Лазня на дачі своїми руками невелика. Розташування лазні на ділянці згідно із законом

Літня садова лазня – мрія будь-якого дачника. Тут можна чудово відпочити після робочого дня в саду, тут можна збирати друзів, нарешті тут просто зручно митися і виробляти. гігієнічні процедури. Щоб збудувати власну лазню, одного бажання мало: потрібні знання, зокрема досить специфічні, і про них ми говоритимемо.

Що потрібно знати

Вибір типу лазні

Найбільш суттєве питання, причому суттєве і у фінансовому, і в багатьох інших планах, це питання вибору типу конструкції. Розмістити обладнання та приміщення можна в дерев'яний зруб, каркасно-щитову будівлю, цегляний будиночок, будівництво з бетонних блоків і т.д.

Кожен тип споруди потребує різного підходу, від фундаменту до методу утеплення та пароізоляції, від протипожежних заходів до вибору печі. Як ми з вами розуміємо, з появою нових умов або зміною старих неминуче змінюється ціна будівництва та складність робіт, тож тут слід подумати гарненько.

Ми не намагатимемося нав'язувати свою думку в таких серйозних питаннях, але якщо розглянути приклади вже побудованих об'єктів, то можна звернути увагу, що так чи інакше переважають два види конструкцій – дерев'яні та цегляні. Давайте розглянемо їх докладніше і спробуємо оцінити з погляду доцільності будівництва на дачному ділянці.

Тип споруди	Переваги	Недоліки	Особливості
Цегляна	Цегляна споруда набагато надійніша і довговічніша; Цегла відрізняється вищою пожежною безпекою; Цегляні стіни чудово зберігають тепло; Довговічність будівництва може перевищувати сотню років	Необхідно більше часу, а отже, і дров на прогрівання цегляного приміщення через високу теплоємність матеріалу; Після тривалої відсутності в банному приміщенні, що не експлуатується, з цегли виникає неприємна вогкість і холод; Будівництво цегляної споруди вимагатиме великих витрат, великих термінів та великих зусиль	Зсередини приміщення можна обробити дерев'яною вагонкою, такий антураж стане відмінним від дерев'яного аналога
Дерев'яна	Дерево при нагріванні виділяє комплекс. ефірних олійі смол, які створюють приємний запах та неповторну атмосферу, а деякі породи мають цілющий ефект; Дерев'яна споруда традиційніша і природніша; Приміщення із бруса швидше прогрівається; Дерево краще зберігає тепло; Дерево має кращу паропроникність і створює більш здоровий баланс між вологістю та насиченістю повітря киснем; З деревом простіше та швидше працювати; Потрібні менші фінансові витрати	Деревина схильна до гниття і біологічної корозії, тому вона набагато сильніше боїться вологи і вимагає відповідної обробки, яка все одно не може гарантувати адекватної довговічності; Деревина горить, а з урахуванням пічного опалення це є серйозною небезпекою; Досить велика проблема для непідготовленого будівельника підібрати та вибрати матеріал з урахуванням умов його експлуатації	Вимагає досвіду роботи з пічним обладнанням, оскільки є пожежонебезпечним об'єктом.

Важливо!
Окрім іншого, ви повинні розглянути різні варіантиось з якої позиції: що ближче особисто вам у сенсі ваших професійних навичок та досвіду?
Адже будувати цегляну споруду або аналог із бруса – це дуже різні речі з точки зору техніки виконуваних робіт та інструментарію, що використовується.

Якщо говорити про цеглу, то тут, без сумніву, дещо складніше. Тут ми бачимо масу «мокрих» та важких робіт, матеріал не такий податливий, і у разі помилки просто лопається, залишаючи наскрізні тріщини на стінах. Однак це не означає, що для роботи з деревом ніяких навичок не потрібно мати.

Головна ідея полягає в тому, щоб підібрати таку технологію будівництва, де основні необхідні для освоєння навички були максимально особисто для вас зрозумілі та освоювані максимально швидко та легко. Це залежить від особистого досвіду кожної людини, і говорити з повною впевненістю про перевагу якогось одного методу не можна.

Але все ж таки, якщо звернутися до практики, ми побачимо, що та ж каркасна технологіяпростіше освоюється дилетантами, аніж капітальне кам'яне будівництво. Тому якщо ви не маєте взагалі ніякого досвіду в будівництві, розгляньте цей варіант, хоча каркасна лазня – штука недешева через нестандартні умови вологості та температурні режими.

Крім матеріалу та типу конструкції, слід вибрати його розміри, конфігурацію та планування. Це буде парна з передбанником чи ще там буде госпблок, басейн та інші приміщення? На це питання слід відповісти одразу.

Важливо!
На нашу думку для дачі цілком достатньо мінімальної конфігурації, тобто в лазні має бути парна та передбанник-роздягальня.
Усі інші потреби можна задовольнити у будинку чи підсобних приміщеннях дільниці.

Вибір місця для лазні

На фото традиційно розташована біля водойми парна.

Ще одне важливе питання, яке необхідно вирішити заздалегідь - це вибір розташування будівлі на ділянці з урахуванням усіх його особливостей і ваших особистих переваг. Однак вам доведеться в будь-якому випадку вибирати між «могу» та «хочу», тому наші рекомендації мають ідеалістичний характер, а на практиці слід обирати якусь «золоту середину».

Ідеальним місцем вважається височина неподалік водойми. Це може бути високий берег річки чи ставка, а також природне піднесення рельєфу поряд із штучним озером чи басейном.

Важливо!
Будувати парну на низькому березі не слід через надто високий рівень ґрунтових вод та небезпеку паводкових затоплень.

Височина дозволить спростити організацію дренажно-каналізаційної системи за рахунок природного ухилу, але слід пам'ятати, що предмети на підйомі видно здалеку. Якщо ви не хочете занадто часто демонструвати сусідам та випадковим перехожим подробиці свого інтимного боку життя, бажано продумати живоплот або знайти тихе місце.

Важливо!
Парна повинна знаходитися в межах прямої видимості щодо будинку, так як це дасть змогу стежити за процесом топки та поведінкою дітей поруч із топкою під час вимушених відлучок.

Взагалі такі споруди прийнято ставити в задній частині ділянки або принаймні в його глибині. Неприйнятний варіант, коли при вході на територію вашої садиби насамперед зустрічається лазня, а не будинок.

Також небажано розташовувати споруду поблизу доріг загального користування: дихати пилом та вихлопними газами під час відпочинку не їсти добре. Крім того, вам буде не зовсім затишно перебувати на загальному огляді або в межах чутності сторонніх людей.

Тепер поговоримо про сусідів. Якщо ви хочете залишатися з ними у дружніх стосунках, але місце для лазні вибрано поряд з їхньою ділянкою, запитайте їх дозволи, точніше просто обговоріть це питання за їх участю. Звичайно, ви господар своєї території і вказувати вам ніхто права не має, але якщо до людей виявляти увагу, це зробить їх добрішим, і ставлення до вас зміниться на краще.

Окрім морально-етичних та психологічних моментів не забуватимемо і про те, що парна димить і є небезпечним об'єктом, тому розмова з сусідами неминуча. Також важливо пам'ятати, що якщо сусідський будинок і ваша парна знаходяться поруч, ви можете доставляти незручності шумом веселощів та димом печі.

Важливо!
Бажано розташовувати банне приміщенняз підвітряного боку щодо переважаючого вітру, щоб не задимляти ділянку під час топки печі.
При цьому задимляти сусідів також не вихід.

Деякі технічні моменти

Ще на етапі підготовки та планування вам слід вирішити кілька технічних моментів:

• На якому виді палива працюватиме піч? Якщо це газ або електрика, слід дізнатися, чи достатньо міцна система подачі на вашу ділянку для збільшення споживання чи потужності. Якщо це дрова – тоді слід виділити місце для заготівлі (рубки) та зберігання дров;
• Яку техніку буде залучено до роботи? Якщо це буде важка техніка (екскаватор, кран і т.п.), то слід продумати маршрути їхнього пересування ділянкою, інакше будівельники розвернуть вам весь сад, і город не помилують;
• Чи немає забороняючих правил, прийнятих у вашому дачному кооперативі чи товаристві щодо таких об'єктів? Це можна дізнатися у сусідів чи адміністрації;
• Як зміниться ландшафт ділянки? До парної доведеться побудувати доріжку, підвести каналізацію та водопровід, а це все – земляні роботиякі можуть погано поєднуватися з існуючим.

Важливо!
Садові лазні своїми руками будувати можна і потрібно, проте слід брати до уваги всі ризики та втрати, які спричинить будівництво, та зіставити їх з вашими можливостями та простою доцільністю.

Етапи будівництва

Якщо ви все-таки вирішили будуватися, вам не завадить наша інструкція:

1. Будуємо стовпчастий або малозаглиблений стрічковий фундамент (залежить від ґрунту та типу споруди). Для цього виконуємо розмітку, земляні роботи, ставимо опалубку та арматурний каркас, бетонуємо і чекаємо на дозрівання бетону, виконуючи заходи для догляду за ним;

1. Робимо нижню обв'язку фундаменту брусом 150х150 мм, з'єднуючи його в півдерева і фіксуючи до бетону анкерами.. Між бетоном та деревом прокладаємо 2 шари руберойду;

1. Виставляємо вертикальні стійкикаркаса з бруса 150х150 мм в кутах, місцях перетинів стін вхідні двері . Інші стійки ставимо з бруса 150х100 або 150х50 мм з кроком близько 1.2 м. Вирівнюємо за рівнем і фіксуємо тимчасовими ригелями;

1. Робимо верхню обв'язку брусом 150х150 мм по всьому периметру та між протилежними стійками.. З'єднуємо в півдерева, до стійок кріпимо сталевими куточками або врубкою та цвяхами;

1. Споруджуємо кроквяну систему, решетування і кладемо покрівельний пиріг. Покрівля повинна бути ізольована від пари та вологи відповідно до умов парної (слід враховувати при виборі матеріалів для ізоляції та обробки);

1. Кладемо лаги підлоги з дошки 150х50 мм, порожній простір заповнюємо мінеральною ватою шаром 10 – 15 см з надійною паро- та гідроізоляцією.. Зверху укладаємо вологостійку фанеру та робимо стяжку, також можна зашити дошкою із водостійкої деревини;

1. Стіни зашиваємо зовні фанерою OSB-3 для місць з підвищеною вологістю, укладаємо між стійками каркаса щільну кам'яну вату, яку із зовнішнього боку закриваємо вітрозахистом, а зсередини – гідроізоляційною мембраною для лазні. Потім зашиваємо стіни зсередини водостійкою фанерою чи вагонкою;

1. Вставляємо вікна та двері, виконуємо фасадні роботи. Найкраще використовувати вентильовані системи типу дерев'яного сайдингу або блокхаузу, також можна обшити вагонкою;

1. Встановлюємо пічне обладнання, підводимо водопровід та каналізацію, забезпечуємо відтік води з душової та парної, робимо вентиляцію та димовідведення..

Здрастуйте, шановні відвідувачі сайту сайт! Продовжуємо цикл статей від наших читачів У цій статті автор ділиться особистим досвідомз будівництва зробленої з колод лазні своїми руками. Будівництво ще не закінчено, тож побажаємо йому успіхів! Якщо у вас є рекомендації та питання до автора, ласкаво просимо у коментарі.

Частина 1. Фундамент

Для будівництва лазні я вибрав відносно рівний майданчик із ухилом 20 см на шестиметровому відрізку. Насамперед, після попередньої розмітки, зрізав родючий шар по всій площі майбутнього фундаменту. Це потрібно для виключення процесів гниття рослинних решток та іншої органіки у підвалі.

