Аварійне усунення течі судна за допомогою дерев'яних. Ремонт дрібних суден із склопластику

У період експлуатації суду з низки причин можуть отримати пошкодження корпусів у підводній частині. Найчастіше це відбувається внаслідок ударів суден об ґрунт, портові споруди та різні підводні предмети, а також сутичок суден. Можливі також пошкодження в підводних частинах суден і плавзасобів внаслідок перенапруги обшивки при сильній хитавиці або плаванні у льодах. 116

Ушкодження корпусу можуть бути трьох видів: пробоїни, тріщини і шви, що розійшлися; до пошкоджень корпусу відноситься також випадання заклепок (на старих суднах клепаної конструкції).

Пробоїни в корпусі можуть мати різну конфігурацію і площу від декількох квадратних сантиметрів до десятків квадратних метрів. Для пробоїн характерна наявність рваних і загнутих країв, а також вм'ятин навколо них, що ускладнює їх загортання і вимагає застосування різних пластирів.

Тріщини і шви, що розійшлися, за своїми розмірами можуть бути також різних розмірів, але по ширині вони в більшості випадків невеликі, що полегшує їх загортання.

Обстеження пошкоджень корпусу. Якщо місця пошкодження невідомі, водолази обстежують корпус з підкільного кінця або підкільного трапу. Детальне обстеження місця пошкодження та зняття розмірів, а також його закладення слід вести з робочої альтанки. Під час обстеження слід мати на увазі, що при вступі до пробоїну води існує небезпека затягування або присмоктування водолаза до пробоїни. Тому водолаз повинен вести огляд та обстеження пробоїни з боку, займаючи положення, що виключає його затягування або притягування до пробоїни.

При обстеженні трещйк і швів, що розійшлися, водолаз встановлює їх протяжність і напрямок, а також ширину з тим, щоб потім правильно вибрати клини для їх загортання. Обстеження пробоїн на рівних ділянках корпусу полягає у знятті їх розмірів та огляді країв з метою встановити можливість постановки пластиру та необхідність різання рваних та загнутих частин; розміри пробоїн знімають за допомогою водолазної лінійки або якогось бруска, на якому водолаз робить зарубки.

Якщо пробоїна розташована на вилиці судна в районі форштевня або ахтерштевня і для її закладення необхідно ставити фігурний пластир, водолаз, користуючись шаблонами, знімає обводи корпусу навколо пробоїни. Також знімають шаблони для постановки пластирів на пробоїни, оточені вм'ятинами. Найбільш зручні шаблони з дерева у вигляді коробок або косинців (рис. 75); Коробчастий шаблон являє собою чотирикутну раму, зроблену за знятими розмірами пробоїни з розрахунком її перекриття з усіх сторін на 10-15 см. З двох сторін рами, а якщо потрібно за формою ділянки постановки пробоїни з її чотирьох сторін, прикріплені на одному цвяху рухливі рейки. Виготовлений шаблон на підкільних кінцях підводять на пробоїну, і водолаз встановлює його подібно до того, як буде встановлений пластир. Після встановлення шаблону водолаз підводить рейки по черзі впритул до обшивки судна і закріплює цвяхами.

Для зняття форми пластирів у районах ахтерштевня та форштевня застосовують шаблони-кутники, які виготовляють із двох дощок або брусків із набитими на них рейками. Припасування рейок по-

ледве встановлення шаблону-кутника на підкільних кінцях проводиться так само, як для коробчастого шаблону. При значній зміні кривизни корпусу скріплюють два шаблони-кутника на відстані, що дорівнює ширині майбутнього пластиру.

Закладення тріщин, швів, що розійшлися, і дрібних пробоїн. Для загортання дрібних пошкоджень корпусу судна використовують дерев'яні тупокінцеві та гострі пробки і клини, розміри їх встановлюють за результатами обстеження з таким розрахунком, щоб вони при забиванні входили не менше ніж на 2/з довжини у пошкодження, що заделывается.

Мал. 75. Шаблони для зняття обводів корпусу:

а-коробчастий шаблон; б - шаблон-кутник

Пробки та клини малих розмірів подають водолазу на прядив'яному кінці з баластом, в який їх встромляють між пасмами; великі- попередньо баластують. Водолаз вставляє пробку в пробоїну та забиває її кувалдою. Якщо пробка недостатньо міцно тримається або увійшла в пробоїну менш ніж на 2/3 своєї довжини, водолаз повинен подати її на поверхню для додаткової обробки. Також водолаз забиває один до одного клини в тріщини і шви, що розійшлися. Клини рекомендується попередньо обмотати тонким шаром смоляної клоччя.

Забивши клин або пробку, водолаз обрізає або відв'язує кінець і віддає баласт. При необхідності пробки та клини підбивають смоляною клоччям і обмазують нещільності салом або спеціальною замазкою. Клини і пробки, що сильно виступають, можна для запобігання випаданню на ходу судна опилити, що краще робити через 2-3 години після постановки, коли деревина набухне.

Постановка напівжорстких пластирів. Напівжорсткі пластирі ставлять на пробоїни в більшості випадків як тимчасовий захід їх силами екіпажів суден без участі водолазів. Напівжорсткі пластирі бувають різної конструкції, частіше за інших застосовується так званий пластир-матюк. Він складається з м'якої ча-

сТй - два проШи-гих Між собою шару парусини з прокладкою шару смоляної клоччя - товщиною до 200 мм. До м'якої частини кріпляться дошки товщиною 50-75 мм із проміжками, рівними товщині дощок, що необхідно для вигину пластиру по обводах корпусу. Для кріплення дощок на них накладають і прибивають цвяхами шар парусини, який потім пришивають до м'якої частини. Поверх дощок накладають і кріплять дужками два шматки сталевого троса з вогонами, до яких кріплять підкільні кінці.

На пробоїну пластир-матюк, як і інші типи м'яких пластирів, заводять з палуби на підкільних кінцях. Робота водолаза при постановці напівжорсткого пластиру полягає у спостереженні за правильним його розташуванням та приляганням до корпусу, а також за належною обтяжкою підкільних кінців. Після встановлення пластиру та закріплення підкільних кінців водолаз знімає з пластиру, баласт.

Постановка твердих пластирів. Жорсткі пластирі бувають дерев'яні або металеві, у практиці аварійно-рятувальних робіт частіше застосовуються дерев'яні, оскільки виготовлення металевих складніше і потребує багато часу.

Дерев'яний пластир має прямокутну форму і виготовляється з дощок за розмірами пробоїни, так щоб пластир перекривав всю пробоїну. Залежно від розмірів та глибини постановки пластир виготовляють із двох або трьох шарів дощок або брусків, товщина пластиру вибирається з табл. 6.

