Аварійне усунення течі судна за допомогою дерев'яних. Ліквідація аварійних ушкоджень судна

Судна морського флоту, згідно з Правилами Реєстру, не постачаються жорсткими пластирями. У разі необхідності в суднових умовах найбільш просто і швидко можна виготовити жорсткий пластир у вигляді одно-або багатошарового дерев'яного щита з м'якими подушками з клоччя або повсті по периметру.

Розташування дощок у пластирі залежить від форми та розмірів пробоїни. Пластир із співвідношенням сторін менше двох доцільно виготовляти двошаровим, із взаємно перпендикулярним розташуванням дощок у шарах.
Для закриття вузьких і довгих пробоїн доцільніше застосовувати одно-або двошарові пластирі з паралельним розташуванням дощок у шарах. Дошки повинні розташовуватися поперек пробоїн.

Жорсткі пластирінайбільш доцільно використовувати для закриття пробоїн, розташованих вище ватерлінії або поблизу неї, а також у випадках, коли можливе оголення пробоїн шляхом кренування та диференціювання судна. Це створює найзручніші умови при постановці пластиру і дозволяє обійтися без допомоги водолазів.

При вузьких пробоїнах кріплення пластиру здійснюється за допомогою звичайних прямих болтів, пропущених через дошки пластиру та металеві планки, поставлені зсередини судна поперек пробоїни через краї.

При широких пробоїнах пластир закріплюється на пробоїні за допомогою гачкових болтів, узятих зсередини - за краї пробоїни та пропущених також через пластир. Додатково в центрі пластиру (по осі пробоїни) може бути встановлено кілька обухів або римів для кріплення зсередини судна розтяжок з талрепами. 2.3. Закладення пробоїн бетонуванням

Бетонування є найбільш надійним способом закладення пошкоджень у корпусі судна. За допомогою бетонування можна не тільки усунути водонепроникність корпусу, але й частково відновити його місцеву міцність в районі пошкодження.
Бетонування може проводитися як в осушеному, так і затопленому відсіках. Останнє є більш складною операцією, воно менш надійне. У зв'язку з цим підводне бетонування застосовується лише у випадках, коли неможливо висушити відсік.

Складовими частинами розчину бетону є:в'язка речовина (цемент), заповнювач (пісок), прісна або морська вода. При бетонуванні пошкоджень у надводній частині корпусу на додаток до піску як інертний заповнювач може додаватися за наявності гравій, щебінь тощо (табл. 2.2).

Таблиця 2.2

Склад бетону для закладення пошкоджень у корпусі судна (об'ємні пропорції)

Для приготування розчину бетонуможуть застосовуватися звичайний портландський цемент, пуццолановий портландцемент, глиноземистий (бокситовий) цемент, цемент Байдалина і цемент ВВЦ марок 400, 500, 600*(Марка цементу показує межу міцності бетону, приготованого з розчину 1:3, через 2).

Найбільшого застосування отримав портландцемент, як найпоширеніший. Однак у ряді випадків доцільно використати інші цементи. Так, при підводному бетонуванні краще використовувати пуцолановий портландцемент, стійкий у водному середовищі.
Для виконання бетонування при низьких температурах найкращим є глиноземистий цемент, оскільки, по-перше, затвердіння приготованого з нього бетону супроводжується підвищенням температури, по-друге, в бетоні відбувається швидке зростання міцності відразу після схоплювання розчину.
Таким швидкосхоплюючим є цемент ВВЦ (водостійкий, швидкосхоплюючий), бетон з якого приблизно через 6 год набуває половини своєї міцності. Ще більш швидким цементом є цемент Байдалина. Проте приготовлений із нього бетон через 2-3 місяці починає розтріскуватися. Цей вид цементу вигідно застосовувати при виконанні бетонування на короткий термін.

Фізико-механічні властивості деяких видів бетону, виготовленого з цементів марки 400 при співвідношенні з наповнювачем 1:3, наведені в табл. 2.3.

Таблиця 2.3

Відомості про бетони

Примітка. У чисельнику – при твердінні на повітрі, у знаменнику – у воді.