На ділянці переважає піщаний ґрунт, тому оптимальним варіантом буде висотою від основи 50 см та шириною 40 см. Контур фундаменту розмічений мотузками, які кріпляться до імпровізованих кутів внутрішнього та зовнішнього периметра. Для розмітки периметра я взяв обрізки дощок довжиною близько 70 см і вбив їх у землю, зверху прикрутив саморізами горизонтальні полички з шурупами для кріплення мотузки. Краще вибирати мотузку не схильну до розтягування, такою буде простіше працювати.

Крім довжин сторін майбутнього фундаменту, обов'язково вивіряються діагоналі між кутами, які мають бути рівними між собою з допуском плюс/мінус 3-4 см. Докладніше про способи розмітки фундаменту можна почитати в цій статті. Продовжуємо знімати родючий шар та риємо траншею для створення піщаної подушки.

В результаті одержуємо повністю підготовлений «котлован», де дно траншей майже горизонтальне (вивіряємо будівельним рівнем). Глибина траншей становить 20 см, від рівня ґрунту у найвищому місці ділянки 40 см, у найнижчому – 30 см.

Розміри фундаменту визначаються центром перетину колод зрубу. Це буде осьова лінія. Якщо діаметр колод становить близько 20-22 см, то відступаємо в обидві сторони від осьової лінії відповідно по 15-20 см. Це знадобиться для отримання «поличок» кріплення статевих лаг та дощових відливів. Крім того, практично виключається помилка, коли колоди через прорахунки фундаменту завалюються назовні або всередину «зависаючи» в повітрі.

Зі стрічковим фундаментом лазні зв'язується, щоб виключити різноспрямовані зрушення лазні та печі. Розмір пічної платформи обраний 120*120 см як середньостатистичний для установки. металевих печейпід обкладку цеглою.

Починаємо укладання піску в траншеї. Одночасно пісок зволожуємо та утрамбовуємо. Воду наливаємо до появи калюж, після того, як волога вбирається, починаємо трамбувати. Процес повторюється 3-4 рази до тих пір, поки ваше взуття не залишатиме слідів на утрамбованій поверхні піску.

Через день, після закінчення робіт ще раз проходимо всю основу під фундамент трамбуванням. Звичайно, можна використовувати більш простий варіант і підключити до роботи трамбувальну машину, це не набагато прискорить процес. У мене найпростіший варіант: брус 100 мм, підошва 20х20 мм та рукоятка. Зовнішній вигляд готової основи та ручного трамбування показаний на нижче.

Поверх підготовленого майданчика під фундамент насипаємо піщану подушку для вирівнювання горизонту та підняття майданчика вище рівня ділянки, щоб унеможливити попадання води під фундамент.

Якщо найматимете бетоновоз, то подбайте про додаткове зміцнення опалубки діагональними упорами зовні і всередині передбачуваного фундаменту. Тиск, який створюється при подачі суміші, здатний знести недостатньо міцну конструкцію. Те ж саме відноситься і до заливання суміші з бетономішалки. Тільки в цьому випадку зміцнити потрібно місце, куди зливатимете або просто пересувайте бетонозмішувач по периметру.

Краще залити весь об'єм бетону за один раз, щоб не отримає ефект шаруватого пирога. Верх фундаменту закриваємо плівкою, яка підтримує наш фундамент у вологому стані, щоб уникнути тріщин у бетоні. Фундамент періодично поливаємо водою, не даючи йому пересохнути.

Через 7-10 днів знімаємо опалубку, викручуючи шурупи, які теж підуть у роботу при наступних етапах. Готовий фундамент виглядає в такий спосіб. Планування: 2х6 метрів – веранда; 4х4 метри – кімната відпочинку; 2х2 метри - миття; 2х2 метри – парилка. Розташування вентиляційних отворів приблизно 20 см від рівня ґрунту, при необхідності можна купити заглушки, щоб закрити отвори в зимовий період.

Приблизна кількість та ціна матеріалів, використаних при будівництві фундаменту вказані в таблиці нижче.

Частина 2. Встановлення зрубу та даху

Для перев'язки зрубу 6х4 метри та рубаної веранди знадобиться 25 мішків моху. Купуючи, переконайтеся, що вага мішка ущільненого моху становить приблизно 20 кг. Мох має бути еластичним, тобто мати оптимальну вологість.

Використовуємо «зозулин льон», який збираємо пізньої осені, коли всяка живність йде на «зимівлю» в ґрунт і немає ризику прихопити з пучком моху змію. Допускається невелика кількість моху сфагнум, який коротший і кришиться при висиханні. Якщо повністю використовувати лише сфагнум, то через деякий час він просто випаде з пазів.

Довжина прядок моху повинна бути не менше 30 см, щоб при конопатці можна було підщепити кінці та забезпечити герметизацію пазів. При просушуванні сортуємо матеріал, вибираючи з нього гілочки, сторонні рослини та шишки. До речі, якщо шишка потрапляє в паз, то за певної вологості вона розкривається з таким зусиллям, якого достатньо, щоб підняти колоду і влаштувати «місток холоду». Так за старих часів робили установники зрубу, та й зараз така ситуація зустрічається не рідко, якщо господар «образить» грошима.

Встановлюємо підкатні колоди. У мене зазор між фундаментом і зрубом невеликий, тому використав півколоди з одного боку та брус 100 мм з іншого.

Місце зіткнення колоди з руберойдом пробиваємо мохом.

Виявились помилки, які спричинило небажання рубальників робити свою роботу якісно. Пази випиляні за допомогою бензопили, що зробило зазори в колодах дуже великими. Дивіться, краї пазів щільно прилягають до тіла колоди, а насправді всередині порожнеча. Через цю кількість моху, який піде на конопатку, дуже сильно збільшується. І це якщо конопатку робитимете самі, а «шабашники» тільки зроблять зовнішню обробку, ніхто пробивати начинки не буде.

Матеріал	Об'єм/кількість	Ціна
Обрізна парканна дошка «дюймівка» на обрешітку, 300 мм	1 м 3	4500 рублів
Самонарізи по дереву 50 мм	2 кг	300 рублів
Мох	25 мішків	6250 рублів
Зруб	1 штука	72000 рублів
Дошка 50*150 шестиметрова	14 штук	3600 рублів
Металочерепиця, товщина 0,5 мм, довжина 4,2 метра (додатково коник та вітрозахист)	12 аркушів	31000 рублів
Паро-Вітро-ізоляція	1 рулон	800 рублів
Дошка шпунтована 20 мм	1 м 3	8500 рублів
«Білінка» база	2,5 літри	400 рублів
«Білінка» склад, що лісує	2,5 літри	600 рублів
Разом:		127950 рублів

Частина 3. Конопатка зрубу

Найбільш проста, але нудна робота з конопатки зрубу. Використовуємо киянку, залізну та дерев'яну конопатки. Залізна з товщиною леза 3 мм та шириною 50 мм, дерев'яна виготовляється з твердих порід дерева (у мене суха береза) та є витратним матеріалом.

Початковий вид паза.

Заправляємо мох у паз будівельною кельмою. Раніше використовував шпатель, але він швидко вийшов з ладу і був не таким пружним. Не соромтеся забивати паз повністю. Є думка серед обивателів, що нема чого робити шви щільними та однорідними, мовляв, температури у лазні достатньо, щоб компенсувати втрати. Але посудіть самі, протяги в парилці і мийній не додадуть комфорту і витрата дров буде вищою в 2-3 рази.

Забиваємо валик, що вийшов, дерев'яною конопаткою.

При необхідності, якщо паз недостатньо щільний, робимо ще один валик з моху і пробиваємо його доти, поки при ударі залізною конопаткою не відчуватимемо твердість дерева.

Остаточний вид проконопаченого паза.

Щоб птахи не тягали мох і для естетики закриваємо паз джутової стрічкою шириною 100 мм, яка в подальшому буде оброблена просоченням і складом, що лесує, під колір колоди. Особливі «умільці» кладуть колоди лише на один джут чи льон, але це неприпустимо для лазні. Якщо в будинку у нас постійна вологість, то у лазні вітається пароутворення. Льон і джут вбирають вологу, але довго не просихають, пази гниють і пліснявіють.

Отримуємо колоди, підготовлені для шліфування.

Особливо ретельно конопатимо кути, щоб унеможливити попадання холодного повітря в приміщенні лазні. Робота, якщо не наймати фахівців, обійдеться даремно. При залученні "шабашників" - від 70 до 150 рублів за погонний метр.

Частина 4. Шліфування колод

Отже, конопатка завершена, мох заправлений та ущільнений у пазах, приступаємо до підготовки зрубу до фарбування. В даний час колоди виглядають дуже непрезентабельно - сліди від рубанка, відколи і висмикнута тріска. Крім того, колоди сильно «загоріли» на сонці та під впливом косих дощів, а частина сучків вимагають вибірки та загортання мастикою.

Вимагають обробки та торці колод, які були зіпсовані ще при зберіганні та транспортуванні. Тут найпухша деревина, відповідно, висока ймовірність гниття та подальшого руйнування колоди.

Інструменти для шліфування зрубу:

• болгарка;
• пелюсткове наждачне коло;
• м'яка щітка від швабри;
• шпатель.

Болгарка використовувалася найдешевша – 1200 рублів, виробництва Китаю. Вона з честю витримала всі випробування і залишилася працездатною навіть після проходу 70 квадратних метрів стін (додаємо до цього напівкруглий профіль колоди). Єдина незручність – це чищення статора, ротора та внутрішньої частини болгарки від деревного пилу. Звичайно, можна надіти на інструмент панчоху, але повітря, що надходить для охолодження недостатньо. До речі, робота дуже запорошена і відразу запасіться окулярами, закритими з усіх боків, і засобами захисту органів дихання - достатньо респіратора. Робота з болгаркою потребує граничної уваги. Високі обороти та знятий кожух захисту можуть зіграти з вами злий жарт. Варто лише втратити пильність, перехопитися надто швидко до шліфувального кола, і травма вам забезпечена. Я двічі пройшов по тому самому місці на руці - рукавичка на шматки і роздерта до м'яса шкіра.

Шліфувальне коло використовувалося із зерном 80. Шляхом випробування та підбору зупинився саме на цьому значенні - зерно 60 залишає надто помітні сліди, а зерно 100 дуже швидко забивається. Приблизна витрата пелюсткових кіл - 1 штука на 3 квадратні метри. Можна використовувати коло і далі, але сповільнюється темп роботи, і ви просто втомитеся.

Увага, бонус!Випадково встановив, що якщо забитим пилом і смолою пройти по бетону фундаменту, то наждачний папір очищається і коло знову готове до роботи.

За відсутності навички та при роботі з усією обережністю, ви зможете відшліфувати за день 6-10 квадратів стіни. Розцінки "шабашників" коливаються в межах 400-500 рублів за квадрат і плюс вони не церемоняться з витратними колами. Приділяйте увагу смоляним кишеням. Якщо ви оголите таку ділянку, то обробіть її розчинником, інакше ця смола потім виступить навіть через шар фарби.

Почав працювати з найменшої стіни, колоди перетворюються на очах. Зіткнувся з проблемою, що при обробці пазів край шліфувального кола залишає пропили на нижній колоді. Але при подальшій обробці пропили добре сточуються і слідів не залишається.

Особливо багато метушні з кутами, висока швидкість болгарки і стислість уповільнюють процес. Там, де коло не дістає, доведеться перейти на повільніший спосіб обробки – стамеска.

Коли шліфувальне коло практично «сів», проходимо торці колод. Використовувати нове коло для торців нераціонально – доведеться викинути через десяток колод.

Торці запечатуємо мастикою по дереву. Спочатку я використав колір «сосна», але потім зрозумів, що економічніше застосовувати білий колір, тому що під нього і буде фарбування.

Після шліфування проявляється цікава структура дерева, по всій колоди проходять хитромудрі візерунки. Сучки і нерівності колоди додають зробленій з колод лазні якусь фундаментальність, і я навіть радий був, коли зустрічалися особливо сучкуваті екземпляри.