Таблиця 6

	Товщина пластиру, мм, при глибині постановки
пластиру, м

0,3X0,3 0,5X0,5 1,0X1,0 2,0X2,0 2,5X2,5 3,0X3,0 4,0X4,0 5,0X5,0

Двошаровий пластир виготовляють із заздалегідь нарізаних за розмірами пробоїни дощок потрібної товщини. На рівні місці укладають перший шар дощок, з них накладають бруски і пробивають цвяхами, збитий щит перевертають. На щит накладають шматок парусини, який має бути більшим за щит з кожного боку приблизно на 200 мм. Парусину фарбують суриком площею прилягання до щита і покривають другим шаром дощок, прибиваючи їх цвяхами по периметру для скріплення з першим шаром; цвяхи повинні бути такої довжини, щоб вони проходили через обидва шари і їх можна було б загнути зі зворотного боку.

По периметру готового щита укладають смолену клоччя так, щоб вийшов щільний валик шириною 70-130 мм, висотою 30-40 мм. Валнк обгортають виступаючими з-за щита краями парусини і прибивають цвяхами таким чином, щоб по краях пластиру утворився м'який борт. У готовому пластирі просвердлюють отвори для гачкових болтів, прибивають до нього скоби для кріплення кінців і баластують.

Жорсткий пластир встановлюють на пробоїни, що не мають загнутих назовні країв або вм'ятин по краях. Загнуті назовні краї

пробоїн і частини набору водолази, що стирчать, обрізають за допомогою електрокисневого або бензокисневого різання. Кріплення пластиру є найвідповідальнішою операцією по закладенню пробоїни. Щільне притискання пластиру може бути виконане за допомогою гачкових болтів та болтів з відкидними головками, а також за допомогою підкидних кінців та відтяжок.

Для кріплення пластиру гачкові болти заздалегідь вставляють у пластир по периметру пробоїни. Кількість болтів залежить від розмірів пластиру та умов його постановки, але не менше одного болта діаметром 20 мм на кожні 0,5 м2 площі пластиру.

Забаластований пластир подають на кінцях водолазу, він наводить пластир на пробоїну і вставляє в неї болти. Після того, як болти зачеплені, водолаз, по черзі обертаючи барашкові гайки, досягає щільного притискання пластиру до корпусу (рис. 76).

Якщо зачепити гачки болтів за кромки пробоїн не вдається, потрібно встановити зсередини корпусу відрізки труб або профільної сталі, за які зачепити гачки болтів. У складних випадках кріплення пластиру гачковими болтами здійснюється одночасно двома водолазами, один з яких працює зсередини корпусу.

Болт з відкидною головкою на своєму кінці має не гак, а відкидну скобу - головку довжиною 450-500 мм, яка при введенні болта в пробоїну розташовується вздовж нього, а потім перпендикулярно розвертається для утримання за краї пробоїни. Це обмежує застосування болтів з відкидною головкою для встановлення невеликих пластирів площею до 0,5 м2, за винятком випадків, коли пробоїна при великій довжині має ширину менше довжини відкидної головки болта.

Процес постановки пластиру на одному або кількох болтах

Мал. 76. Встановлення жест-"

кого пластиру: 1 - корпус судна; 2 – пластир; 3 – гачкові болти; 4 – барашкова гайка; 5 – м'який борт (валнк)

з відкидними головками аналогічний постановці на гачкових болтах.

Кріплення пластиру на підкільних кінцях і відтяжках, що заводяться через пробоїну всередину корпусу судна, здійснюється за допомогою шкотів, якими обтягуються підкільні кінці та відтяжки після встановлення пластиру на місце.

Незалежно від способу кріплення пластиру, водолаз повинен ретельно оглянути його по периметру з метою встановлення щільності прилягання до корпусу. При виявленні нещільностей водолаз повинен підбити пластир клоччям за допомогою дерев'яного клину. Надалі при відкачуванні води із затопленого відсіку судна водолаз спостерігає за пластиром, виявляє нещільність струму води і усуває їх.

Постановка коробчастих пластирів. Коробчасті пластирі - різновид жорстких пластирів - бувають прямокутні та фігурні. Прямокутні встановлюють на прямі ділянки корпусу, коли з яких-небудь причин не можна обрізати кромки пробоїн, що виступають, а фігурні - на нерівні обводи корпусу судна, а також за наявності вм'ятин і випучин по краях пробоїн.

Прямокутний коробчастий пластир - пластир-ящик - виготовляють за знятими розмірами пробоїн, а фігурний - за шаблонами, знятими під час обстеження пошкоджень корпусу судна.

Коробчастий пластир має дно та бічні стінки, які у прямокутного пластиру однакові по висоті, а у фігурного-з криволінійними обводами, згідно знятому шаблону. Для встановлення фігурного пластиру в місцях з великою кривизною обшивки пластир роблять з дном, що складається з двох частин, які скріплюються під кутом в 90° один до одного (рис. 77).

Товщина дна коробчастого пластиру вибирається в залежності від його розмірів та глибини постановки так само, як і простого жорсткого пластиру, за табл. 6. Товщина бічних стінок повинна бути не менше ніж товщина дна, але зазвичай їх роблять більшими для зручності набивання м'якого валика.

Герметичність дна коробчатого пластиру та його стінок досягається прокладкою профарбованої суриком парусини між шарами дощок або подальшою конопаткою клоччя.

Мал. 77. Коробчастий фігурний пластир:

1 - донья пластиру; 2 – металеві шини; 3 – подушка (валик); 4 – скова; 5 – стінки; 6 - металева обшивка

Для надання коробчастого пластиру необхідної жорсткості, особливо при великих розмірах і великій висоті стінок, використовують металеві шини.

Для установки коробчатого пластиру можуть застосовуватися ті ж засоби, що і для встановлення звичайних жорстких пластирів, проте через відстань їх донів від обшивки на велику відстань використовувати болти гачки і болти з відкидними головками буває важко. Тому коробчасті пластирі, особливо фігурні, частіше встановлюють за допомогою підкільних кінців та відтяжок.

Ремонт дерев'яних суден — питання, як і раніше, актуальне для більшості їх власників. Про це свідчать листи читачів. Тому сподіваємося, що поради нашого постійного автора, інженера – конструктора Володимира Михайловича Алексєєва, виявляться корисними.

Об `єм ремонтних робіт, що виконуються власником судна або його екіпажем, безпосередньо залежить від навичок у роботі та фінансових можливостей. У міру освоєння необхідних методів та прийомів ремонту будівельник поступово набуває досвіду, що дозволяє приступати до більш складних робіт і успішно закінчувати їх.

Природно, спочатку слід трохи повчитися у фахівця, спостерігаючи за його прийомами, допомагаючи йому насамперед при ремонті конструкцій, що забезпечують міцність або герметичність.