Прискорення процесу затвердіння бетону може бути досягнуто шляхом додавання до нього спеціальних прискорювачів твердіння, які можуть використовуватися:

рідке скло, яке додається у воду в процесі виготовлення бетону в кількості 10-12% від її обсягу;

хлористий кальцій, який вводиться безпосередньо в цемент - кількості 2 - 10% від його маси і ретельно з ним перемішується;

сода технічна у кількості 5-6% від маси цементу, яка розчиняється у воді у процесі приготування бетону;

технічна соляна кислота, що додається у воду у кількості 1,0 - 1,5% від маси цементу.

Зазначені прискорювачі твердіння прискорюють процес схоплювання бетону приблизно вдвічі, проте водночас і зменшують його міцність. Найкращими з наведених прискорювачів є технічна сода та технічна соляна кислота.

Для закладення невеликих пошкоджень як заповнювач краще застосовувати один дрібний пісок. При великих обсягах бетонування крім піску як наповнювачі використовуються гравій і щебінь. За їх відсутності можна використовувати дрібнобиту цеглу і, в крайньому випадку, шлак, але не більше 25-30% від загального обсягу наповнювача.

Всі наповнювачі, що вживаються для приготування бетону, повинні бути по можливості промиті в чистій воді і не мати жирних домішок, які порушують міцність бетону. Для виготовлення бетону можна використовувати як прісну, так і морську воду. Застосування морської води знижує міцність бетону приблизно 10%. Вода має бути чиста, не забруднена нафтою, маслами та жирами.

Приготування розчину бетону проводиться на чистій палубі або в спеціальній скриньці, по можливості ближче до місця його використання, і включає наступну послідовність операцій:

на палубі або на всьому майданчику ящика рівномірним шаром насипається заповнювач;

поверх шару заповнювача насипається рівномірний шар цементу;

поверх шару цементу насипається другий шар заповнювача;

всі три шари ретельно перемішуються, а потім розгрібаються на всі боки, утворюючи хащі;

в чашу наливається прісна або морська вода в кількості, що дорівнює приблизно половині або трохи менше обсягу цементу; практично в суміш цементу та піску воду додають невеликими порціямиу міру їх перемішування;

отриманий розчин бетону перемішується лопатами до тих пір, поки не вийде абсолютно однорідна маса і розчин не набуде вигляду густого тіста.

У наміченому для бетонування місці встановлюється опалубка, так звана цементна скринька з двома відкритими сторонами, яка однією відкритою стороною прилягає по периметру до місця пошкодження, через другу сторону проводиться заповнення його бетоном.
Для забезпечення щільності прилягання можуть бути використані прокладки, зроблені з повсті або смольної клоччя. При невеликих розмірах пошкодження (тріщинах тощо) ящик може прямо заповнюватися бетоном.
При значних розмірах пробоїни її необхідно попередньо перекрити арматурою, виготовленою із сталевих трубок або прутків, які розташовані у вигляді сітки з осередками від 10 до 25 см і перев'язані в перехрестях дротом. Арматура прикріплюється до корпусу, після чого ящик заповнюється бетоном (рис. 2.12).

Для щільного з'єднання бетонуз корпусом необхідно, щоб він у місці бетонування був ретельно зачищений від іржі та бруду та промитий милом та каустичною содою. Бетон до місця укладання повинен подаватися безперервно, щоб кожен наступний шар розчину накладався на шар, що ще не затвердів. Якщо з будь-яких причин у подачі бетону відбудеться перерва і розчин у цементному ящику затвердіє, то перед подальшою подачею свіжого бетону поверх затверділого шару необхідно покласти металеву сітку або сталевий лист або смужки.

Мал. 2.12. Принципова схемабетонування пробоїни:

1 – бетон; 2 - цементний ящик із мішків з піском; 3 – пісок; 4 - мішки з піском; 5 - арматурна сталева сітка; 6 – грати

Для захисту свіжого бетонувід розмиву водою, яка може проникати через пробоїну, в цементному ящику встановлюють спеціальні відвідні трубки. Перетин відвідної трубки повинен забезпечувати протікання води без створення напору.
Спосіб встановлення трубки залежить від характеру та місця розташування пробоїни (рис. 2.13). Однак у всіх випадках вона повинна йти від нижньої точки пробоїни, а її зовнішній кінець (поверхня води, що відводиться) повинен бути нижче рівня бетону.