Щоб зрозуміти, як виглядатиме стіна після фарбування, я зупинився і провів підготовку колод. За всіма сукупними ознаками (якість та ціна) вибрав склад під брендом «Білінка». Попередньо обробив Базою, термін висихання якої 24 години, і пройшов шліфованою поверхнею першим шаром лісуючого складу №24 (палісандр). Погодьтеся, чарівна краса! Якщо ви хочете отримати гладку на дотик поверхню, то після першого шару складу і його висихання пройдіть по колоди вручну шкіркою «нульовкою». Це актуально на перилах та на лицьовій частині лазні, де гості дуже люблять провести по стіні рукою та оцінити роботу майстра.

Термін висихання першого шару становить 12 годин, для вірності я витримав добу та покрив другим шаром. Виявився темний благородний матовий блиск. Ще одна хитрість – після використання лісуючого складу на дні банки залишається трохи пігменту. Розводимо його розчинником до дуже блідого вигляду і проходимо по другому шару сухого покриття. Можна зробити процедуру будь-коли після покриття. В результаті отримаємо поверхню, яка нагадує додатково просочену воском колоду. Дуже симпатично.

Принагідно торці обробив складом №11 (білий), що вигідно відтіняє вже зроблену роботу.

Результат мене повністю задовольнив, продовжуємо розпочате шліфування. Так як всю роботу виконуватимете самі, то якість буде на найвищому рівні. Якщо найняті робітники можуть проігнорувати огріхи, то сам майстер виводитиме себе навіть за найменшу помилку. Наприклад, я, знаючи, що десь унизу колоди пропустив пропив, як злочинець, який повертається на місце злочину, знову і знову оглядав свій «косяк». Доки його не виправив.

Зруб стає все красивішим і красивішим. Не забуваємо, після роботи очищати колоди від пилу щіткою.

На наступній фотографії колоди, оброблені Базою, та торці, запечатані білою мастикою.

Оцінивши гідно колір і фактуру пофарбованих колод, я зрозумів, що всередині веранди він виглядатиме дещо темним, і провів експеримент із забарвлення колоди складом №11 (білий).

Біла фарба зберігає фактуру шліфованої колоди, і я зважився на повне фарбування веранди. Через перший шар проявляється невелика жовтизна сосни і немає блиску. Дуже схоже на просто вибілену деревину. Але другий шар творить дива. З'являється блиск і певна закінченість. До речі, купуйте «Білінка Лазур», так як біла «Білінка Топ Лазур» призначена для віконних рамі коштує набагато дорожче.

Зараз лазня, за винятком однієї стінки, покрита в один шар і схожа на будиночок із негативом хохломського розпису. Тішить верхня поперечна балка - це сучка ялинка, яка надає будові вигляду відповідності природному стилю.

Продовжуємо будівництво лазні та переходимо до етапу настилання підлоги на веранді. Дах над приміщенням є, але відсутність фронтону (для легкості будови) не перешкоджає попаданню крапель косих дощів. Взимку не виключено задування снігу та подальшого його танення у відлигу. Тому звернемо особливу увагуконсервації дощок і лаг, а також наданню поверхні підлог водовідштовхувальних властивостей поряд із гарним зовнішнім виглядом.

Частина 5. Підлога веранди

Лагами послужать дошки 50*150, поставлені на ребро. За універсальною формулою товщина дошки множиться на коефіцієнт 20 і отримуємо крок між лагами в моєму випадку 1000 мм. Але я вирішив дещо посилити конструкцію та розташував лаги з кроком 600 мм. Вийшло так.

На веранду (умовно 2 метри на 6 метрів) закупив 16 шестиметрових дощок з урахуванням лаг та запасом в одну дошку. Це обійшлося мені в 4300 рублів та 500 рублів доставка. На деяких дошках проступила синьова та пліснява, яка легко видаляється шліфуванням та відбілюванням. Найгірше, що кілька дощок уражені жуком-деревоточком. Його личинки зробили кілька наскрізних отворів, які я потім заклав мастикою При огляді більше живності не знайшов і заспокоївся - після висихання деревина їх мало приваблює, а обробка антисептиком і біоцидом відіб'є у жука будь-яке бажання наближатися до моєї веранди. На землю всередині фундаменту уклав паропроникну плівку, щоб ніяка рослина не отримала шансу на проростання всередині веранди. Дошки розмітив і напилив відповідно до їхнього розташування.

Після цього я зняв дошки, пронумерувавши їх за місцем розташування, і зайнявся обробкою лаг. Використовував ядрений антисептик ярославського виробництва. Я трохи знайомий з приготуванням антисептиків і склад купленої продукції мені вселяв довіру. Заявлено консервацію деревини у 45 років за дотримання технології просочення. Потрібно використовувати 500 г розчину на один квадратний метр, тобто. наносимо перший шар, а через 1-2 години другий. Антисептик жовтого кольору тому добре видно покриття. При висиханні стає темно-бурим.

Далі настала черга обробки дощок. Попередньо по поверхні розташованої знизу і з боків дощок пройшов пелюстковим наждачним кругом, закріпленим на болгарці, щоб зняти ворс. Так ми забезпечуємо краще всмоктування антисептика. Потім шліфуємо лицьову поверхню навколо із зерном 100. Також застосовував свою багатостраждальну болгарку нижчої цінової категорії. Якщо боїтеся наробити вибоїн та ям, то спробуйте частину дошки шліфувати забитим колом, щоб трохи набрати досвіду. Не забудьте зняти фаску на краях дошки.

Увага, бонус!Щоб поверхня підлоги була ідеальною на дотик і приємна для ступнів, пройдіться відшліфованою дошкою слабким мильним розчином. Нанесіть пензлем чи валиком. При висиханні залишковий ворс, що піднявся, стане жорстким і його легко збити шкіркою навіть у ручному режимі роботи.

Дошки укладаємо на лаги із зазором 4 мм. Як «еталон» беремо звичайний цвях, який ставимо вертикально між дошками.

Так як дошки у мене природної вологості, може трохи суші, тобто ймовірність їх жолоблення в процесі висихання. Саме тому я вирішив використовувати для кріплення не шурупи, а гвинтові цвяхи. Саморіз більш слабке кріплення на поперечні навантаження і може просто луснути. Капелюшок цвяха, щоб не було іржі та розповсюдження її на дошки, покриваємо мастикою по дереву.

Бачите цвях? А він тут є!

У процесі укладання дощок починаю їхню обробку. У мене був вибір використання в якості покриття олія для відкритих терас Альпіна (Alpina) або склад Белінка. Мені більше сподобався другий варіант. По-перше, що олія, що База Білинка глибоко проникають у дерево та захищають його від вологи. По-друге, колеровка олії та Білинка №24 майже схожі. По-третє, масло і склад, що лесує, не володіє високим опором до стирання, слід оновлювати раз на два роки. І, по-четверте, Бєлінка дешевша. На веранді не планується великий потік відвідувачів і максимум навантаження – це прогулянки у тапках чи босоніж.

Після висихання першого шару Бази (24 години) наносимо другий шар та даємо ще добу на просушування. І настає кульмінаційний момент - покриття складом, що лесує, Білинка №24. Якщо ви хочете більшого ефекту та блиску підлоги, то придбайте Топ Лазур.

–––––– Минуло півроку ––––––

З останньої моєї розповіді минулого досить багато часу, і будівництво лазні потроху просувалося вперед. Потроху, бо робити доводиться все самому. Не довіряю шабашникам. Звертався до них двічі (складання зрубу та встановлення даху) та результатом дуже незадоволений.

Подивився на лазню збоку і вирішив, що необхідний ще один фронтон, щоб захистити простір веранди від попадання дощу. Вагонку поклав у різних напрямках, залишивши щось на кшталт вікна. Тут буде вітраж - полікарбонат із малюнком, нанесеним спеціальними вітражними фарбами.

Прилягання дощок до фронтону вийшло досить щільним, тому обійдуся без додаткового плінтуса, залишу, бо є.

Фронтон пофарбований у той самий колір, як і лазня, встановлена ​​бічна дошка з претензією на різьблення. Вартість робіт становила: вагонка - 2500 рублів; саморізи - 200 рублів; фарба – 200 рублів; вітрова різьблена дошка – 800 рублів. Думаю, що зовсім недорого для такого результату.

Минулого року не встиг пофарбувати підшивку даху, лише вкрив базою, почалися мінусові значення температури. Буквально днями, обравши період без дощів, пройшовся двома шарами білої «Білінки». Результат мені сподобався, але думаю закріпити третім шаром.

Так, новий сезон будівництва лазні відкрився. Восени мені вдалося захопити кілька погожих днів із позитивною температурою, що дозволило нарешті зробити вікно та двері. Технологія підготовки отворів стандартна. Розмічаємо і випилюємо з формуванням на колоді шипа. Для віконного отвору використовував брус 100*200, а для віконця двері брус 100*250. На лісопилці мені пішли назустріч і зробили дві шестиметрові заготівлі за спецзамовленням. Взяли дуже кумедні гроші - близько 2500 рублів з доставкою.

На місці брус розпиляв на потрібні відрізки. Отвор вікна вийшов у чистоті 50*50 сантиметрів, двері в чистоті 70*160. Так що реально реалізуємо старовинну заповідь - вклонися лазні, коли входиш. Верхній рівень порога становитиме 15 сантиметрів від підлоги, щоб зберегти взимку тепло. На брусі випилив паз за розмірами шипа на колоді плюс по сантиметру по ширині в кожну сторону. На шпильку закріпив рулонний утеплювач шириною 20 сантиметрів, здається льон, вже не пам'ятаю, що купував. Вертикальний брус зайшов внатяжку, а як розпірки використані горизонтальні відрізки. Зазор від верхнього віконця до колоди близько 3 см, заповнення мохом. Під порогом і підвіконням також мох, який після встановлення всіх складових був ущільнений до стану майже колоди.

На вікні вибрано чверть для зручності встановлення пластику. У двері поставлені розпірки, тому що під час природного сушіння бруса можлива деформація.

Що планується. Вікно пластикове з імітацією поділу на дрібніші віконця. На фотографії видно моє хуліганство – замість вікна вставив пінопласт і ізоляційною стрічкою зробив розмітку майбутнього виробу.

Двері металеві з утеплювачем по полотну та косякам. У фірмі, де виготовляють двері, директором мій добрий знайомий, ми обговорили всі деталі і, сподіваюся, вийде гарний виріб. за дверному полотнубуде дерев'яна накладка завтовшки 1,5 сантиметра. За накладкою виконаю старіння деревини, виготовлю імітацію кованих петель і дерев'яних поперечень. Але це у майбутньому, а зараз зайнявся благоустроєм веранди.

Є у нас один майстер, виготовляє столи та лави досить гарної якості та зовсім недорого. Цей гарнітур обійшовся мені всього в 7,5 тисячі рублів. Вже за традицією я його покрив базою Білинки, складом «Палісандр» і палубним лаком від тієї ж фірми.

Десь на сотому або двохсотому стрибку з рівня веранди, зрозумів, що мені потрібний ґанок. У планах було зробити якийсь кований виріб з дерев'яними сходами, а поки що вирішив обмежитися часинкою. Хоча часник вийшов досить симпатичний і ще мені послужить, поки не набридне. На боковини використовував колоди, які залишилися від випилювання отворів, на щаблі дошку 50*150. На підставу поклав каміння з найближчого кар'єру.

А тепер про насущне. По-перше, проводжу конопатку усередині зрубу. Колоди вже вляглися за місцем. Що можливо – висохло, що треба – повело, що хотіло – село на своє постійне місце. Відповідно, з'явилися всередині щілини, які вимагають ретельного закладення.