Догляд за судном у міжсезоння. У цей період зазвичай обмежуються дрібними клейовими роботами та лакуванням. Умовами хорошої склеювання є чисті і не надто гладкі дерев'яні частини. Тому часто доводиться прошкурювати поверхні з метою створення шорсткості.

Зазвичай використовують водостійкий епоксидний клей, поки що рідкісні гумоподібні і фенольні клеї, щоб, наприклад, приклеїти на місце шар шпону, що відколовся. Застосовують і еластичний поліуретановий клей, рецептура якого розроблена ще в СРСР, поліефірні клеї різної жорсткості (вони не дають усадку, а в їх структурах не виникають внутрішні напруження)*.

Маленькі тріщини і отвори заповнюють "шпаклівкою", яку виготовляють з тирси тієї ж деревини або мікросфер і епоксидного клею (набагато корисніше і надійніше використовувати деревне борошно деревини потрібної породи, що отримується при обшуванні дерев'яних виробів). Після затвердіння шліфують, полірують та лакує відремонтоване місце.

Догляд за судном у навігацію. Догляд за дерев'яною яхтою в цей період можна звести до наступного:

Усі відлаковані поверхні промивають прісною водою і ретельно просушують;

Всі внутрішні приміщення та лляла за хорошої погоди провітрюють, щоб вони були чистими та сухими, корпус періодично оглядають;

Виявлені подряпини та інші пошкодження фарби, особливо із зовнішнього боку, відразу консервують, попередньо видаливши гниль, і планують необхідні відновлення або ремонт у міжсезоння.

Пісок, що потрапив на судно, негайно видаляють, оскільки він сприяє швидкому зносу фарби і лаку, а затримуючись у ллялах, сприяє їх зволоженню.

На стоянці судно має бути добре ошвартоване, а корпус прихований чохлом.

Захист від гниття. На дерев'яне судно постійно впливають змінна вологість повітря і температура, а незахищена деревина схильна до гниття і обростання. Все це разом взяте сприяє інтенсивному руйнуванню та втраті міцності конструкцій.

Традиційним способом захисту деревини від гниття є її протруювання антисептиком і ретельне фарбування, зазвичай, кількома шарами водостійкої фарби.

Усунення дрібних ушкоджень.

Наприкінці навігації, після підйому судна, його ґрунтовно миють, оглядають і негайно складають перелік пошкоджень фарбування та потемнілих шарів дерева. До нього входять ушкодження, які були виявлені протягом навігації.

Основою цих робіт є шліфування, консервування та лакування. Наносити останні шари лаку, фарби і фарби, що не обростає, слід навесні, вже безпосередньо перед спуском судна на воду, коли воно добре просохло. Звичайно, до фарбування та лакування слід усунути всі виявлені ушкодження, відремонтувати місця з глибокими подряпинами.

Обробка відкритих ділянок. Шліфують пошкоджені місця та прилеглі області шириною близько 30 мм (сухе шліфування, зерно – від 100 до 120 од.).

Консервують дерево олійними чи алкідними фарбами, але тільки без заключного лакування.

Ремонт пазів та тріщин.

Очищають внутрішню поверхню паза або тріщини (тонкою сталевою стрічкою, наприклад, від старої лінійки або пилки).

По можливості знежирюють внутрішні поверхнітріщини (наприклад, ацетон).

Тріщини шириною менше 1 мм шпаклюють шпаклівкою на епоксидному клеї з тиксотропним наповнювачем (деревні волокна, деревний пил від обшкурування або аеросил).

У тріщини шириною більше 1 мм вклеюють рейку шириною, що дорівнює товщині пошкодженої, на епоксидному клеї. Деревину, її колір підбирають відповідно до поверхні, що ремонтується.

Після затвердіння клею зашкурюють вставку ззовні та зсередини.

Постарілі дерев'яні поверхні, як описувалося, зачищають і фарбують раніше.

Ущільнення пазів. При деяких способах обшивки (наприклад, вгладь) або при укладанні настилу палуби між рейками прокладають просочені в лляному оліфі або лаку рослинні рослинні волокна або нитки. При набуханні рейок від води відбувається ущільнення стиків.

Якщо вони починають пропускати воду, нитки слід видалити і замінити більш товстими із застосуванням сталевого лебези. Потім стики шпаклюють еластичною мастикою. Жорстку застосовувати не можна, так як вона розколюватиметься і розшаровуватиметься при пружній деформації конструкції.

Ущільнювати шви на лакованій натуральній деревині в надводній частині корпусу судна цим способом не можна, тому що шпаклівка стику залишається помітною. Тонкі (до 2 мм), рівномірні стики залишають вільними. Ширші стики ущільнюють так само, як ремонтують тріщини.

При ремонті настилу палуби застосовують еластичну мастику, яка тривалий час залишається пружною. Стики в обшивці, комінгсах надбудов, ширстреку також можна ущільнювати конопаткою.

Ознакою початку гниття є потемніння дерева навколо пробки. У цьому випадку її видаляють висвердлюванням і замінюють на нову, з аналогічної деревини, але більшого діаметру. Після вклеювання пробку обрізають, зачищають і обробляють, як новий виріб.

Відновлення покриття підводної частини. Після того як усі невеликі пошкодження усунуті, можна приступати до підготовки поверхні до лакування та фарбування підводної частини. Попередньо знімають ті слушні речі та деталі обладнання, які неважко зняти.

Після цього ґрунтовно шліфують палубу та зовнішню обшивку судна, використовуючи водостійкий шліфувальний папір (зерно - від 180 до 220) з водою вручну або плоскою вібраційною машинкою.

Вся поверхня має стати матовою, тобто вирівняною. При вологому шліфуванні поверхня виходить гладкішою, при цьому утворюється менше пилу. Вона і краще сухого шліфування.

УВАГА: 1. Поверхні натурального дерева, покриті безбарвним лаком, шліфують у напрямку волокон, а не впоперек їх. При цьому треба уникати надто великого зняття деревини. Якщо таке трапилося, виконують роботи, як описано раніше.

2. При підготовці під фарбування підводної частини судна застосовують тільки мокре шліфування, оскільки пил від фарби, що не обростає, шкідлива для здоров'я. Відразу після шліфування поверхню ретельно промивають чистою водою. Якщо цього не зробити, то неприбраний пил може міцно прилипнути до шліфованої поверхні.

Після одного-двох днів просушки і повторного протирання можна приступати до остаточного лакування або фарбування. Відлаковані поверхні спочатку шліфують, причому дуже ретельно, а пил видаляють, у тому числі з невеликих заглиблень.