Після затвердіння бетонутрубка глушиться пробкою. Закріплення дерев'яного щита або жорсткого дерев'яного пластиру з м'якими бортами на пробоїні здійснюється за допомогою гачкових болтів, для чого в пластирі просвердлюються спеціальні отвори.

Мал. 2.13. Постановка цементної скриньки на борту судна:

1 – м'який пластир; 2 – внутрішня опалубка; 3 – бетон; 4 – зовнішня опалубка; 5 - розпірки; б - розпірки внутрішньої опалубки; 7 – щит; 8 - відвідна трубка; 9-підпірки; 10 - завзяті бруси

Закладення пошкоджень корпусу судна за допомогою бетону має значні переваги перед іншими способами, оскільки відрізняється надійністю, довговічністю та герметичністю. За допомогою бетонування можна не лише усунути водонепроникність корпусу, а й частково відновити місцеву міцність у районі пошкодженого корпусу. Закладення пробоїн бетоном проводиться для більш надійної герметизації корпусу судна після тимчасового загортання пробоїни пластиром, особливо в важкодоступних місцях (під фундаментами парових котлів, механізмів, на краях і на вилицях судна). Крім того, практика показала, що в більшості випадків тільки бетонуванням вдається відновити герметичність затоплених відсіків судна, що сидить на камінні або жорсткому грунті.

Недоліки бетонування пошкоджень полягають у тому, що це дуже складна та трудомістка процедура. Бетон погано переносить вібрацію і має малий опір розтягуванню. Бетонування необхідно здійснювати в сухому приміщенні, тому що підводне бетонування набагато важче і менш надійне.

Бетонуванням можуть бути закладені надводні і підводні пробоїни. Найпростішим є закладення пробоїн, розташованих вище діючої ватерлінії, якщо немає можливості заварити ці нещільності за допомогою газо- або електрозварювання. Таке закладення виконується за наявності в обшивці дрібних отворів, тріщин, які попередньо закривають пластирями, пробками, клинами; законопачують; корпус судна у районі пошкодження ретельно очищають, у важкодоступних місцях його можна пропалити паяльною лампою; потім встановлюють опалубку та заливають бетоном.

Малюнок 9. Постановка цементного ящика на пробоїну. а - днищову; б - бортову; 1 - упор; 2 – опалубка; 3 – водовідливна труба; 4 – жорсткий пластир; 5 - клини для упору; 6 – клин для пробоїни.

Установка цементної скриньки

У цілому нині організація установки цементного ящика на пробоїну, що у підводної частини корпусу судна, здійснюється так (рис. 9):

· якщо є можливість встановити м'який пластир на пробоїну із зовнішнього боку корпусу, це зробити доцільно, виключаючи великі протікання води в аварійний відсік;

· зсередини аварійного відсіку на пробоїну необхідно встановити та розкріпити жорсткий пластир 4 у вигляді дерев'яної з м'якими бортами; якщо на судні немає пластиру необхідного розміру, його слід виготовити;

· борт у районі пробоїни ретельно очищають;

· Збивають дерев'яну внутрішню опалубку (ящик) навколо пробоїни (навколо жорсткого пластиру або пробок, юшнь), що складається з чотирьох стінок і кришки; опалубку рекомендується щільно притиснути до аварійного борту; щілини в ящику ретельно закладають (проконопачують); якщо дозволяє ситуація, доцільніше використовувати металеву коробку;

· у нижній частині ящика роблять отвір і встановлюють з невеликим ухилом дренажну металеву трубку 3 (діаметр трубки 3 необхідно підібрати таким чином, щоб вода вільно зливалася без напору);

· Над внутрішньою опалубкою встановлюють другий, зовнішній ящик (опалубка) більшого розміру, що складається тільки з чотирьох стінок (без верхньої кришки); відстань між стінками зовнішнього та внутрішнього ящиків та перевищення над кришкою має бути не менше 250 мм;

· Довжину дренажної трубки підбирають з тим розрахунком, щоб вона виходила за межі зовнішнього ящика (опалубки);

· після закріплення опалубок простір між стінками ящиків заповнюють попередньо приготованим цементним розчином;

· Після остаточного затвердження цементного розчинуотвір у дренажної трубкизабивають дерев'яною пробкою.

Приготування цементного розчину

Цементний розчин (бетон) необхідно виготовляти поблизу місця роботи (якщо дозволяють розміри аварійного відсіку) на спеціальному настилі з бортами щільно збитих дощок.