Зовнішній огляд підтвердив гарна якістьконопатки. Нічого не вивалилося, пташки не потворилися, і мох лежить, як і планувалося. Коли випилював отвори, то мох злежався в одну щільну та тверду смугу, навіть розібрати було важко, але такими смугами добре підбивати щілини. Виготовив ще одну конопатку із берези. Лопатка вийшла ширша і більша, до неї чудово підійшла кувалда на два кілограми. Мох залітає в щілини зі свистом, а там, де колода лягла занадто щільно використовую березові клини. Процес тривалий, але обов'язковий, якщо не хочете взимку паритися у валянках. По-друге, провів ревізію фундаменту. Є легкі сколи назовні, але це напливи при заливанні і на якість не впливають. Тим не менш, за наявності вільного часу штукатуритиму, і покриватиму фасадною фарбою. Виробника та колір поки не вибрав. Торік поставив відливи, які добре себе показали навіть за серйозного снігового навантаження. І, по-третє, розраховуватиму снігоутримувачі. Коли минулого року на даху після крижаного дощу утворилася кірка, і на неї накидало сантиметрів 50-60 снігу, то був гарний сюрприз у вигляді величезної щільної кучугури біля лазні після першої відлиги.

Ну і розповім, що я роблю, щоб у моїй лазні було тепло та сухо. Місяць тому купив металеву грубку від компанії «Ізістім» за 58 000 рублів. Вибирав довго, нудно, читав усі відгуки та зрозумів – це те, що треба. З її параметрами можна ознайомитись на офіційному сайті компанії, де дано докладний опис. Поки пекти стоїть на вулиці перед лазнею, 130 кг металу треба ще надуматись, як акуратно затягнути, тим більше у мене ще немає підлог і на землі складено 600 штук цегли. Виявилося, що ці печі роблять буквально у мене під боком, відповідно, мав честь спілкуватися безпосередньо з виробниками, які справді допомогли порадами та рекомендаціями. Труба планується поряд з нержавіючою гільзою. Конструкція становитиме близько 5 метрів. Нержавіючу трубу з товщиною стінок 1 мм замовив там же, у компанії «Ізістім». Буквально за тиждень отримав замовлення. Лазерне зварювання, висока якість та прийнятна ціна. За грошима задоволення склало 11500 рублів за комплекс труб 5 метрів. Фірма CRAFT.

У повний комплект входить трійник, заглушка для чищення труби від сажі та видалення конденсату та типу перехідників із майданчиком, що дозволить жорстко закріпити димохід у цегляній трубі. Та конструкція, що праворуч на фотографії – це горизонтальна ділянка труби від печі до димаря. Сталь жароміцна нержавіюча завтовшки 4 мм, виготовили в «Ізістім» за 4300 рублів.

Звичайно не став бігати по магазинах і купив конвекційні двері, не відходячи від каси. Зручні запори, нормальний зовнішній виглядта додаткові листи металу для закріплення виробів у цеглі.

Придбав костромську глиняну цеглу марки 150, що достатньо для обкладки печі. Геометрія цегли нормальна, при необхідності можна краї заокруглити надати виробам цікавішу форму. Якщо хочете красивішу цеглу, то купіть Вітебську марку 200. Мені кожна цегла обійшлася в 25 рублів за штуку.

Не став возитися з глиною, яку потрібно ще десь добувати і готувати розчин, тому що навичок у мене немає особливих. Придбав готову суміш Пічний будинокМакарових» виробництво Кострома, забарвлення гжель. У них є біла глиняна суміш для естетів. Пічників знайти не вдалося – всі зайняті. Вартість у майстрів починається від 40 рублів за цеглу на обкладку та 60 рублів за цеглу на трубі. Можете самі порахувати вартість роботи. Робитиму сам, хоча робота й затягнеться.

Частина 6. Пекти

«І знову починається бій» – продовжуємо будівництво лазні та благоустрій внутрішнього простору. Серце лазні – це піч. Мої побажання щодо клімату майбутньої парної та інших приміщень вкрай прості та невигадливі. По-перше, ногам і вухам має бути тепло навіть узимку, а не паритися при жорсткому плюсі ​​в районі голови та одночасно у валянках, щоб не замерзли ноги. По-друге, має бути присутня інерційність банної печідля можливості припинити підтоплення і паритися без біганини за дровами за постійної підтримки потрібної температури. Бажано, щоб тепло в лазні було два-три дні для просушування приміщень. І, по-третє, гаряча вода повинна не кипіти у парній, а знаходиться у відділенні для миття у виносному баку.

Як я вже писав, обрана піч «Сочі» від компанії «Ізістім» із навісним теплообмінником для нагрівання води.

Теплообмінник забезпечений патрубками входу та виходу з діаметром в один дюйм. Конструкція призначена для обкладання цеглою, яка стане одночасно екраном від жорсткого інфрачервоного випромінювання, що виходить від металу та акумулятором тепла. Перед встановленням потрібно піч протопити на вулиці в щадному режимі для випалу заводської фарби та виключення запаху гару при експлуатації безпосередньо у лазні. На дверцятах та піддувалі прокладено термостійкий шнур, необхідний для герметизації. Раніше такого не було, але менеджери компанії дослухаються до рекомендацій споживачів через спілкування на форумі та роблять необхідні зміни.

Усередині камери згоряння встановлений чавунний колосник. З боків і в торці камери наварені додаткові листи металу, щоб зменшити вплив полум'я на стінки печі, щоб уникнути деформації.

Для відносної тяги поставив метрову трубу та провів перші випробування металевої банної печі. Тяга навіть з таким огризком труби досить хороша, тільки спостерігається незначне надходження диму з дверцят при її відкритті і відповідно невелика кіптява на склі.

Фундамент під піч пов'язаний із фундаментом лазні, під час заливання проведено армування. Для початку кладки вирівняв поверхню цементним розчином, щоб не зашкодити гідроізоляції. На постамент постелив у два шари руберойд, на який і почну викладати цеглу.

Щоб піднятися вище за рівень підлоги, а від фундаменту це буде близько 18-19 сантиметрів, викладаємо основу під піч висотою в три цеглини. Є невелика хитрість. Для економії розчину і цегли викладаємо «колодязь», а всередині просто розміщуємо найгіршу цеглу і заповнюємо простір піском.

Пісок потрібно буде злегка змочити і ущільнити, щоб він не осідав, але це не обов'язково, заповнення нікуди не подінеться.

Цегла виробництва Кострома, вартістю 24 рублі за штуку. Геометрія нормальна, є сколи по кутах і граням, тому доводиться вибирати на лицьову сторону печі. Погано колеться, краще різати болгаркою. Для розчину використовується пічна суміш «Пічний будинок Макарових». Розчин швидко схоплюється, чудово тримає цеглу, зручний у використанні. Мішки по 25 кг, вартість близько 400 рублів за штуку. Один мішок розрахований на кладку 60 цеглин. Розчин треба заважати потужним дрилем з насадкою, руками навряд чи вдасться зробити однорідну масу. Суміш добре просушена та води доводиться додавати досить багато.

Верхній ряд цегли на основі печі «запечатав» розчином, хотів встановити конструкцію на металеві п'ятаки - ніжки печі, як мені здалося, продавлять цеглу. Але виявилося, що в такому разі піднімається горловина з дверцятами і з'являється зазор. Тож потім розчин зчистив, від підкладки відмовився.

Відразу приміряли конвекційні дверцята, які підтягуватимуть повітря з кімнати відпочинку в парну для обміну. Але, як потім виявилося, тут їх не встановити, перешкодить декоративний екран навколо топки.

Найскладніше було затягнути пекти в лазню і нічого по дорозі не знести. Конструкція в 130 кг викликала повагу, і довелося замовити двох міцніших вантажників. Якщо вперше мені допомагав перетягнути піч до лазні вантажник із розряду «ноги та кепка», то тут справді приїхали майстри. Мене відсунули і за 10 хвилин поставили залізяку на місце експлуатації.

Поставив на піч т-подібне відведення, щоб визначитися з корінною трубою. На знімку вид ззаду, де розташовані «баранчики» для знімання даху та подальшого чищення труби від сажі, хоча виробники запевняли мене за її відсутності.

Корінна труба проходитиме ліворуч від печі і також стоятиме на фундаменті, пов'язаному із загальною стрічкою. Продовжуємо кладку із формуванням труби.

Труба буде функціональною тільки після входу т-подібного відрізка, тому робимо її сторони в півтори цеглини, а внутрішній простір засипаємо також піском.

Усередині парної в екрані печі встановлюємо ще два конвекційні двері, але великого розміру. Це необхідно для швидкого прогрівання приміщення. Верх печі не закладаємо цеглою, простір залишаємо для каміння. При відкритих дверях конвекційних повітря забирається від підлоги, проходить біля корпусу печі і виходить через каміння вже нагрітим. Потік повітря можна регулювати заслінкою. Дверцята навішуються зі зручного для вас боку.

Дверцята купував у компанії «Ізістім», вони модернізували конструкцію, додавши короб із нержавіючої сталі по ширині цегли. Тепер ставити дверцята стало зручно, без додаткового кріплення дротом. По периметру (крім низу) дверей залишено невеликі зазори, які компенсують теплові розширення металу.

Корінна труба, щоб проходила між кроквами і не займала багато місця, розташовується на одній лінії з «обличчям» екрана грубки. Т-подібний перехідник йде трохи убік. В «Ізістім» мені його виготовили із запасом. Але, як виявилося, розмір був найкращий, як кажуть, не зменшити, не додати. Виріб з нержавіючої сталі 4 мм за вартістю обійшовся в 4500 рублів.

Настав час навісити теплообмінник. Купив оцинковані куточки, згони та муфти на дюйм, приєднав до загальної конструкції, обмотавши різьблення льоном, обробленим термостійким герметиком (червоний на знімку).

Цегляна кладка дісталася верху топки. Встановлюємо опорний куточок 50*50 мм із заходом на цеглу 8-10 см. Навколо топки тепловий проміжок близько 2 см.

Лицьова сторона майже закінчена, конвекційні дверцята поставлені вище, ніж планувалися, але для повітрообміну це навіть зручніше, не буде перегріватися відпочинок, що надходить з кімнати в парне повітря. Дотик із нагрітою піччю мінімальний.

Потроху закриваємо кладкою теплообмінник і робимо виходи патрубків для з'єднання з виносним баком. Отвори не дуже акуратні і потім закриватиму дисками з нержавіючої сталіабо іншим декором, який не боїться вологи. Це стіна в приміщення для миття, планується викласти цеглу до стелі.

Фасад грубки закінчений, наступним поруч піде «камінна полиця» для того, щоб гаряче повітря з топки при її відкритті не йшло безпосередньо в стелю, а мало перешкоду. Та й поставити на поличку можна предмети прикраси інтер'єру.

Стіна в помивному приміщенні закінчена, висновки труб зроблено. Залишилось купити нержавіючі труби та зробити з'єднання з навісним баком.

Настав час гнати трубу. Обв'язування кладки з боку парної. Т-подібний перехідник з'єднується з гільзою через трійник. Внизу трійника встановлюється кришка, що дозволяє зливати конденсат та чистити трубу від сажі.

З боку парної пічка виглядає так: т-подібний перехідник перекривається екраном з цегли зверху. Як опори взято куточок 40*40.

Вільна над піччю порожнина і перехідник закрию камінням для декору та випаровування різних пахощів, іншої функції для цього каміння не передбачено. А можливо і закрию трубу листом заліза з нержавіючої сталі, щоб уникнути жорсткого теплового випромінювання від сильно нагрітого металу.

Продовжуємо зводити трубу. У місці проходу стелі формуємо розпушку, щоб дотриматися протипожежних відстаней від «диму» до дерев'яних конструкцій. Як і передбачалося, передня та бічна стіни печі дотяглися практично до майбутньої стелі.

За розрахунками корінна труба повинна проходити посередині між стельовими балками. Так і вийшло. Труба «доросла» до покрівлі і час робити отвір.

А «обличчя» грубки має такий вигляд. Конвекційні двері розташовані в один ряд із прочищенням труби. Поки що ще заляпана глиною, але зрозуміти, що я хочу вже можна.