Інакше кисть з липким лаком перетворить всі залишки сміття в численні горбки або "щетину". Перед лакуванням робоче місцетреба добре прибрати, підлоги змочити водою та передбачити захист від прямих сонячних променів.

Роботу краще виконувати в безвітряний день при відносній вологості повітря не вище 75% і температурі повітря не нижче 12 °. Останній шар лаку наносять кистями, які раніше були в роботі, але тільки не новими.

Шар лаку повинен бути тонким і рівномірним, масляний лак і лак алкідний спочатку наносять поперек поверхні, потім швидко і ретельно розтушовують його вздовж шарів дерева. Остаточний шар лаку повинен сохнути тижнів зо три, але не менше тижня.

Ремонтні роботи великого обсягу. Перед початком такого ремонту складають план роботи. Слід зазначити таке:

Для ремонту можна використовувати тільки суху і бездефектну деревину, обов'язково враховуючи необхідну міцність конструктивних елементів, розташування річних кілець;

Застосовувати лише водостійкі клеї;

Видаляти пошкоджені конструктивні елементи, наскільки можна не пошкоджуючи сусідні ділянки;

Точно вимірювати конструктивні елементи, що заміняються, або виготовляти шаблони; працювати по можливості по кресленнях деталі, що ремонтується;

Новий елемент конструкції ретельно відпрацьовувати заздалегідь та точно підганяти за місцем;

готувати заздалегідь необхідні допоміжні пристрої до встановлення деталі;

Наносити захисні покриття на відремонтовану конструкцію, наприклад нижні сторони шпангоутів, флорів, настилу палуб;

Фарбувати відремонтоване місце.

Ремонт клінкерної обшивки.

Після огляду визначають точні межі ушкодження. Дошки обрізають під прямим кутом дрібнозубою пилкою.

Заклепки, включаючи шпангоут, що проходять крізь шпангоут, побивають вибивкою (тонкою, вузькою смужкою сталі, заточеної з одного кінця, наприклад з полотна пили пилорами або прутком).

Вставки виготовляють по можливості з одного шматка дерева або кількох частин, але підготовлених таким чином, щоб внутрішню частину можна було витягнути і виготовити по ній іншу; якщо дошка обшивки зруйнована настільки, що по ній неможливо описати нову, то виготовляють паперовий шаблон.

Зачищають кромки дошки і видаляють зенкером частини заклепок, що залишилися.

Кінці дощок, що залишаються в корпусі, скошують на довжині від 3 до 5 товщин дошки так, щоб скоси були звернені в корму.

Вирізують новий шматок дошки за розміром вирізаної частини, скошують торці, як сказано раніше, або готують за шаблоном і підганяють за місцем.

На довгі кромки дощок наносять шпаклівку на оліфі або старий густий лак, а на скошені поверхні - клей (краще епоксидний).

Заготівлю ставлять місце, використовуючи старі заклепувальні шви. У місцях кріплення вставки до шпангоутів або флор доведеться свердлити нові отвори. Після затвердіння клею вставку зачищають та консервують.

Заміна дощок при обшивці вгладь.

Випилюють пошкоджену частину дошки лобзиком, вузькою ножівкою ("лисий хвіст").

До випилювання торців слід усвідомити, як буде закріплена нова дошка: встик на прокладках чи шляхом скосу стиків.

Кріплення видаляють сталевими прутками потрібного діаметра.

Пошкоджену частину звільняють по можливості цілком, а якщо це неможливо, знімають відповідні шаблони.

На торцях готують підкладки, скоси кромок, фігурні стики, причому скоси повинні мати довжину від 3 до 5 товщин дощок, що ремонтуються. Все це має забезпечувати надійне ущільнення.

Місце ремонту ретельно зачищають.

Підганяють заготівлю. При прямій стиковці дощок по кінцях заготовки передбачають дерев'яні (дошки, що дублюють товщину) або сталеві підкладки. Ці підкладки доцільно робити значно ширше дошки, що ремонтується, для надійного кріплення з сусідніми дошками.

Консервують нижню сторону шпангоуту (лляною оліфою, густим лаком) і заганяють конопатку в підготовлені канавки в поздовжніх пазах дощок.

На місця стику дошки, що вклеюється, приклеюють (наприклад, епоксидним клеєм) підкладки.

Монтують вставку, проклепують або ставлять на гвинти клейові з'єднання (при з'єднанні дощок встик або при скосах стиків), потім дошки або скріплюють між собою, або кріплять до набору кріпленням, а якщо вставка розташована вище ватерлінії, то головки гвинтів закривають дерев'яними пробками.

Ремонт рейкової обшивки.

Вирішують, стикувати або засувати пошкоджену рейку. Засувка краще, якщо використовують однорідну деревину з однорідною структурою та кольором. Задимання вимагає наявності певного досвіду та кваліфікації, оскільки місце стику може стати помітним при лакуванні вставки.

Висвердлюють отвори діаметром від 5 до 10 мм і випилюють лобзиком пошкоджену рейку.

При будівництві рейки склеюють між собою і підтискають цвяхами, щоб не було видно ні зовні, ні зсередини; на це слід звернути увагу при випилюванні пошкодження по пазах. Рекомендується поблизу розташування цвяхів використовувати полотно для різання металу, тоді вдається обійтися без пошкодження сусідніх рейок.

У районі кріплення шпангоутів або флорів кріплення демонтують або просто вибивають.

Вставку підганяють і зрізають на вус, як пояснювалося раніше, місце пошкодження шліфують.

Відрізок рейки, що вставляється, вирізають, підганяють. Рейка повинна бути на 2-4 мм товщі за обшивку, щоб була можливість вирівняти її з поверхнею рейок, що знаходяться поруч. Ширину слід прийняти на 0,5 мм більше, щоб при постановці на місце на клею щільно її втиснути між іншими рейками.

Нижні поверхні шпангоутів та флорів консервують.

Наносять клей і запресовують рейку на місце шурупами, болтами або клинами.

Після твердіння клею прибирають пристрої запресування і вставку зачищають, при болтовому з'єднанні головки кріплення закривають дерев'яними пробками.

Ремонт діагональної обшивки.

Уточнюють, чи потрібно міняти внутрішні шари обшивки разом із зовнішнім, чи можна обійтися заміною одного шару.

Роз'єднують штихелями шари дощок у районі ушкодження або знімають ушкодження торцевою фрезою діаметром 8-12мм, встановленою на товщину пошкодженого шару.

Кріплення вибивають, краще в той бік, де підкладені шайби, віддають деталі кріплення від шпангоутів і флорів.

Готують місце ремонту, скошують стики, зачищають пази, місця установок заклепок.