Компоненти цементного розчину та їх співвідношення:

1. швидкотвердіючий цемент (портландцемент, глиноземний, цемент Байдалина чи інші) - 1 частина;

2. наповнювач (пісок, гравій, бита цегла, у крайньому випадку шлак) - 2 частини;

3. прискорювач твердіння бетону (рідке скло - 5-8% загального складу суміші, каустична сода - 5-6%, хлорид кальцію - 8-10%, соляна кислота - 1-1,5%);

4. вода (прісна або забортна, але виготовлення бетону на морській воді зменшує його міцність на 10%) - за потребою.

Спочатку на настил висипають наповнювач (пісок), зверху - цемент, потім складові цементу перемішують, працюють, як правило, удвох, загребаючи лопатами назустріч один одному.

На середину суміші порціями необхідно наливати воду і ретельно перемішувати до отримання однорідної маси, що нагадує тісто густе.

Для скорочення термінів затвердіння цементного розчину додають прискорювачі у відсотках щодо загального складу суміші, зазначених вище.

Приготованим розчином негайно заповнюють простір між внутрішньою та зовнішньою опалубкою. Цемент схоплюється приблизно через 8-12 год, а остаточно твердне через 3 добу.

При бетонуванні значних пробоїн розчин доцільно встановити арматуру (пов'язані дротом сталеві прути), приваренную до корпусу судна.

Різні варіанти бетонування пошкоджень показані на рисунках 2 - 7. Установка цементного ящика (бетонування) є тимчасовим заходом. Тому при постановці судна в док або після його приходу до порту пошкоджені зв'язки замінюють або заварюють отвори. У тому випадку, коли немає можливості поставити судно в док, бетонне загортання на корпусі судна обварюють, тобто. укладають у приварювану до корпусу сталеву коробку. При цьому, якщо є можливість, то зовні або зсередини заварюють саму тріщину або шов, що розійшовся, в корпусі судна. Листи, що утворюють стінку коробки навколо бетонного закладення або цементного ящика, зазвичай приварюють безпосередньо до обшивки або набору судна. Потім весь вільний простір ящика цементного заповнюють новим розчином і зверху заварюють накладними листами.

Усунення водотечності корпусу судна

Основна причина порушення водонепроникності корпусу – отримання різних випадкових пошкоджень зовнішньої обшивки від посадки судна на мілину, зіткнення суден, навалів на причал, при плаванні у льодах тощо.

Якщо негайно не буде вжито заходів щодо усунення водотечності, це може призвести до псування вантажу, а іноді до загибелі судна.

Незначну водотечність заклепувальних швів можна усунути постановкою дерев'яних клинів (рис 154). Для цього клини обгортають просоченою суриком клоччям або парусиною і ударами кувалди забивають у щілину. Так само можна закладати тріщину в обшивці. Якщо тріщина має ширину трохи більше 2-3 див, її можна проконопатити клоччям і ганчіркою. Просмолену клоччя просочують суриком або технічним салом, роблять з неї скрутку діаметром, дещо більшим за ширину щілини, і за допомогою конопатки і мушкелю забивають у щілину. Найдрібніші тріщини можна зачеканити свинцем, навіщо смужку листового свинцю з допомогою чекана чи тупого зубила забивають у щілину.

Невеликий отвір від заклепки, що випав, найбільш надійно може бути зароблено болтом з поворотною головкою (рис. 155). Болт вводять в отвір з внутрішньої сторониголовкою вперед, попередньо повернувши її вздовж болта. Після виходу з отвору головка під дією сили тяжіння повертається та утримує болт в отворі. Нагвинчуючи на болт гайку, притискають до обшивки гумову прокладку, чим забезпечується щільність загортання. Якщо таких болтів немає, то отвір від заклепки, що випала, можна / забити дерев'яною пробкою. Дрібні пробоїни діаметром 150 мм також закладають пробками, які попередньо обмотують просоченою суриком клоччям або парусиною. Пробки великого діаметру (чопи) використовують для закладення пошкоджених ілюмінаторів.