Далі готуємо дах до проходу труби. Зсередини покрівлю просвердлили по кутках майбутнього проходу із запасом в один сантиметр. Болгаркою на даху випив металочерепицю. У мене вийшов прохід практично строго по центру ковзана, що зручно для закриття отвору від дощів. Та й сніг не чинитиме тиску на цегляну кладку.

Насамперед у проріз виводимо гільзу з нержавіючої труби, потім починаємо кладку.

Не варто задовольнятися лише рівнем, доведеться побігати донизу, щоб і візуально труба була рівною. «Видра», захист від дощу виконаний майже в півцегли. І ось труба, поки не очищена від глини, приймає свої належні форми.

Трубу очистив від глини і покрив лаком для зовнішніх робіт по каменю та цеглині ​​в три шари. Кожен шар застигає близько чотирьох частин за температури +200°С. Виходить ефект мокрого каменю та запечатування пор. Температура в оголовку печі приблизно відповідатиме зовнішньому повітрю, якщо тільки трохи тепліше, тому лак морозостійкий, що витримує різкі перепади температур. Вийшов ефект мокрого каменю та запечатування пор на цеглі та швах, що захистить матеріал від вимивання.

Навколо труби закрив матеріалом, що залишився від виготовлення відливів. Захід на цеглу близько 1 сантиметра під «видрою». Перші дощі показали ефективність конструкції.

По перше,очистити пекти від глини. Не користуйтеся водою. Так ви тільки затрете розчин усередину цегли і не зможете позбутися плям. Якщо не хочете псувати зовнішню частину цегли, то запасіться терпінням, ганчірками та щітками. Можете використовувати тонкий наждачний папір.

По-друге,покрити піч термостійким лаком, достатньо використовувати склад до 1500 ° С, більше екран не розігрієте при всьому бажанні.

І, по-третє,поставити парасольку на трубу, щоб уникнути попадання опадів усередину.

Маленька хитрість: для приготування розчину беріть дощову воду, тим самим зможете уникнути солоних розлучень на цеглах при висиханні глини.

І, із задоволенням відповім на всі ваші запитання, тому що репортаж з місця подій далеко неповний, і вас можуть зацікавити деякі нюанси. Допоможемо, сфотографуємо, покажемо.

Далі буде! (Поки що оцінок немає)

Невелика лазня своїми руками – чудовий варіант, коли територія біля будинку чи дворі дачі обмежена. Крім того, з таким рішенням можна значно заощадити бюджет, але в результаті отримати повноцінне місце відпочинку, яке не лише дозволить зняти стрес після важкого дня, а й поправити своє здоров'я та приємно провести час із сім'єю та друзями.

Приклади проектів

В ідеальному варіанті лазня включає в свою конструкцію 4 приміщення:

• передбанник;
• кімната відпочинку;
• мийна;

Можна розширити функціональність деяких приміщень, поєднавши їх між собою. При цьому не втрачається комфорту від перебування. Загальний розмір будівлі багато в чому залежатиме від того, скільки людина одночасно буде знаходитися всередині.

• 1,20 м 2,50 м. Дуже компактне рішення. У цьому випадку лазня складається лише з двох приміщень: парилка та передбанник. Розміри першого становлять 1,20 м 1,50 м, другого - 1 м 1,20 м. Кімната відпочинку не передбачена, а в передбаннику можна буде спокійно переодягнутися. Мийну можна поєднати з парилкою. Таких розмірів буде достатньо однієї людини.
• 2,50 м×2,50 м. За кількістю приміщень – як і варіант. Розмір парилки 2,50 м 1,50 м, передбанника 1 м 2,50 м. При цьому буде можливість організувати додаткове місце для зберігання дров. У таких умовах спокійно поміщаються дві особи.
• 3 м 3 м. Такий варіант можна розпланувати по-різному. Якщо є бажання, щоб у парилці містилося три людини, тоді її можна зробити розміром 3 м×1,50 м, мийну можна зробити окремою, поставивши там душову кабінку. Розмір цього приміщення буде 1 м × 1,50 м. Також залишається передбанник 2 м × 1,5 м. Можна поєднати мийну та парильню, тоді залишається простір, який можна використовувати під кімнату відпочинку, яка також буде передбанником.
• 4 м×3 м. У цьому випадку можна відокремити для парилки 4 м 2 (наприклад, 2 м × 2 м). Мийна займатиме 1 м 1,50 м, для кімнати відпочинку залишається 2 3 м. У таких умовах спокійно поміститься чотири людини. Вони одночасно зможуть перебувати в парилці, а також насолоджуватися спілкуванням у передбаннику.
• 4 м 4 м. На такій території вже можна добре розвернутися. Парилку можна залишити розміром 2 м 2 м. Окремий передбанник зробити розміром 2 м 1,50 м. Кімната відпочинку в цьому випадку виходить 4 м 2 м (одна зі сторін буде 2,50 м). Мийну можна поєднати з кімнатою відпочинку, для цього встановлюється електричний бойлер та душова кабіна. Їх можна розташувати в одному з кутів кімнати, що не займе багато місця.

Це орієнтовні приклади. Ви можете легко змінювати розміри приміщень у доступних межах. Можливо, ви захочете зменшити лазню, т.к. немає необхідності, щоб там одночасно перебувало 4 особи. При цьому з'явиться можливість розширити місце відпочинку.

Зверніть увагу!Усі виміри наведені в ідеальних значеннях без урахування товщини перестінків. Зроблено це для більшої наочності. Якщо баня буде примикає до будинку, то її можна зробити у вигляді одного приміщення парильні. При цьому в ролі мийної виступатиме ванна кімната, а для відпочинку доступна решта території.

Вибираємо матеріал

Для зведення стін можна використовувати різний матеріал. Багато залежатиме від того, який проект ви обрали, а також від запланованої суми грошей. Наприклад, використовувати можна звичайну цеглу. Як побудувати лазню із цегли, ви можете прочитати . При цьому позитивними будуть такі моменти:

• доступність;
• простота доставки;
• відносна простота зведення;
• тривалий термін служби (при правильному догляді- До 150 років);
• простота обслуговування;
• можливість поєднання з основною будовою;
• при використанні нової цегли немає необхідності в облицювання;
• свобода вибору форми побудови.

До негативних сторін можна віднести:

• дорожнеча матеріалу;
• необхідність хорошої вентиляції, т.к. цегла має погану паропровідність;
• розпалювання такої лазні займає більше часу, ніж споруди з дерева;
• великі витрати на внутрішнє оздоблення.

Поряд із цеглою, часто застосовують піноблок. Це більш прогресивний матеріал має характерні лише йому властивості:

• невелика вага при великому розмірі;
• висока швидкість укладання;
• простота припасування форм блоку;
• гарна теплоізоляція;
• щодо невисока ціна;
• відмінна звукоізоляція;
• екологічність;
• при дотриманні рекомендацій – невелика витрата клею.

Є і своя ложка дьогтю:

• неоднакові пори можуть стати проблемою при підвішуванні меблів;
• протягом кількох місяців може відбуватися усадка;
• погана стійкість на вигин.

Найбільш улюбленим способом виготовлення є оциліндрована колода. Про його переваги можна говорити дуже багато, ось тільки деякі:

• висока екологічність;
• приємний зовнішній вигляд;
• низька теплоємність;
• відсутність необхідності внутрішньої та зовнішньої обробки;
• приємна внутрішня атмосфера.

Негативною стороною є:

• невигідно використовувати в невеликих будівлях;
• деяка складність зведення;
• дорожнеча матеріалу;
• великий час усадки.

Одним з найдешевших і найшвидших варіантів є зведення каркасної конструкції. Для цього методу будуть потрібні мінімальні будівельні навички. Перевагами є:

• відсутність потреби у масивному фундаменті;
• доступність матеріалів;
• відносно невисока вартість, порівняно з іншими варіантами;
• простота догляду;
• дуже швидке розігрів парилки при хорошому утепленні;
• простота прокладання комунікацій;
• сейсмостійкість;
• відсутність усадки.

З мінусів можна відзначити необхідність організації хорошої звукоізоляції. Високий рівень гучності – передачі різних вібрацій, що може завдавати незручності. Також важливо подбати про хорошу вентиляцію, щоб усередині не накопичувалася волога, яка призведе до розвитку грибка та плісняви.

Стрічковий фундамент

Якщо планується дійсно невелика лазня, немає сенсу утоплювати фундамент на рівень промерзання грунту. Це лише збільшить загальну вартість проекту. При грамотному виготовленні та гідроізоляції не доведеться перейматися тим, що стіни будуть холодними. Цей вид підстави буде актуальним для будь-яких з перерахованих варіантів будівель.

На етапі закладання фундаменту передбачається підведення необхідних комунікацій. Це може бути водопровід та каналізаційний злив для води з мийної.

Зверніть увагу!Якщо відомо, що у вашій місцевості ґрунти мають високу рухливість, тоді незаглиблений фундамент буде поганим варіантом, адже він може легко зруйнуватися під тиском шарів. В цьому випадку краще оцінити можливість встановлення паль.

Палевий фундамент

Є кілька способів зведення фундаменту. Палі можуть бути буронабивними та забивними. У першому випадку бурить свердловина, виготовляється опалубка, опускаються прути для армування і весь простір заливається за допомогою бетону. У другому варіанті забиваються відразу готові бетонні, дерев'яні чи металеві стовпчики із загостреним кінцем. Найбільш відповідних варіантівдля невеликої лазні будуть гвинтові. Вони складаються з металевої основи у вигляді труби та лопатей, які сприяють зануренню опор у ґрунт. Їх можна придбати чи виготовити самостійно. Якщо ви вибрали другий варіант, тоді діяти потрібно так:

У кожному з описаних варіантів слід передбачити окремі опорні елементи для печі , особливо якщо планується використання каменки . Це дуже важливо, адже її вага може бути великою, що може призвести до пошкодження статі та лаг.

Зверніть увагу!Такий фундамент буде ідеальним рішенням для каркасних конструкцій, будівель з колоди, а також невеликих лазень із піноблоку. Якщо ґрунт у місцевості, де планується будівництво досить міцний та кам'янистий, тоді можна застосувати щось середнє між пальовим та стрічковим фундаментом – стовпчастий. В цьому випадку окремі ями з розміром 50×50 см викопуються через кожен метр на рівень нижче за промерзання грунту. Всередину встановлюється опалубка, металева решетування та заливається розчин.

Зведення цегляних стін

Для лазні краще використовувати червону цеглу, яка пройшла термічну обробку і має меншу теплову ємність. Щоб розрахувати кількість необхідного матеріалупотрібно обчислити площу кожної стіни. Для цього ширина збільшується на довжину. Потім необхідно це число розділити на площу однієї цеглини. Площею швів кладки можна знехтувати, т.к. все одно потрібно буде робити запас на випадок бою чи шлюбу.

Стіна може зводитися із застосуванням кількох способів:

• у дві цеглини із зовнішнім утеплювачем.
• з повітряними проміжками, вони становлять близько 6 см;
• з прошарком утеплювача між двома рядами цегли.

Роботи починаються зі зведення кутів. Це процес, т.к. саме вони згодом забезпечуватимуть правильність усієї конструкції. Щоб дотримуватися вертикального рівня майбутніх стін, по кутах вкопується по два металевих профілю 5×5 см і довжиною, що дорівнює висоті майбутніх стін. Вони виставляються за рівнем та закріплюються укосинами. Між ними натягується волосінь на висоту одного ряду. Після того, як він укладений, волосінь переставляється на висоту наступного. Товщина шва повинна становити близько 20-25 мм. Наносити його потрібно на відстань не більше метра, щоб він не встигав висихати. Додатково площина перевіряється за допомогою бульбашкового рівня. Якщо обраний другий і третій вид кладки, тоді потрібно забезпечити перев'язку між двома стінами. Це забезпечується поперечним укладанням двох цеглин один навпроти одного через певні проміжки. Також кожен ряд повинен йти зі зміщенням у півцегли, щоб забезпечувалося загальне переплетення всієї площини.