Підганяють заготівлю. Якщо місце ушкодження розташоване на вилиці з великою кривизною, то заготовку розпарюють, і попередньо згинають шаблоном потім залишають її остигати. Краще заготовку злегка перегнути, оскільки після звільнення її від кріплення вона трохи розпрямиться. Якщо немає можливості розпарити заготівлю, її виготовляють шляхом склеювання кількох тонких дощок на заздалегідь підготовленій цулазі.

Після видалення пошкоджених дощок на місці пошкодження перевіряють стан тканини, що консервує. При необхідності настилають нову тканину та консервують її фарбою.

Ставлять на місце заготівлю, скоси проклеюють, просвердлюють місця встановлення кріплення зовні або зсередини по старих отворах, кріплять заготовку, при прямому стикуванні проклепують прокладки з дошками обшивки, встановлюють кріплення на шпангоутах та флорах.

Місце ремонту зачищають, шліфують та консервують.

Ремонт фанерної обшивки.

По кутах ушкодження просвердлюють отвори, застосовуючи свердла по дереву (з кінцем типу пір'я) діаметром 8-12 мм, вирізають ушкодження лобзиком. Якщо пошкодження знаходиться поблизу шпангоуту або флора, видаляють все кріплення.

Скошують усі кромки на довжині від 3 до 5 товщин.

Заготовляють вставку, скошують кромки, підганяють за місцем.

Заготівлю промазують клеєм (краще епоксидним) і встановлюють на місце, встановлюють кріплення, підклинюють. Після затвердіння клею зачищають.

При очікуваних великих навантаженнях, наприклад, під час гліссування, рекомендується підклеювати дублюючу підкладку дещо більшого розміру.

Потім місце ремонту консервують.

Заміна заклепок.

Обточують головку заклепки напилком або наждаком.

Аварійне судно часто має пошкодження зовнішнього корпусу, через які вода проникає в судно та змушує його тонути. Щоб надати судну позитивну плавучість, необхідно пошкодження корпусу закласти і відкачати воду з судна.

При проведенні суднопідйомної операції закладення отворів проводиться тимчасовим, тільки для того, щоб судно могло бути доведене до ремонтного пункту, де йому дається відповідний ремонт.

Закладення зовнішнім пластиром

У річковій практиці зазвичай застосовуються м'які пластирі, виготовлені з парусини в один або два шари. Пластирі виготовляються квадратними розмірами 1,5 X 1,5 м, 4,5 X 4,5 м і 6 X 6 м. По краях парусину обшивається навколо ліктросу, з якого по кутах пластиру робляться петлі з коушами. За коуші закріплюються кінці прядив'яного троса коло близько 75 мм, користуючись якими заводять пластир на місце і закріплюють до судна.

Прокладання клоччя між двома шарами парусини в пластирі не можна вважати раціональним, так як це викликає швидке загнивання пластиру та його вихід з ладу.

Для закриття пробоїни в корпусі судна пластир підводиться із зовнішнього боку корпусу і по можливості притискається до нього за підкидні кінці. Якщо при цьому почати відкачування води з пошкодженого відсіку, то тиском води притиснеться пластир до пробоїни і припинить надходження в неї води.

Завод пластиру проводиться в наступному порядку. По обидва боки від пошкодженого місця корпусу заводяться підкільні кінці, за допомогою яких під судно простягаються прив'язані до двох суміжних кутів пластиру кінці тросів. Вибираючи ці кінці з протилежного борту, пластир підтягують так, щоб середина його припадала проти пробоїни. Потім витягають кінці втугу і закріплюють до бортів судна.

Недоліком цих м'яких пластирів є те, що якщо пробоїна має гострі кромки, що виступають назовні, то пластир може бути легко розірваний. В рівній мірі м'який пластир не може припинити надходження води через пробоїну, якщо розміри останньої дуже великі, тому що в цьому випадку пластир тиском води втисне всередину судна.

У таких випадках замість м'якого пластиру застосовуються так звані шведські пластирі, що виготовляються з двох-трьох шарів дощок завтовшки 50-75 мм, між якими прокладаються парусина і смолена клоччя. У місцях прилягання шведського пластиру до корпусу нашиваються дерев'яні планки, що оббиваються м'якими подушками для щільнішого прилягання. Для нейтралізації позитивної плавучості до пластиру підвішуються металеві вантажі (зазвичай шматки старих ланцюгів).

Для закриття особливо великих пробоїн дерев'яного пластиру надається форма ящика. Такий пластир зветься кесона. Кріплення кесона проводиться підкільними кінцями. Для збереження міцності всередині ящика ставляться розпірні бруси.

Внутрішні пластирі

Пластир, застосовуваний для закладення пошкодження корпусу зсередини судна, виготовляється в такий спосіб. На шматок парусини або звичайного мішка, що перевищує площу пробоїни приблизно в три-чотири рази, накладається шар смоленої клоччя; клоччя зверху промазується рукою рівним шаром тавота, поверх якого кладеться знову шар клоччя, а зверху знову парусину. Такий пластир легко перев'язується вздовж і впоперек тонкою мотузкою або каболкою. Загальна товщина пластиру - близько 5-8 см. Пластир укладається на пошкоджене місце корпусу, а зверху кладуться обрізки дощок завтовшки 50-75 мм. Краще ці обрізки забивати втугу між якими частинами набору корпусу, наприклад, між шпангоутами, флорами або стрінгерами. Зважаючи на те, що тиск води прагне відштовхнути пластир від пробоїни, поверх дощок ставляться колоди або товсті дошки, які втугу розпираються в бімси, карлінги або в інший надійний зв'язок корпусу.

Якщо текти через пробоїну не настільки сильна, щоб вона могла перешкодити встановленню внутрішнього пластиру, то закладення описаним способом цілком надійно витримує досить тривалий перехід судна.

Закладення зовнішнім тампоном

Тампони застосовуються для тимчасової заглушки невеликих, пробоїн і особливо у випадках, коли заводка пластирів неможлива. Виготовляється тампон так само, як внутрішній пластир і підводиться до пробоїни водолазом зовні судна. При підведенні тампона одночасно повинна проводитися відкачування води, так як тільки за цієї умови тампон буде підтягнутий до пробоїни, частково проникне в корпус і припинить доступ води в судно.

Якщо водолаз підійти до пробоїни не, то тампон підв'язують до досить довгої палиці на мотузці довжиною близько 30-40 см, рахуючи від кінця палиці до тампона. Цією палицею водолаз водить тампон під корпусом в районі пробоїни доти, доки струмінь води не підтягне його і не закупорить отвір. При цьому, звичайно, вода з судна має відкачуватися. Іноді заводку тампона вдається зробити, водячи його на довгій палиці, з човна або навіть з аварійного судна,

Домогшись припинення доступу води в судно, роблять повне відкачування і закладають пробоїну зсередини, після чого тампони самі відвалюються.

