не витримує жодних навантажень.

Крок 2Покладіть вітрозахисну та парозахисну мембрану. Рулонна мінувата легко наскрізь продувається протягами, а разом із надходженням свіжого повітрявидаляється тепло. Мембрани фіксуються до балок степлером. Професійні будівельники не рекомендують сильно натягувати мембрани, бажано щоб вони вільно лежали поверх утеплювача. У разі протікання вода не потраплятиме на утеплювач крізь отвори, виконані скобами степлера.

Крок 3Закріпіть мембрану на балках тонкими рейками. Укладайте на рейки дошки чорнової підлоги. Їх можна прикручувати шурупами або прибивати цвяхами.

Чорнова підлога під ламінат

Цей вид чорнової підлоги вимагає більш вимогливого ставлення до якості покриття. Якщо підлога робиться між поверхами, то утеплення можна не робити. Тепле повітря із приміщень першого поверху не йде на вулицю, а обігріває другий поверх. Завдяки цьому покращуються параметри мікроклімату кімнат на другому поверсі. Утеплення проводиться тільки на горищних перекриттях.

Чорнова підлога служить основою для ламінатних покриттів і має відповідати трьом вимогам.

1. Твердість. Товщина дощок та відстань між балками підбираються з таким розрахунком, щоб повністю виключалися деформації площин при максимально можливих навантаженнях.
2. Вологість. Відносна вологість пиломатеріалів має перевищувати 20%. Перед укладанням дошки необхідно кілька днів просушити в опалювальному приміщенні. За цей час вони набудуть природної вологості і не змінюватимуть лінійні розміри.
3. Рівність. Відхилення за висотою площини не може перевищувати двох міліметрів на два метри завдовжки. А якщо ні, то ламінатна підлога під час ходіння почне видавати дуже неприємні звуки, що з'являються через тертя елементів у сполучних замках. Усунути ці звуки неможливо. Прийде повністю демонтувати статеве покриття, вирівняти чорнову підлогу і тільки потім знову настилати ламінат. Роботи робити довго та дорого, краще відразу звертати увагу на якість. Для чорнової підлоги потрібно використовувати тільки пропущені через двосторонній рейсмус пиломатеріали. Остаточне припасування чорнової підлоги під ламінат може бути паркетною машиною або ручним рубанком. Вибір інструменту залежить від загальної площі покриття.

Рівність основи слід перевіряти довгим рівнем або правилом, прикладайте інструменти у різних місцях чорної підлоги та звертайте увагу на зазори. При виявленні відхилень площину слід вирівнювати одним із інструментів. Якщо перепад по висоті чорнової підлоги не перевищує міліметра, неприємний скрип може самостійно зникнути через кілька місяців експлуатації. За цей час елементи замкового з'єднання частково притруться, частини, що упираються, зменшать свою товщину. Ті, що не притерлися, дещо деформуються, за рахунок чого зменшиться щільність замкового з'єднання. Ці зміни не вплинуть на якість та довговічність користування ламінатними підлогами.

Під час фіксації чорнової підлоги під ламінат потрібно трохи утоплювати капелюшки цвяхів або шурупів у дошки. Справа в тому, що досягти ідеально рівного прилягання дощок до балок навіть теоретично неможливо. Згодом у місцях провисання дощок цвяхи можуть трохи виходити з балок, через що капелюшок піднімається над площиною дощок. Це дуже небажано для ламінатної підлоги. Вони укладаються на спеціальну підстилку, мають герметичну гідроізоляцію. Капелюшки металовиробів гострими краями ушкоджують мембранний шар, герметичність гідроізоляції порушується. Волога, що потрапила через отвори між ламінатом і чорновою підлогою, стає причиною появи грибків і гнилі на деревині. Побачити проблему своєчасно неможливо, вона виявляється після втрати пиломатеріалами первісних властивостей. Як наслідок, для усунення потрібні складні спеціальні заходи, іноді доводиться змінювати несучі конструкції.

На замітку! Дерев'яні балкиповинні мати можливість трохи рухатися, ніколи не фіксуйте їх у нерухомому стані. Сьогодні у продажу є спеціальні металеві упори, що дозволяють торцям пересуватися довжиною.

І останнє. Найоптимальнішим варіантом для настилання чорнових підлог під ламінатні покриття вважаються водостійкі ОСП плити або клеєна фанера. Листи великого розміру, завдяки цьому мінімізується кількість стиків, набагато легше згладжувати різкі перепади по висоті. Укладати плити необхідно з демпферними зазорами шириною приблизно 2-3 мм, які компенсуватимуть теплові розширення матеріалу. В іншому випадку можливі спучування ламінатної підлоги, їх усунення вимагатиме повного демонтажу як фінішного покриття, так і підстави, що вирівнює.

осп плита

Відео – Чорнова підлога з ОСП