Над вікнами або дверними отвораминеобхідно встановити перемичку. Зазвичай вона є залізобетонною. Придбати її можна вже готову чи залити безпосередньо на місці. Вона повинна заходити за отвори щонайменше на 25 см. Встановлюються підпірки, на них монтується дерев'яна дошка. Викладається два ряди цегли на ребро. Між ними розташовуються прути арматури, які повинні заходити за межі отвору на 25 см, при цьому їх краще загнути, щоб переплести з існуючою кладкою. Усередину заливається бетон. Після повного застигання (зазвичай 10-12 днів) нижні підставки можна демонтувати та прибрати колоди.

Стіни з піноблоків

Загальний принцип укладання буде таким самим, як і в попередньому випадку. Починати слід з кутів, які мають бути точно і чітко виставлені.

Так само виконуються напрямні з профільованої труби. Але є свої нюанси:

• Для того щоб досягти кращого зчеплення ряд-основа укладається на цементний розчин. Співвідношення із піском краще зробити 1:3. Дуже важливо витримати горизонтальну площину, щоб решта рядів також лягла правильно.
• Решта рядів фіксуються на спеціальний клей.
• Товщина шару клею не повинна перевищувати 5 мм. Тільки в такому випадку вдасться досягти ідеальної теплоізоляції.
• Через кожні 3 ряди в шов поміщається металева сітка, яка служить для додаткової жорсткості.
• Піноблоки кладуться на ребро.
• Перемички над дверима та вікнами виконуються таким же способом, як і у випадку з цегляною кладкою.

Стіни із зрубу

Саме такий варіант спливає в уяві, коли йдеться про лазню. Для його виготовлення знадобиться запастися оциліндрованою або профільованою колодою. З цього матеріалу краще виготовити зовнішні стіни. Т.к. конструкція невелика, то добре, якщо перестінки будуть каркасними.

Після того, як зведення стін завершено, проводиться первинна конопатка. У процесі якої утеплювач, що звисає, просто забивається в стики. Повне усадження будівлі може тривати понад 1,5 роки.

Каркасні стіни

Після зведення фундаменту для такої конструкції робиться додаткова основа. Воно виконується за прикладом ростверку, про який йшлося вище. Для кутових стійок нам знадобиться такий самий брус, як і для основи. Крім того, необхідно буде запастися обрізною дошкою довжиною, що дорівнює висоті майбутніх стін, шириною, що дорівнює ширині ростверку і товщиною 5-10 см.

Зведення даху

Для невеликих будівель ідеальним рішенням буде односхилий дах. Планувати її виготовлення потрібно ще на етапі проектування. Це дуже важливо, щоб була можливість одну стіну підняти вище за іншу. Коли це зроблено, то у випадку зі стіною з цегли та піноблоку на верхній торець укладається гідроізоляція з бікросту або руберойду. На неї монтуються додаткові балки, які служитиму мауерлатом. Вони кріпляться до основи за допомогою анкерних болтів або замурованих шпильок. Зверху укладаються балки, на які набиватиметься решетування. До мауерлат їх можна закріпити за допомогою металевих куточків.

В іншому варіанті стіни робляться однаковими. На мауерлат укладаються стельові балки. На одній із сторін встановлюються вертикальні дошки, які утворюватимуть фронтон, від них опускаються кроквяні ноги на іншу стіну. У місці примикання до мауерлат вони підрізаються під необхідний кут. Закріплюються за допомогою металевих куточків. Щоб було легше витримати дах в одній площині, спочатку встановлюються два крайні елементи. Між ними натягується мотузка, яка і служитиме рівнем.

Стеля обов'язково утеплюється. Зверху на стельові перекладини кріпиться паробар'єр. У цій ролі може бути щільна фольга. У місце між балками укладається утеплювач у вигляді мінеральної вати. Додатково він закривається поліетиленовою плівкою. З внутрішньої сторонипроводиться підшивка за допомогою дерев'яної вагонки або обрізної шліфованої дошки. Докладніше про утеплення стелі в лазні читайте.

Зверніть увагу!Для будинку з бруса при кріпленні кроквяних ніг до мауерлат краще використовувати плаваючі куточки. Це необхідно, щоб при усадці не відбувався перекіс покрівлі.

Фінішна пряма

Невід'ємною складовою кожної лазні є піч. Її можна виготовити самостійно з листового матеріалучи металевої труби великого діаметра. В іншому варіанті вона викладається з цегли, але в цьому випадку вона може займати великий простір. Для малого простору краще використовувати електричні варіанти, які купуються готовими.

Усередині парильні монтується полиць. Для нього краще не використовувати хвойні породидеревини, т.к. при нагріванні вона може виділяти смолу, що призведе до одержання опіків. Хорошим матеріаломдля неї буде осика, модрина, липа чи дуб. При малому просторі достатньо буде ширини 40 см, зручніше, коли є підставка під ноги. Кріпильний матеріал повинен бути втоплений заподлицо, щоб не обпалювати шкіру (також він повинен бути виготовлений із нержавіючого матеріалу). Краще, якщо вся конструкція буде зібрана на шкантах.

Для проведення необхідно використовувати кабель у подвійному обплетенні. Краще якщо вона буде негорючою (зазвичай у маркуванні є приставка «НГ»). Обов'язково укладайте провідник у гофру. У самій парилці не монтуються вимикачі. Світильники використовуються вологозахищені з індексом IP68.

Подбайте про хорошу вентиляцію. Для цього можна встановити регульований клапан, а також анемостати з виведенням до фронтону через дах. Цього буде достатньо, щоб після прийому парових ванн уся волога була видалена.

Як ви могли побачити, немає обмежень у тому, з чого можна звести невелику лазню. Виберіть той варіант, який найкраще підходить саме вам.

Схеми

Каркасно-щитова лазня з ганком

Хочете обзавестися лазнею, але ваша дачна ділянка настільки мала, що не дозволяє спорудити парну стандартних габаритів? Найкращий вихід із ситуації – міні-лазня. За рівнем функціональності та комфорту вона анітрохи не поступається традиційним спорудам, а ось місця займає набагато менше і не потребує серйозних витрат. До того ж, маленьку парну для дачі без проблем можна зробити своїми руками – далі ми розповімо, як втілити такий задум у життя.

Проектування та фундамент

Навіть маленьку лазню неможливо збудувати без хоча б найпростішого проекту, тож перша стадія роботи – складання план-схеми. Тут потрібно позначити розташування основних об'єктів та їх габарити.

Як правило, у лазні виділяють чотири зони:

• передбанник - достатньо простору площею 1,5 х 2 м;
• кімната відпочинку – близько 2х2 м;
• душова – не менше 1 х 1 м;
• парилка - не більше 1,5 х 2 м.

Таким чином, отримуємо мінімальні габарити лазні: довжина – 6 м, висота – 2 м, ширина – 2,5 м. Цього цілком вистачить для облаштування комфортної та практичної парної.

Друга стадія роботи – заливання фундаменту. Визначаючись з типом основи, орієнтуйтеся на тип ґрунту ділянки.

Якщо міні-лазня зводиться на твердому і сухому грунті, можна обмежитися полегшеним фундаментом: по всій площі майбутньої лазні покладіть плоскі камені, покрийте їх глиною, утрамбуйте, а зверху облаштуйте щільний шар дерев'яних брусів і обробіть гідроізоляційним бітумом.

Якщо ж на вашій ділянці м'який ґрунт, закладайте стрічковий фундамент: викопайте траншею, по черзі заповніть її шарами піску та щебеню, утрамбуйте основу та закріпіть зверху армуючу сітку, а потім залийте котлован цементним розчином.

Важливо! Стрічковий фундамент обов'язково потрібно покривати шаром гідроізоляції. Найпростіший варіант – листи руберойду.

На ґрунті з великим змістомпіску під мініатюрну лазню можна укласти фундамент із бетонних блоків. Для полегшеної конструкції вистачить 10 блоків стандартних габаритів 20 х 20 х 40 см.

Спорудження каркасу лазні

Найкращий метод зведення міні-бані – каркасний. Він легкий, швидкий та економічний. Для спорудження каркасу вам знадобиться:

• бруски 5 х 5 см;
• дошки завтовшки 2,5 см;
• гідроізоляційна плівка чи фольга;
• теплоізоляційний матеріал

Спочатку з брусів збирається каркас, що відповідає своїми габаритами та конфігурацією раніше розробленого проекту. Зсередини каркас обшивається дошками. Для з'єднання елементів між собою використовуйте всілякі анкери та різноформатні шурупи. Поверх дощок монтуються ізолюючі матеріали: як теплоізоляцію можна використовувати мінвату, керамзит або тирсу, а як гідроізоляцію – бітумні або полімерні мастики. Ізолювати потрібно не лише стіни, а й підлогу, і стелю.

Порада. Тепло- та гідроізоляцію стелі бажано додатково закрити щитами накату – поруч дерев'яних дощок.

Після ізоляційних процедур потрібно подбати про покрівлю. Як покриття можна використовувати профнастил, шифер або металочерепицю: спочатку монтуйте на каркас кроквяну систему, а вже на ній шурупами закріплюйте покрівлю. Споруджуючи дах, залиште отвір для димоходу.

Зовні міні-лазню можна обшити блок-хаусом або вагонкою – ці матеріали нададуть конструкції естетичного вигляду.

Облаштування комунікацій

Фінальна стадія роботи над міні-лазнею – облаштування потрібних комунікаційних систем.

Подача та злив води.Подачу можна зробити самопливною:

1. Підготуйте два баки по 50 л, шланг та трубу із змішувачем.
2. Бак для гарячої водивстановіть на 0,5 м нижче ніж бак для холодної.
3. Шлангом з'єднайте між собою баки: один кінець зафіксуйте в нижній зоні холодного резервуара, другий - у верхній зоні гарячого.
4. Додатково з'єднайте резервуари трубою із змішувачем на кінці.

Для забезпечення зливу води знадобиться дренажна система:

1. Викопайте біля парної дренажний колодязь.
2. Зробіть у підлозі лазні отвори для зливу.
3. Підведіть до отворів труби, монтуючи їх із невеликим ухилом.
4. Направте трубу в дренажний колодязь.

Система нагрівання води. Для нагрівання води можна використовувати міні-пічку або ТЕНи. У першому випадку потрібно спочатку встановити прилад, а потім у його гарячому місці, обігнувши основу димаря, монтувати U-подібну металеву трубу: подає кінець труби слід розташувати на корпусі, а виходить - на 5 см вище. У другому випадку необхідно встановити ТЕНи під холодним баком і з'єднати їх з системою подачі води шлангами і трубами.

Вентиляційна система. Для забезпечення вентиляції в маленькій лазні достатньо в стіні навпроти входу виконати отвори із заслінкою.

Міні-лазня – вибір тих, хто не хоче через скромні габарити своєї дачної ділянки відмовлятися від повноцінної парної. Як бачимо, побудувати її своїми руками нескладно: фундамент, каркас, комунікації – ви успішно впораєтеся з цими завданнями, якщо дотримуватиметеся простих рекомендацій і правил.

Міні-лазня своїми руками: відео

Поїздка на дачу є радісною подією, тому що там можна зайнятися городом або благоустроєм ділянки, а потім відпочити, попарившись у лазні, за умови, що вона там є. Ми розповімо як правильно зробити лазню на дачі своїми руками, продемонструємо креслення, схеми та фото інструкції. Доведеться чимало попрацювати, але воно варте того.

У своїй уяві ви вже, мабуть, бачите, як підходите до лазні, відчиняєте двері і потрапляєте в теплий і затишний банан, а потім у парну. Так! Саме так все і буде, але трохи згодом. Спочатку потрібно:

• вибрати відповідний проект;
• ознайомитись з етапами будівництва;
• закупити будівельний матеріал;
• побудувати лазню та підвести всі комунікації;
• виконати внутрішнє оздоблення і тільки потім паритися.