Закладки деревом

Дрібні, тріщини і дірки в зовнішньому корпусі, стики і пази обшивки, що розійшлися, тимчасово можуть бути заделані водолазом за допомогою дерев'яних клинів, що забиваються зовні судна. Клини виготовляються із сухого дерева для того, щоб після набухання у воді збільшити щільність загортання.

Дерев'яні клини є заходом тимчасового характеру та повинні замінюватися негайно після приходу судна на ремонтний пункт.

Незначну текти через дрібні щілини по пазах, що розійшлися, і стикам зовнішньої обшивки іноді вдається припинити, підпускаючи зовні судна проти місця течі тирсу, висівки або сміття з мурашиних куп: дрібні частини деревини або висівок забиваються і щілинах, набухають і ті.

Зрозуміло, що такий спосіб припинення течі є тимчасовим, придатним лише тимчасово короткого переходу судна до ремонтного пункту.

Закладення єменському

Закладення цементом надійне не тільки в осушеному! трюме, а й під водою. В останньому випадку для надійного загортання робота по укладанню цементу повинна проводитися з особливою ретельністю. При закладенні пошкоджень слід застосовувати сорти цементу, що швидко схоплюються, щоб уникнути небажаного розмиву і вилуговування його. Перед укладанням цементу пошкоджене місце має бути ретельно, до блиску, очищене від фарби та іржі та промито зеленим милом. До підготовленого таким чином заліза не рекомендується торкатися руками, щоб не наносити шар жирових речовин і не викликати відставання цементу. Щоб цемент не розповзався, необхідно влаштувати опалубку з дощок навколо пошкодження.

Значно важче робити цементування в тому випадку, якщо через пошкодження продовжує надходити вода, яка легко пробиває собі канал у свіжонакладеному шарі цементу. У таких випадках необхідно спочатку зробити відведення цієї води через шматок труби або спеціально збитий дерев'яний жолоб. Встановивши такий водосток, цементують весь район довкола нього. Після схоплювання цементу створений стік води щільно (забивається пробкою,

При великих пошкодженнях, що викликали ослаблення корпусу, необхідно всередині цементу укласти каркас із залізних прутів, дроту або шматків заліза, що збільшують міцність загортання.

Для закладення пробоїн цемент приймається у суміші з піском, у пропорції від 1: 1 до 1: 4, залежно від необхідної міцності та швидкості його схоплювання. Чим менше піску, тим швидше і схоплювання.

Для зменшення вилуговування бетону водою в процесі його схоплювання і для прискорення цього процесу слід зачиняти бетон у теплій воді, до якої додано рідке скло. Після укладання бетону в опалубку його треба добре утрамбувати, що забезпечує затвердіння велику водонепроникність.

Закладати пробоїни розчином чистого цементу, як це іноді спостерігається на практиці, не слід.

При виборі складу бетону можна скористатися наступною таблицею:

Закладення глиною

Закладення глиною не має міцності і застосовується тільки як тимчасовий захід для припинення течі до надійнішого ремонту пошкодження. Цей спосіб абсолютно не застосовний, якщо в пробоїну продовжує надходити значну кількість води.

При заглушеному зовні пластиром; надходження води робота провадиться наступним чином. Навколо пошкодження влаштовується з дощок наскільки можна щільна опалубка, причому окремі дошки повинні приганятися якомога точніше формою тих частин корпусу, яких вони примикають. В опалубку шарами накладається та щільно трамбується глина. Чим товщі шар глини, тим надійніше загортання. Корисно деякі шари глини прокладати змішаними з тонкою стружкою, соломою або тирсою, що затримують вимивання глини водою, що просочується. Крім того, після зняття зовнішнього пластиру добре до місця пошкодження підносити тирсу, яка струменями води захоплюється в пробоїну, заповнюють окремі щілини в закладенні, набухають і тим самим: припиняють або сильно скорочують надходження води всередину судна.

Вперед
Зміст
назад

Усунення водотечності корпусу судна

Основна причина порушення водонепроникності корпусу – отримання різних випадкових пошкоджень зовнішньої обшивки від посадки судна на мілину, зіткнення суден, навалів на причал, при плаванні у льодах тощо.

Якщо негайно не буде вжито заходів щодо усунення водотечності, це може призвести до псування вантажу, а іноді до загибелі судна.

Незначну водотечність заклепувальних швів можна усунути постановкою дерев'яних клинів (рис 154) Для цього клини обгортають просоченою суриком клоччям або парусиною і ударами кувалди забивають у щілину. Так само можна закладати тріщину в обшивці. Якщо тріщина має ширину трохи більше 2-3 див, її можна проконопатити клоччям і ганчіркою. Просмолену клоччя просочують суриком або технічним салом, роблять з неї скрутку діаметром, дещо більшим за ширину щілини, і за допомогою конопатки і мушкелю забивають у щілину. Найдрібніші тріщини можна зачеканити свинцем, для чого смужку листового свинцю за допомогою карбування або тупого зубила забивають у щілину.

Невеликий отвір від заклепки, що випав, найбільш надійно може бути зароблено болтом з поворотною головкою (рис. 155). Болт вводять в отвір з внутрішньої сторониголовкою вперед, попередньо повернувши її вздовж болта. Після виходу з отвору головка під дією сили тяжіння повертається та утримує болт в отворі. Нагвинчуючи на болт гайку, притискають до обшивки гумову прокладку, чим забезпечується щільність загортання. Якщо таких болтів немає, то отвір від заклепки, що випала, можна / забити дерев'яною пробкою. Дрібні пробоїни діаметром 150 мм також закладають пробками, які попередньо обмотують просоченою суриком клоччям або парусиною. Пробки великого діаметру (чопи) використовують для закладення пошкоджених ілюмінаторів.

Рис 154 Закладення тріщини клинами 1-клин, 2- пробка

Рис 155 Закладення отворів болтом 1- болт, 2- гайка, 3- шайба, 4- гумова прокладка, 5-поворотна головка, 6-обшивка

Пробоїни середніх розмірів можуть бути загорнуті подушкою з куделлю (рис. 156). Подушку накладають на пошкоджене місце зсередини дерев'яними підпірками та клинами щільно притискають до обшивки. Замість подушки можна користуватися дерев'яними щитами (мал. 157), що мають по периметру м'яку подушку. Щит притискають до корпусу дерев'яними підпорками і клинами або розсувним упором. Але зручніше для цієї мети користуватися спеціальними струбцинами, гачковими болтами або болтами з відкидною скобою.