Рис 154 Закладення тріщини клинами 1-клин, 2- пробка

Рис 155 Закладення отворів болтом 1- болт, 2- гайка, 3- шайба, 4- гумова прокладка, 5-поворотна головка, 6-обшивка

Пробоїни середніх розмірів можуть бути загорнуті подушкою з куделлю (рис. 156). Подушку накладають на пошкоджене місце зсередини дерев'яними підпірками та клинами щільно притискають до обшивки. Замість подушки можна користуватися дерев'яними щитами (мал. 157), що мають по периметру м'яку подушку. Щит притискають до корпусу дерев'яними підпорками і клинами або розсувним упором. Але зручніше для цієї мети користуватися спеціальними струбцинами, гачковими болтами або болтами з відкидною скобою.

Великі пробоїни закласти постановкою щита зсередини судна зазвичай не можна, оскільки відсік швидко заповнюється водою. І тут для припинення надходження води ставлять пластир. Спочатку необхідно точно встановити місце пробоїни. Район течі можна дізнатися порівняно просто за вимірами води в ллялах і танках, по шуму повітря, що виходить через повітряні труби при швидкому заповненні відсіку водою, або по характерному дзюркоті води. Важче визначити місце пробоїни, так як Для цього необхідно ретельно оглянути район течі, а це не завжди можливо, наприклад, у повністю завантаженому люку, тому в багатьох випадках точне місце пробоїни може бути встановлене тільки за допомогою водолаза.

Щоб можна було точніше вказати місце течі чи пробоїни, на судні нумерують шпангоути. Номери шпангоутів написують синьою фарбою по обидва борти судна з внутрішньої сторони фальшборту і всередині корпусу на самих шпангоутах або бортовій обшивці.

Рис 156 Закладення тріщини подушкою з куделлю 1-обшивка, 2- подушка, 3-дошка, 4- брус, 5- клини, 6- перебирання 7- стійка перебирання

Встановивши місце пробоїни, приступають до постановки пластиру (рис. 158). Насамперед заводять підкільні кінці. Для цього їх стравлюють у воду з носа судна середньою частиною таким чином, щоб вийшла петля, що трохи перевищує осаду судна, а потім підводять по бортах до місця пробоїни. Якщо судно стоїть на якорі, то підкільні кінці заводять так само, але тільки з корми судна. У цьому випадку слід стежити, щоб вони не зачепилися за гвинт або кермо.

Одночасно із заведенням підкільних кінців до місця пробоїни підносять пластир і розкривають його на палубі так, щоб було зручно нижню шкаторину винести за борт. Підведені до місця підкільні кінці за допомогою скоб кріплять до коушів нижніх кутів пластиру, а до верхніх коуш також за допомогою скоб кріплять шкоти. Потім підкільні кінці починають поступово вибирати з протилежного борту талями або лебідками. Потравлюючи шкіти, пластир опускають за борт доти, доки він не закриє пробоїну. Положення пластиру по висоті перевіряють по контрольному штерту, який закріплюють до кренгельса на верхній шкаторині пластиру Пластирі великих розмірів мають відтяжки, другі закріплені на кренгельсах бічних шкаторин Це зроблено для того, щоб при наведенні на пробоїну пластир можна було пересувати не тільки та за довжиною судна.

Рис 157 Закладення пробоїни щитом а - кріплення щита струбциною, б - кріплення щита гачковими болтами, / - щит 2-струбцина, 3- притискний болт, 4- шпангоут, 5- захват, 6- гайка, S-7 крю

Рис 158 Постановка пластиру 1, 9- послідовні положення підкільного кінця при заводці, 2- відтяжки 3-талі, 4-шкоти 5-на лебідку, 6- підкільні кінці, 7- пластир, 8- контрольний штерт

Рис 159 Бетонування пробоїни / - зовнішня обшивка 2 - шпангоут, 3 - розпірний брус 4 - арматура, 5 - щит, 6 - подушка 7 - бетон, 8 -<цементный ящик 9- прижимной брус 10- брусья, поддерживающие ящик

Рис 160 Підкріплення а - перебирання, б - люка, 1 - перебирання, 2 - дошка, 3 - будівельна скоба, 4 - брус, 5 - бімс, 6-палуба, 7-брус, 8-клина, 9-дошка, 10- фундамент, 11-люк, 12-розсувний упор

Коли пластир заведений на місце пробоїни, шкоти закріплюють, а підкільні кінці обтягують втугу. Після цього приступають до осушування затопленого приміщення.