Якщо прочитавши вступ, у вас не зникло бажання зробити лазню на дачі, то продовжимо тему, розглядаючи всі етапи будівництва.

Вибір місця під будівництво лазні

Часто дачні ділянкине відрізняються великими розмірами, але крім особистих переваг і зручності є норми, яких необхідно дотримуватися. Спочатку розглянемо переваги.

1. Було б краще поставити лазню на височини, що значно спростить організацію зливу води.
2. Добре, коли лазня знаходиться поруч із водоймою чи річкою.
3. Промені вранішнього сонця, що проникають у парну через вікно, знімуть стрес, але треба одночасно зробити і так, щоб вхід у лазню добре переглядався з вікна дачного будиночка. Так можна спостерігати за лазнею, що топиться, і за дітьми, особливо коли перед входом споруджений басейн.
4. Баню можна зробити у вигляді прибудови до будинку.

Щоб не виникло конфліктних ситуаційз органами влади або сусідами, потрібно дотримуватись приписів СНиП 30-02-97. Звернувши увагу на розділ 6, пункти 6, 7 та 8, ви знайдете вичерпну інформацію щодо розміщення будівлі на ділянці, але ми наведемо лише ті цифри, які вам знадобляться для того, щоб вибрати оптимальне місце для лазні.

Враховуючи заходи пожежної безпеки для розташованих на протилежних сторонах проїзду будівель, слід дотримуватися відстаней, зазначених у таблиці:

Матеріал, з якого виготовлені несучі та огороджувальні конструкції		Відстань, яка безпосередньо залежить від матеріалу, використаного при будівництві
	Ті ж будинки з використанням дерев'яних елементів
	Дерев'яні та подібні до них будівлі

Щодо вимог щодо відстаней до сусідньої ділянки, то вони теж недвозначні.

Також важливо врахувати вимоги розташування будов на своїй ділянці – від садового будинку душ, лазня та сауна повинні знаходитись на відстані не менше 8 м.

До речі, недотримання цих норм може призвести до судового розгляду із сусідом та зносу чи перенесення лазні на інше місце.

Проект лазні

Вибираючи проект лазні, важливо зважати на матеріал, з якого вона буде побудована. Можливо кілька типів будови:

1. Каркасна лазня.
2. Дерев'яна лазня (з бруса або оциліндрованої колоди).
3. Лазня з цегли, каменю чи блоків.
4. Будова з арболіту.

Визначившись із матеріалом, при виборі проекту переконайтеся, що він підходить вам за всіма критеріями.

Вибір матеріалу

Отже, обравши відповідний проект, відповідно до його вимог потрібно заготовити будівельні матеріали.

• Найчастіше дачники вважають за краще зводити каркасні будівлі, оскільки вони найдешевші і зі своїм завданням успішно справляються. Крім того, через малу вагу такої конструкції на фундамент теж не доведеться багато витрачатися.
• Найулюбленішими спорудами є дерев'яні. Вартість такої будівлі буде дещо вищою, а фундамент потрібно буде зробити міцнішим, на відміну від каркасної будови. Побудована на дачі гарна дерев'яна лазняне потребує утеплення.
• Камінь та цегла нечасто використовуються для будівництва лазні на дачі. Пов'язано це з тим, що для такої тяжкої будови потрібен міцний фундамент, а стінки під час довгих відсутностей промерзають і таку лазню необхідно довго розігрівати. Винятком є ​​будови з піно- та газоблоків. До міцності фундаменту вимоги не такі високі, стіни виходять теплими, але важливо врахувати, що цей будівельний матеріал дуже гігроскопічний, тому його потрібно захистити від вологи.
• Арболіт теж часто використовується при будівництві лазень. Стіни можуть бути монолітними або зведеними із блоків. Будова виходить теплим, міцним та недорогим.

Матеріали для стін

Оскільки в нашій статті йдеться про кілька можливих варіантахвикористання різних будівельних матеріалів, то розглянемо їх окремо.

Каркасна будова

Стіни такої лазні виготовляються у ґратчастій конструкції. Для стін каркасу потрібно:

• Брус різного перерізу, розміри та кількість якого зазначено у проекті.
• Утеплювальний матеріал із високими теплоізоляційними якостями для заповнення каркасу. Знову ж таки потрібно дотримуватися вимог щодо використання того чи іншого утеплювального матеріалу, але тут потрібно враховувати, що в документації часто вказується один тип матеріалу, але не всі можливі. Якщо вказаний матеріал занадто дорогий, можна звернутися до форумів, щоб уточнити, що прийнятно у вашому регіоні.
• Матеріал для обшивки каркасу зовні та зсередини. Найчастіше для зовнішньої обшивки будівлі використовують плити OSB, дошку обрізу, сайдинг або блок-хаус, тоді як зсередини використовується вагонка.

Дерев'яна лазня

Для зведення стін може бути використане:

• Натуральне окорене дерево.
• Обрізний брус.
• Профільований брус.
• Клеєний брус.
• Оциліндрована колода.

Лазня з цегли, каменю чи блоків

Стіни такої лазні можуть бути зроблені з таких матеріалів:

• Цегла (керамічна або силікатна).
• Камінь (бут, вапняк, ракушняк).
• Блок (піно-, шлако-, газоблок).

Будова з арболіту

Якщо є можливість купити тирсу (а може і свої їсти), то в домашніх умовах цілком можливо виготовити арболітові блокидосить високої якості. Також цей будівельний матеріал у вигляді готових блоків є у продажу. Стіни зводяться дуже швидко. Ще однією перевагою використання арболіту є можливість виготовлення монолітних стіншляхом заливання в опалубку цементно-стружкового розчину.

Матеріали для стелі у лазні

Передбанник та кімната відпочинку є теплими кімнатами, тому рекомендується використовувати матеріали з низькою теплопровідністю – осику, липу чи вільху.

Для обшивки стелі парилки краще використовувати дерев'яну вагонкуоскільки вона здатна витримувати високу температуру. У цій кімнаті не можна використовувати вироби із сосни або ялинки, при нагріванні з цієї деревини починає виділятися смола. Також не можна підшивати стелю листами ДВП та ДСП, так як волога та висока температурасприяють виділенню парів, здатних заподіяти шкоду здоров'ю людини.

Матеріали для утеплення та пароізоляції

Зовнішнє утеплення доцільно виконувати лише за умови, що лазня опалювана. Навряд чи хтось буде на дачі робити таку розкіш, тому ми розглядаємо матеріали для внутрішнього утеплення лазні, що не опалюється.

Каркасну лазню не потрібно утеплювати, оскільки теплоізоляція закладена всередину конструкції. У дерев'яні лазніпотрібно зробити решетування, в яке вставиться утеплювач. Інші види лазень потребують утеплення, виконаного за складнішою технологією.

Для виконання роботи потрібно мінеральна вата, Товщина якої підбирається в залежності від матеріалу, використаного при будівництві лазні та кліматичних умов. Зазвичай укладається шар щонайменше 50 мм. Утеплювач може бути у вигляді матів або рулонах.

Щодо пароізоляції, то важливо знати, що це не гідроізоляція. Кожна має своє призначення. Навіть недорога пароізоляція виконає свою роль, тоді як гідроізоляцією, використаною не за призначенням, можна звести нанівець усі праці.

На що особливо потрібно звернути увагу, то це на те, щоб не придбати підробку.

Оздоблювальні матеріали

Оскільки йдеться про лазню на дачі, не говоритимемо про розкішні види обробки. Оптимальним варіантом буде використання дерева: вагонки або подібних до неї облицювальних матеріалів.

Що стосується зовнішньої обробки, це може бути будь-який матеріал, який використовують для обшивки будинків. Якщо ж лазня зроблена з оциліндрованої колоди, то було б нерозумно закривати і так красивий фасад ще чимось.

Будівництво лазні

Тепер розглянемо, як може бути виконане будівництво лазні на дачі своїми руками. Зрозуміло, що роботи легше виконати з помічником, яким може бути хтось із членів сім'ї. У початковій стадії виконання робіт деякі доручення можна давати дітям. Звичайно, вони зроблять далеко не все і не так швидко, як хотілося б, але якщо вони відчуватимуть, що їх потребують, то вони потім дбайливіше ставляться до побудованої за їх участю лазні.

Але будемо реалістами, маленькі діти допоможуть небагато, а якщо будувати поодинці, то це буде довгобуд, тим більше, що деякі роботи виконати поодинці просто не вийде. Під час читання статті, ви бачитимете, коли і скільки помічників може знадобитися – це допоможе все розпланувати.

Розмітка

Отже, план обраний, з розташуванням визначилися, тепер почнемо розмітку на місцевості. Для цього потрібно відповідно до масштабу, вказаного в проекті, перенести контур лазні на місцевість. Там, де буде кут будівлі, забивається довгий кілочок (або арматура), і від нього відмірюються довжини двох стін, розташованих під кутом 90°. Там забиваються такі кілочки, і від них відмірюються відстані інших стін. Зрештою, забивається останній – четвертий кілочок.

Тепер, коли є позначений периметр майбутньої будови, потрібно перевірити наскільки прямими вийшли кути. Для цього необхідно виконати перевірку по осях – виміряти відстань від одного кілочка до іншого. Отримані дані мають співпадати. Якщо це не так, то площину потрібно зрушити, «укоротивши» найдовшу вісь. Після цього потрібно буде перевірити не тільки осі, а й інші розміри, і, за потреби, знову підкоригувати.

Якщо фундамент буде стрічковим, то невелику розбіжність можна залишити, але для пальового або стовпчастого фундаменту розмітка має бути дуже точно виконана.

Так ми позначили габарити лазні відповідно до проектних даних. Подальша розмітка виконується в залежності від того, якою буде фундамент. Докладніше про це можна дізнатися з таблиці.

Вид фундаменту	Де застосовується і як виконується розмітка
	Такий тип фундаменту через свою дорожнечу робиться тільки в тих випадках, коли без нього не обійтися. Розмітка виконується за розмірами будови або трохи більше, коли потрібно, щоб фундамент був ширшим і довшим за лазню.
Стрічковий	Дуже поширений вид фундаменту. Порівняно недорогий та міцний. Розмітка виконується таким чином, щоб залита бетоном стрічка проходила по периметру будівлі та під перестінками.
Стовпчастий	Цей вид фундаменту також часто можна зустріти. В основному використовується монтаж на ньому дерев'яних будівель. Залежно від габаритів лазні, розмітка виконується за кількістю опор, що виготовляються.
Гвинтовий	Вважається, що такий вид фундаменту новий, але це помилковий висновок, зроблений на підставі того, що його почали нещодавно використовувати у цивільному будівництві. Гвинтовий фундамент пройшов перевірку часом, оскільки військові його вже давно почали використовувати. Перевагою влаштування фундаменту на гвинтових палях є швидкість і нескладність його монтажу. Друга перевага в тому, що немає необхідності виконувати земляні роботи, тому ділянка залишиться чистою. Крім того, за його допомогою можна звести лазню навіть на ділянці, що має суттєвий ухил. Розмітка робиться за кількістю паль і ніякого відхилення не допускається.

Зважте все за і проти, а потім ухваліть остаточне рішення щодо вибору типу фундаменту.

Заливання фундаменту

Виготовлення дрібнозаглибленого стрічкового фундаментуприйнятно за таких умов:

1. Грунт на ділянці сухий та несипкий.
2. Рівень ґрунтових вод досить низький.
3. Взимку морози не дуже сильні.
4. Будова не важка.

Не намагайтеся вгадати тип фундаменту для важкої будови. Якщо не впевнені, запросіть фахівців, які, виконавши відповідні перевірки, дадуть точну відповідь.

Почнемо з більш простого і дрібнозаглибленого фундаменту, що найчастіше виготовляється для лазні.