Великі пробоїни закласти постановкою щита зсередини судна зазвичай не можна, оскільки відсік швидко заповнюється водою. І тут для припинення надходження води ставлять пластир. Спочатку необхідно точно встановити місце пробоїни. Район течі можна дізнатися порівняно просто за вимірами води в ллялах і танках, по шуму повітря, що виходить через повітряні труби при швидкому заповненні відсіку водою, або по характерному дзюркоті води. Важче визначити місце пробоїни, так як Для цього необхідно ретельно оглянути район течі, а це не завжди можливо, наприклад, у повністю завантаженому люку, тому в багатьох випадках точне місце пробоїни може бути встановлене тільки за допомогою водолаза.

Щоб можна було точніше вказати місце течі чи пробоїни, на судні нумерують шпангоути. Номери шпангоутів написують синьою фарбою по обидва борти судна з внутрішньої сторони фальшборту і всередині корпусу на самих шпангоутах або бортовій обшивці.

Рис 156 Закладення тріщини подушкою з куделлю 1-обшивка, 2- подушка, 3-дошка, 4- брус, 5- клини, 6- перебирання 7- стійка перебирання

Встановивши місце пробоїни, приступають до постановки пластиру (рис. 158). Насамперед заводять підкільні кінці. Для цього їх стравлюють у воду з носа судна середньою частиною таким чином, щоб вийшла петля, що трохи перевищує осаду судна, а потім підводять по бортах до місця пробоїни. Якщо судно стоїть на якорі, то підкільні кінці заводять так само, але тільки з корми судна. У цьому випадку слід стежити, щоб вони не зачепилися за гвинт або кермо.

Одночасно із заведенням підкільних кінців до місця пробоїни підносять пластир і розкривають його на палубі так, щоб було зручно нижню шкаторину винести за борт. Підведені до місця підкільні кінці за допомогою скоб кріплять до коушів нижніх кутів пластиру, а до верхніх коуш також за допомогою скоб кріплять шкоти. Потім підкільні кінці починають поступово вибирати з протилежного борту талями або лебідками. Потравлюючи шкіти, пластир опускають за борт доти, доки він не закриє пробоїну. Положення пластиру по висоті перевіряють по контрольному штерту, який закріплюють до кренгельса на верхній шкаторині пластиру Пластирі великих розмірів мають відтяжки, другі закріплені на кренгельсах бічних шкаторин Це зроблено для того, щоб при наведенні на пробоїну пластир можна було пересувати не тільки та за довжиною судна.

Рис 157 Закладення пробоїни щитом а - кріплення щита струбциною, б - кріплення щита гачковими болтами, / - щит 2-струбцина, 3- притискний болт, 4- шпангоут, 5- захват, 6- гайка, S-7 крю

Рис 158 Постановка пластиру 1, 9- послідовні положення підкільного кінця при заводці, 2- відтяжки 3-талі, 4-шкоти 5-на лебідку, 6- підкільні кінці, 7- пластир, 8- контрольний штерт

Рис 159 Бетонування пробоїни / - зовнішня обшивка 2 - шпангоут, 3 - розпірний брус 4 - арматура, 5 - щит, 6 - подушка 7 - бетон, 8 -<цементный ящик 9- прижимной брус 10- брусья, поддерживающие ящик

Рис 160 Підкріплення а - перебирання, б - люка, 1 - перебирання, 2 - дошка, 3 - будівельна скоба, 4 - брус, 5 - бімс, 6-палуба, 7-брус, 8-клина, 9-дошка, 10- фундамент, 11-люк, 12-розсувний упор

Коли пластир заведений на місце пробоїни, шкоти закріплюють, а підкільні кінці обтягують втугу. Після цього приступають до осушування затопленого приміщення.

Постановка пластиру не забезпечує надійного загортання пробоїни, а тільки дозволяє осушити затоплений відсік. Тому відразу ж після відкачування води з приміщення необхідно приступити до більш надійного загортання пробоїни. сторони по краях щита прибивають парусинові подушки з клоччям. Накладений на пробоїну щит щільно притискають до корпусу за допомогою дерев'яних підпор та клинів.

Розглянуті способи загортання, пробоїн, як правило, не дозволяють повністю усунути водотечність. Незначну течу, яка залишається після накладання щита або подушки, можна повністю припинити бетонуванням місця ушкодження

Бетонування (рис 159) проводиться розчином цементу, піску і гравію в пропорції 1 2-1 або тільки цементу і піску 1:2. морських суднах портландцемент та глиноземний цемент марок 400, 500 та 600. Розчин готують в особливій скриньці (творілі) або на вільній ділянці палуби

Для виконання бетонування навколо пошкодженого місця влаштовують дерев'яну опалубку - цементний ящик, який є формою для бетонної заливки.

Для більш щільного прилягання опалубки до обшивки між ними ставлять прокладки з повсті або клоччя.

Після виготовлення цементний ящик заповнюють бетоном Щоб бетон щільно з'єднався з корпусом, необхідно всі металеві поверхні ретельно очистити від іржі та бруду та промити каустичною содою. При заповненні цементного ящика вода, що просочується через пробоїну, може розмити бетон Щоб цього не сталося, в ящику встановлюють спеціальні відвідні труби, які глушать пробками після затвердіння бетону

Перед бетонуванням великі пробоїни необхідно перекрити арматурою зі сталевих прутків, труб і смуг, розташованих у вигляді сітки з осередками 10-20 см.

Непотоплюваність судна забезпечується водонепроникними перебираннями, які поділяють корпус на окремі відсіки та перешкоджають розповсюдженню води. Але при аварії перебирання та водонепроникні закриття можуть отримати пошкодження. Тому при отриманні пробоїн водонепроникні конструкції необхідно підкріпити.

Підкріплення перебірок та водонепроникних закрить проводиться при повному затопленні суміжного відсіку, а також при значній деформації, наявності тріщин та появі водотечності.

Для підкріплення перебірок (рис 160 а) застосовують дерев'яні бруси і розсувні металеві упори Одним кінцем брус упирається в перебирання, а іншим - в нерухому міцну опору, якою можна використовувати фундаменти, комінгс люка, елементи суднового набору і т. п.

Бруси або упори потрібно ставити по можливості перпендикулярно до перебирання, тому що в цьому випадку вони зможуть витримати найбільші навантаження. Де неможливо встановити бруси перпендикулярно до перебирання, застосовують підкріплення<треугольником>. Для розподілу навантаження велику площу під кінець упору підкладають брус чи дошку. Слабину брусів зміцнюють за допомогою клинів.

При підкріпленні перебірок чи палуб необхідно також підкріплювати водонепроникні закриття (двері, люки, горловини). У цьому випадку слід звернути увагу на те, щоб зусилля, що підкріплює, розподілялося по всьому периметру закриття. Тому під упор необхідно підкласти товсту дошку чи брус (рис. 160, б).