Постановка пластиру не забезпечує надійного загортання пробоїни, а тільки дозволяє осушити затоплений відсік. Тому відразу ж після відкачування води з приміщення необхідно приступити до більш надійного загортання пробоїни. сторони по краях щита прибивають парусинові подушки з клоччям. Накладений на пробоїну щит щільно притискають до корпусу за допомогою дерев'яних підпор та клинів.

Розглянуті способи загортання, пробоїн, як правило, не дозволяють повністю усунути водотечність. Незначну течу, яка залишається після накладання щита або подушки, можна повністю припинити бетонуванням місця ушкодження

Бетонування (рис 159) проводиться розчином цементу, піску і гравію в пропорції 1 2-1 або тільки цементу і піску 1:2. морських суднах портландцемент та глиноземний цемент марок 400, 500 та 600. Розчин готують в особливій скриньці (творілі) або на вільній ділянці палуби

Для виконання бетонування навколо пошкодженого місця влаштовують дерев'яну опалубку - цементний ящик, який є формою для бетонної заливки.

Для більш щільного прилягання опалубки до обшивки між ними ставлять прокладки з повсті або клоччя.

Після виготовлення цементний ящик заповнюють бетоном Щоб бетон щільно з'єднався з корпусом, необхідно всі металеві поверхні ретельно очистити від іржі та бруду та промити каустичною содою. При заповненні цементного ящика вода, що просочується через пробоїну, може розмити бетон Щоб цього не сталося, в ящику встановлюють спеціальні відвідні труби, які глушать пробками після затвердіння бетону

Перед бетонуванням великі пробоїни необхідно перекрити арматурою зі сталевих прутків, труб і смуг, розташованих у вигляді сітки з осередками 10-20 см.

Непотоплюваність судна забезпечується водонепроникними перебираннями, які поділяють корпус на окремі відсіки та перешкоджають розповсюдженню води. Але при аварії перебирання та водонепроникні закриття можуть отримати пошкодження. Тому при отриманні пробоїн водонепроникні конструкції необхідно підкріпити.

Підкріплення перебірок та водонепроникних закрить проводиться при повному затопленні суміжного відсіку, а також при значній деформації, наявності тріщин та появі водотечності.

Для підкріплення перебірок (рис 160 а) застосовують дерев'яні бруси і розсувні металеві упори Одним кінцем брус упирається в перебирання, а іншим - в нерухому міцну опору, якою можна використовувати фундаменти, комінгс люка, елементи суднового набору і т. п.

Бруси або упори потрібно ставити по можливості перпендикулярно до перебирання, тому що в цьому випадку вони зможуть витримати найбільші навантаження. Де неможливо встановити бруси перпендикулярно до перебирання, застосовують підкріплення<треугольником>. Для розподілу навантаження велику площу під кінець упору підкладають брус чи дошку. Слабину брусів зміцнюють за допомогою клинів.

При підкріпленні перебірок чи палуб необхідно також підкріплювати водонепроникні закриття (двері, люки, горловини). У цьому випадку слід звернути увагу на те, щоб зусилля, що підкріплює, розподілялося по всьому периметру закриття. Тому під упор необхідно підкласти товсту дошку чи брус (рис. 160, б).

Ремонт дерев'яних суден — питання, як і раніше, актуальне для більшості їх власників. Про це свідчать листи читачів. Тому сподіваємося, що поради нашого постійного автора, інженера – конструктора Володимира Михайловича Алексєєва, виявляться корисними.

Обсяг ремонтних робіт, які виконує власник судна або його екіпаж, безпосередньо залежить від навичок у роботі та фінансових можливостей. У міру освоєння необхідних методів та прийомів ремонту будівельник поступово набуває досвіду, що дозволяє приступати до більш складних робіт і успішно закінчувати їх.

Природно, спочатку слід трохи повчитися у фахівця, спостерігаючи за його прийомами, допомагаючи йому насамперед при ремонті конструкцій, що забезпечують міцність або герметичність.

Догляд за судном у міжсезоння. У цей період зазвичай обмежуються дрібними клейовими роботами та лакуванням. Умовами хорошої склеювання є чисті і не надто гладкі дерев'яні частини. Тому часто доводиться прошкурювати поверхні з метою створення шорсткості.