• Зовнішня розмітка у нас є, тепер потрібно виконати внутрішню, з урахуванням того, що по ширині фундамент повинен бути не менше 50 см і повинен виступати за межі будови на 5-10 см з кожного боку. Тому, якщо лазня 3×4 м, то найбільший розмір зовнішнього периметру буде 3,2×4,2 м.
• Важливо врахувати місце встановлення печі та одночасно робити фундамент та під неї.
• Для зручності по кутах необхідно встановити конструкції з дерева, схожі на лавки. Їх потрібно виставити в одній площині за висотою майбутньої опалубки та до них прикріпити мірний шнур. Як це зробити показано на ілюстрації.

• Потрібно зняти родючий верхній шар ґрунту і прибрати його убік, потім копати траншею, глину з якої можна буде потім використовувати як підсипку.
• Що стосується глибини траншеї, то в деяких випадках вона може бути і 35 см. Багато залежить від глибини промерзання і самого ґрунту. Потрібно докопатися до міцного глинистого шару і в жодному разі не зупинятися на ґрунті. Тому найчастіше глибина буває в межах 50-60 см.
• Дно траншеї слід вирівняти, перевіривши його горизонтальність рівнем.
• Тепер черга піщаної підсипки. Потрібно насипати всередину траншеї шар піску, завтовшки не менше 15 см, змочити водою і добре утрамбувати. Для цього було б зручніше використовувати вібротрамбування, але можна і вручну, за допомогою важкого бруска з прибитими до нього ручками.
• Наступний шар насипається щебенем середньої фракції і також старанно трамбується.
• Тепер настала черга опалубки, висота якої повинна доходити до натягнутого шнура. Зробити її можна з підручних матеріалів або лісу, заготовленого для інших цілей, оскільки ця тимчасова конструкція незабаром після заливання фундаменту буде розібрана. Готові щити потрібно встановити вздовж траншеї та добре закріпити, інакше залитий бетон може їх зрушити з місця.

• Щоб не забруднити дошки, та й щоб бетон не випливав через щілини, зсередини опалубка закривається поліетиленовою плівкою, яку потрібно закріпити степлером або тонкими цвяхами.
• Тепер треба зробити каркас із металевої або пластикової арматури, скріпленої в'язальним дротом.

• Виготовлений каркас повинен не доходити до країв 5 см. Його потрібно акуратно опустити в траншею, щоб не порвати плівку, що захищає опалубку. Щоб підняти каркас над підсипкою, потрібно підкласти шматки граніту, оскільки він, на відміну від цегли, не розсиплеться під впливом вологи.
• Якщо крізь фундамент проходитимуть будь-які комунікації, то для них потрібно залишити отвори, в чому допоможуть гільзи, як зроблено на фото зверху. Це ж стосується і виготовлення продухів.
• Розплануйте свій час так, щоб залити фундамент бетоном за день, тому що перерви тут неприпустимі – тоді стрічка не буде монолітною. Зручно доставити бетон міксером і залити прямо з нього, інакше його доведеться замішувати в бетонозмішувачі, з розрахунку, що цементу марки М400 потрібно 1 відро, піску - 3, щебеню (або гравію) - 5 відер.
• Залитий бетоном фундамент слід ущільнити вібратором або проштикувати. Після усадки потрібно додати трохи бетону та вирівняти майданчик. Якщо робиться підстава для дерев'яного будинку, то в бетоні, що не застиг, треба зафіксувати фундаментні болти.
• Не раніше ніж за тиждень можна зняти опалубку.

Слід пам'ятати, що бетон ще не набрав повної міцності, тому з ним потрібно поводитися дбайливо або почекати 28 днів, і лише потім будувати лазню.

Відео: зведення фундаменту для лазні

Кладка стін

При будівництві лазні з блоків, каменю або цеглини, потрібно за рівнем вирівняти фундамент цементно-піщаним розчином, і укласти на нього руберойд, складений удвічі. Кладка починається із кутів. Встановивши на цементно-піщаний розчин перші блоки, потрібно переконатися, що вони знаходяться в одній площині і тільки після цього по верхньому зовнішньому краю натягується мотузка, яка є орієнтиром для кладки цілого ряду будівельного матеріалу.

При кладці наступного ряду суміш кладки може відрізнятися: на цементно-піщаному розчинізводиться стіна з цегли та черепашника, тоді як для кладки полегшених блоків застосовуються суміші, що рекомендуються виробником.

Встановивши перемички над дверима та вікнами потрібно встановити зверху опалубку і виготовити армопояс, закріпивши в ньому фундаментні болти для подальшого кріплення дошки мауерлата. Після затвердіння бетону можна буде починати виготовлення даху.

Зведення каркасу лазні

Основою такої лазні є каркас із дерева, який утеплюють та обшивають. різними видами оздоблювальних матеріалів. Потрібно вибрати якісні матеріалиі дотримуватись послідовності їх монтажу.

Для виготовлення каркаса будуть потрібні дошки з добре просушеної модрини, осики або липи, тому що ця деревина має низьку теплопровідність. Виготовлені щити будуть стійкими до деформації.

На фундаменті робиться каркас нижньої обв'язки із бруса 100×100 мм. На торцях брусків потрібно зробити пропили половину товщини і скріпити один з одним саморізами. Якщо використовуються бруски 50х100 мм, то каркас можна зібрати встик за допомогою металевих куточків. Розміри бруска, що використовуються, залежать від типу фундаменту, конструкції і розмірів лазні.

• На наступному етапі встановлюється торцева дошка обв'язування, а вже впритул до неї кріпляться лаги підлоги. Використовується брус 50х100 мм.
• З протилежного боку лаги обрізаються з таким розрахунком, щоб можна було встановити другу торцеву дошку обв'язування.
• Лаги потрібно розставити так, щоб між ними став заготовлений утеплювач, потім прибиваються торцеві обв'язувальні дошки.
• Каркас стін збирається з бруса 50х100 мм, а потім встановлюється на свої місця, всі частини скріплюються в єдину конструкцію.

Для забезпечення пароізоляції каркасної лазні потрібно використовувати пароізоляційну плівку, що дозволить уникнути накопичення вологості всередині каркасу. В якості теплоізоляційного матеріалувикористовується мінеральна вата чи скловолокно. Вони здатні забезпечити високий рівень герметизації, не порушуючи природний повітрообмін.

Утеплення та обшивку стінок краще виконувати після монтажу даху. Такий підхід захистить дерево та утеплювач від намокання.

Підлога

Якщо в каркасній лазні залишилося тільки утеплити підлогу та настелити підлогову дошку, то для інших будівель доведеться більше попрацювати - потрібно встановити лаги, зробити чорнову підлогу, закріпити пароізоляцію, укласти утеплювач, виконати гідроізоляцію, настелити дошку для підлоги, яку через кілька років доведеться міняти. Враховуючи, що дача на дачі не буде ґрунтовно просушуватись через відсутність часу на це, адже після вихідних потрібно буде спішно їхати в місто, то якщо є така можливість, краще зробити бетонну підлогу і облицьувати його плиткою. На нього укладаються дерев'яні щити, які можна винести для просушування в хлів і спокійно поїхати додому.

Зрозуміло, що для каркасної та іншої будівлі, встановленої на стовпчастому або пальовому фундаменті, прийнятна тільки дерев'яна підлога з утепленням. Більш детально про цей процес розповідається у двох наступних роликах.

Відео: як встановити балки підлоги, зробити утеплення та забезпечити злив у лазні

Будівництво даху

Над будь-якою лазнею має бути надійний дах, але варіанти її створення можуть бути різними. У будь-якому випадку потрібно укласти гідроізоляцію, а потім теплоізоляцію, подумати про тип покрівлі та про вибір відповідного покрівельного матеріалу. Без гідроізоляції пара безперешкодно проникне на горище, і, осідаючи на балках і кроквах, сприятиме їхньому швидкому руйнуванню. Крім того, конденсат, що утворюється на покрівельному матеріалі, почне стікати на утеплювач, що позначиться на властивостях і довговічності останнього.

Великий вплив на вибір виду покрівлі має тип місцевості, тому що потрібно враховувати технічні характеристикибудови.

• Так, у дачному селищі, особливо коли він розташований серед високих дерев, можна сміливо робити високий двосхилий дах.
• Якщо ж дача розташована в степовій зоні, що продувається всіма вітрами, то ухил для даху потрібно зробити мінімальним.
• При малих розмірах лазні та незначних снігових навантажень дах може бути зроблений односхилим. Такий самий дах найчастіше виготовляється на лазні, прибудованій до будинку.

Відео: як зробити дах лазні

Внутрішнє та зовнішнє оздоблення

Хоча для внутрішньої обробкиНайчастіше використовується дерево, не всяка деревина підійде для цієї мети. Потрібно правильно підібрати матеріал, особливо для парилки, в якій за великої вологості створюється висока температура. Відразу варто сказати, що для обробки цього приміщення не можна використовувати пиломатеріали із сосни, а також ДВП, ДСП та лінолеум. Тому потрібно купувати вагонку з модрини або липи.

Що стосується інших приміщень, то там умови не такі екстремальні, тому і немає таких високих вимог до матеріалу – що не можна застосовувати в парилці, то чудово підходить для кімнати відпочинку і прилазника. Соснова вагонка у передбаннику буде вилучати приємний аромат і створить відчуття комфорту.

Оздоблення дерев'яної та цегляної лазнівагонкою виконується практично однаково. Спочатку на стіну кріпиться решетування, а вже на неї кріпиться вагонка. Винятком є ​​парна, в якій під решетуванням повинна бути фольга, що тепловідбиває.

Зовнішнє оздоблення виконується не тільки для того, щоб зробити лазню красивою, але і для її захисту. Для обробки лазні із зовнішнього боку можна використовувати такі матеріали:

• Імітація бруса.
• Сайдинг.
• Вагонка.
• Блок-хаус.
• Фасадна плитка.
• Фарба.

Вам залишилося вибрати відповідний матеріал та обробити фасад.

Вентиляція у лазні

Іноді ще зустрічається така думка, що хороша вентиляція в парній ні до чого, тому що через неї все тепло виходить, і її роблять дуже слабкою, або вона відсутня зовсім. Але є й інша крайність, коли процес вентиляції не контролюється, і тепло випаровується з лазні. У такій парній вгорі дуже спекотно, а ноги мерзнуть.

Насправді під час прийняття банних процедур повітря в приміщенні повинне оновлюватися 2–3 рази на годину, але й цього мало, оскільки вентиляція має бути правильно зроблена. Зазвичай вхідний отвір знаходиться знизу біля казана, а витяжний під стелею з протилежного боку. У той час поки парна прогрівається, витяжне вікно закрите. Потім воно відкривається, і тепле повітря починає швидко виходити з приміщення. В результаті в парній стає прохолодно та незатишно. Можна зробити вентиляцію як на схемі.

Такий пристрій дозволяє стримувати тепле повітря під стелею, а назовні виходить наполовину остиглий через отвір, розташований нижче (Б), тому в парній буде комфортно. Коли потрібно ґрунтовно провітрити парну, відкривається верхній вентиляційний отвір (А).

Крім парилки, вентиляція необхідна у кожному приміщенні лазні. Щоб не марнувати дорогоцінне тепло, можна зробити так, щоб була можливість закривати вентиляційні отвори в ті години, коли немає потреби в провітрюванні.

Меблі

Полог і всі меблі для дачної лазні можна виготовити самостійно. Якщо немає бажання щось майструвати, то в мережі є безліч пропозицій з продажу всього необхідного для дачі.

За великого бажання заощадити на меблів, можна переглянути старі запаси. Можливо є те, що потребує ремонту, але ніяк руки до цього не доходять? Після невеликої реставрації такі меблі можуть прослужити ще чималий термін. Основна вимога - не використовувати меблі з ДСП, тому що цей матеріал дуже швидко зіпсується від великої вологості.

Схеми

Фото: оригінальні лазні