§ 59. Ліквідація аварійних ушкоджень судна.

Після кожного навіть легкого удару об ґрунт, інші судна чи причал слід перевірити корпус судна та переконатися, що до нього не надходить вода.

Слід пам'ятати, що зниження надходження води в корпус через пробоїну можна досягти зупинкою судна або зменшенням ходу.

При появі води всередині судна її слід відкачати та усунути причину течі. Усередині дерев'яних суден дуже часто у невеликій кількості знаходиться вода; рівень її потрібно систематично заміряти та обов'язково відкачувати.

Воду, що надходить у корпус через борт у дощ чи хвилюванні, потрібно негайно відкачувати: на дрібних відкритих катерах і шлюпках лійкою (черпаком), цебром чи переносним насосом, але в більших катерах - водоотливными помпами (насосами).

При незначній кількості води в судні для осушення днища можна користуватися шваброю або ганчіркою, якими вода збирається і потім віджимається.

Якщо в корпус катера швидко надходить вода, треба взяти курс до берега, знайти місце течі і вжити заходів до закладення пошкоджень наявними на катері засобами. Течію на судні з дерев'яним корпусом можна виявити, прикладаючи вухо до різних місць внутрішньої обшивки: у місці течі чути дзюрчання води. Після виявлення причини надходження води встановлюються розміри пробоїни або місця, де розійшовся шов, та звільняється місце для закладення течі. Невелику пробоїну або тріщину можна тимчасово заткнути кляпом, зробленим з ганчірок, клоччя, кошми, одягу і т. п. Кляп повинен відповідати розмірам пробоїни або тріщини. З внутрішньої сторони кляп притискається дошкою, яку можна зміцнити клинами чи розпорами. Якщо пробоїна в борту знаходиться трохи нижче за ватерлінію, то вантаж можна перемістити до протилежного борту, щоб пробоїна опинилася над водою. Пробоїну в носовій частині нерідко можна підняти із води з допомогою диферента на корму. Дії з ліквідації течі мають бути своєчасними та швидкими. Якщо дерев'яна обшивка пошкоджена в надводній частині біля ватерлінії, можна закласти пробоїну із зовнішнього боку шматком фанери.

На великих моторних яхтах і катерах у далеких аматорських плаваннях має бути м'який пластир та інший аварійний матеріал, у тому числі клоччя. М'який пластир складається з двох шарів парусини, між ними прокладено повсть. Пластир обшитий ліктросом, на кутах є вогони для просування снастей (шкотів), за допомогою яких пластир підводять на місце пробоїни. Пластир може бути замінений просмоленим або просоченим оліфою брезентом потрібного розміру. На місце пробоїни пластир опускають за допомогою підкільних кінців, які кріпляться до вогнищ ліктросу (рис. 133). Роботи проводять у тому місці, де течія слабка, а ще краще, де течії зовсім немає. Під корпус до місця пробоїни пластир підводять із носа. Підведений під пробоїну пластир тиском води притиснеться до пробоїни і припиниться. Після цього пробоїну крупним планом з внутрішньої сторони.

Мал. 133.М'який пластир, закріплений на пробоїні корпусу

До виходу в плавання на великих катерах і деяких дрібних суднах рекомендується заготовити жорсткі пластирі - щити різних розмірів. Щит жорсткого пластиру робиться з фанери, обшитої брезентом, під який кладуть товстий шар клоччя. Жорсткий пластир кріплять до пробоїни зсередини розпіркою, цвяхами або клинами.

Мал. 134.Управління судном під час аварії з кермом: а- Кормовим веслом; б-буксирування предметів

При пошкодженні штуртросу катер ставлять якір або підводять до берега для усунення пошкодження. Можна застосувати часовий румпель.

Поламані румпель і кермо можна тимчасово замінити (рис. 134) кормовим веслом, дошкою, буксируванням на двох тросах відра і т. д. Поламаний румпель можна приводити в рух, забезпечуючи керування судном розвідним гайковим ключем. Хід судна з поламаним кермом або румпелем потрібно зменшити настільки, щоб судном можна було керувати. Якщо обрив і поломку петель пера руля на дерев'яних суднах усунути неможливо, їх замінюють мотузковими. Для цього в рулі роблять отвір, в який пропускають міцний трос, кінці якого закріплюють цвяхами і скобами до кіля і ахтерштевню (рис. 135). Натягом троса регулюють вільне обертання керма та попереджають зайве його бовтання. Поламані жердини, весла, перо руля, деталі кріплення часто з'єднуються накладними шинами, стягнутими дротом або тросом (рис. 136).

Якщо судно потрапляє в аварію або може «забрати воду», команда та пасажири мають надіти та закріпити на собі рятувальні прилади. Не слід вважати такий захід елементом боягузтва чи паніки: це диктується здоровим глуздом і складною обстановкою, в яку потрапили судно та його команда.

Повітряні ящики, встановлені на шлюпках та катерах, хоч і займають місце, але забезпечують плавучість судна навіть під час затоплення. Забезпечують плавучість також колоди, порожні бочки, бідони, рятувальні круги та інші легкі предмети, підлеглі до бортів катера або шлюпки.

Якщо при наповненні водою або перекиданні судно залишається на плаву, то в очікуванні допомоги потрібно вхопитися за борт катера і, заощаджуючи сили, не поспішаючи, буксирувати судно до дрібного місця, берега, допомагаючи товаришам, що ослабли. По можливості слід подачею сигналів або будь-яким іншим способом привертати увагу. Зазвичай деякий час після перекидання в корпусі судна є кілька повітря, що забезпечує непотоплюваність в положенні вгору кілем. Судно, обладнане спеціальними повітряними ящиками, плаватиме, якщо навіть наповниться водою. Кожен із потерпілих аварію повинен мати рятувальний прилад і не відпливати від судна, навіть якщо берег близько, а також не залазити на перекинуте судно.

Відомо багато випадків, коли члени екіпажу судна, що перевернулося, відпливали від нього до берега, але по дорозі гинули, а погано плаваючі трималися за перевернуте судно і залишалися живими.

Якщо дозволять сили, потрібно постаратися поставити судно, що перекинулося, на кіль і відчерпати з нього воду. Як тільки борти піднімуться хоча б на кілька сантиметрів із води, одній людині з корми чи носа слід обережно забратися в судно та продовжувати відливати воду. Потім у міру звільнення від води на судно один за одним забираються всі інші.

Якщо перекинулося судно під вітрилами, то передусім треба забрати їх. З вітрилами поставити судно на кіль неможливо. Усі судна зобов'язані надавати допомогу тим, хто зазнає лиха. Підходити до аварійного судна треба з підвітряного боку. Під вітрилом підходити надання допомоги не можна.