Зазвичай використовують водостійкий епоксидний клей, поки що рідкісні гумоподібні і фенольні клеї, щоб, наприклад, приклеїти на місце шар шпону, що відколовся. Застосовують і еластичний поліуретановий клей, рецептура якого розроблена ще в СРСР, поліефірні клеї різної жорсткості (вони не дають усадку, а в їх структурах не виникають внутрішні напруження)*.

Маленькі тріщини і отвори заповнюють "шпаклівкою", яку виготовляють з тирси тієї ж деревини або мікросфер і епоксидного клею (набагато корисніше і надійніше використовувати деревне борошно деревини потрібної породи, що отримується при обшуванні дерев'яних виробів). Після затвердіння шліфують, полірують та лакує відремонтоване місце.

Догляд за судном у навігацію. Догляд за дерев'яною яхтою в цей період можна звести до наступного:

Усі відлаковані поверхні промивають прісною водою і ретельно просушують;

Всі внутрішні приміщення та лляла за хорошої погоди провітрюють, щоб вони були чистими та сухими, корпус періодично оглядають;

Виявлені подряпини та інші пошкодження фарби, особливо із зовнішнього боку, відразу консервують, попередньо видаливши гниль, і планують необхідні відновлення або ремонт у міжсезоння.

Пісок, що потрапив на судно, негайно видаляють, оскільки він сприяє швидкому зносу фарби і лаку, а затримуючись у ллялах, сприяє їх зволоженню.

На стоянці судно має бути добре ошвартоване, а корпус прихований чохлом.

Захист від гниття. На дерев'яне судно постійно впливають змінна вологість повітря і температура, а незахищена деревина схильна до гниття і обростання. Все це разом взяте сприяє інтенсивному руйнуванню та втраті міцності конструкцій.

Традиційним способом захисту деревини від гниття є її протруювання антисептиком і ретельне фарбування, зазвичай, кількома шарами водостійкої фарби.

Усунення дрібних ушкоджень.

Наприкінці навігації, після підйому судна, його ґрунтовно миють, оглядають і негайно складають перелік пошкоджень фарбування та потемнілих шарів дерева. До нього входять ушкодження, які були виявлені протягом навігації.

Основою цих робіт є шліфування, консервування та лакування. Наносити останні шари лаку, фарби і фарби, що не обростає, слід навесні, вже безпосередньо перед спуском судна на воду, коли воно добре просохло. Звичайно, до фарбування та лакування слід усунути всі виявлені ушкодження, відремонтувати місця з глибокими подряпинами.

Обробка відкритих ділянок. Шліфують пошкоджені місця та прилеглі області шириною близько 30 мм (сухе шліфування, зерно – від 100 до 120 од.).

Консервують дерево олійними чи алкідними фарбами, але тільки без заключного лакування.

Ремонт пазів та тріщин.

Очищають внутрішню поверхню паза або тріщини (тонкою сталевою стрічкою, наприклад, від старої лінійки або пилки).

По можливості знежирюють внутрішні тріщини поверхні (наприклад, ацетоном).

Тріщини шириною менше 1 мм шпаклюють шпаклівкою на епоксидному клеї з тиксотропним наповнювачем (деревні волокна, деревний пил від обшкурування або аеросил).

У тріщини шириною більше 1 мм вклеюють рейку шириною, що дорівнює товщині пошкодженої, на епоксидному клеї. Деревину, її колір підбирають відповідно до поверхні, що ремонтується.

Після затвердіння клею зашкурюють вставку ззовні та зсередини.

Постарілі дерев'яні поверхні, як описувалося, зачищають і фарбують раніше.

Ущільнення пазів. При деяких способах обшивки (наприклад, вгладь) або при укладанні настилу палуби між рейками прокладають просочені в лляному оліфі або лаку рослинні рослинні волокна або нитки. При набуханні рейок від води відбувається ущільнення стиків.

Якщо вони починають пропускати воду, нитки слід видалити і замінити більш товстими із застосуванням сталевого лебези. Потім стики шпаклюють еластичною мастикою. Жорстку застосовувати не можна, так як вона розколюватиметься і розшаровуватиметься при пружній деформації конструкції.

Ущільнювати шви на лакованій натуральній деревині в надводній частині корпусу судна цим способом не можна, тому що шпаклівка стику залишається помітною. Тонкі (до 2 мм), рівномірні стики залишають вільними. Ширші стики ущільнюють так само, як ремонтують тріщини.

При ремонті настилу палуби застосовують еластичну мастику, яка тривалий час залишається пружною. Стики в обшивці, комінгсах надбудов, ширстреку також можна ущільнювати конопаткою.

Ознакою початку гниття є потемніння дерева навколо пробки. У цьому випадку її видаляють висвердлюванням і замінюють на нову, з аналогічної деревини, але більшого діаметру. Після вклеювання пробку обрізають, зачищають і обробляють, як новий виріб.

Відновлення покриття підводної частини. Після того як усі невеликі пошкодження усунуті, можна приступати до підготовки поверхні до лакування та фарбування підводної частини. Попередньо знімають ті слушні речі та деталі обладнання, які неважко зняти.

Після цього ґрунтовно шліфують палубу та зовнішню обшивку судна, використовуючи водостійкий шліфувальний папір (зерно - від 180 до 220) з водою вручну або плоскою вібраційною машинкою.

Вся поверхня має стати матовою, тобто вирівняною. При вологому шліфуванні поверхня виходить гладкішою, при цьому утворюється менше пилу. Вона і краще сухого шліфування.

УВАГА: 1. Поверхні натурального дерева, покриті безбарвним лаком, шліфують у напрямку волокон, а не впоперек. При цьому треба уникати надто великого зняття деревини. Якщо таке трапилося, виконують роботи, як описано раніше.

2. При підготовці під фарбування підводної частини судна застосовують тільки мокре шліфування, оскільки пил від фарби, що не обростає, шкідлива для здоров'я. Відразу після шліфування поверхню ретельно промивають чистою водою. Якщо цього не зробити, то неприбраний пил може міцно прилипнути до шліфованої поверхні.

Після одного-двох днів просушки і повторного протирання можна приступати до остаточного лакування або фарбування. Відлаковані поверхні спочатку шліфують, причому дуже ретельно, а пил видаляють, у тому числі з невеликих заглиблень.

Інакше кисть з липким лаком перетворить всі залишки сміття в численні горбки або "щетину". Перед лакування робоче місце треба добре прибрати, підлоги змочити водою і передбачити захист від прямих сонячних променів.

Роботу краще виконувати в безвітряний день при відносній вологості повітря не вище 75% і температурі повітря не нижче 12 °. Останній шар лаку наносять кистями, які раніше були в роботі, але тільки не новими.

Шар лаку повинен бути тонким і рівномірним, масляний лак і лак алкідний спочатку наносять поперек поверхні, потім швидко і ретельно розтушовують його вздовж шарів дерева. Остаточний шар лаку повинен сохнути тижнів зо три, але не менше тижня.

Ремонтні роботи великого обсягу. Перед початком такого ремонту складають план роботи. Слід зазначити таке:

Для ремонту можна використовувати тільки суху і бездефектну деревину, обов'язково враховуючи необхідну міцність конструктивних елементів, розташування річних кілець;

Застосовувати лише водостійкі клеї;

видаляти пошкоджені конструктивні елементи, по можливості не пошкоджуючи сусідні ділянки;

Точно вимірювати конструктивні елементи, що заміняються, або виготовляти шаблони; працювати по можливості по кресленнях деталі, що ремонтується;

Новий елемент конструкції ретельно відпрацьовувати заздалегідь та точно підганяти за місцем;

готувати заздалегідь необхідні допоміжні пристрої до встановлення деталі;

Наносити захисні покриття на відремонтовану конструкцію, наприклад нижні сторони шпангоутів, флорів, настилу палуб;

Фарбувати відремонтоване місце.

Ремонт клінкерної обшивки.

Після огляду визначають точні межі ушкодження. Дошки обрізають під прямим кутом дрібнозубою пилкою.

Заклепки, включаючи шпангоут, що проходять крізь шпангоут, побивають вибивкою (тонкою, вузькою смужкою сталі, заточеної з одного кінця, наприклад з полотна пили пилорами або прутком).

Вставки виготовляють по можливості з одного шматка дерева або кількох частин, але підготовлених таким чином, щоб внутрішню частину можна було витягнути і виготовити по ній іншу; якщо дошка обшивки зруйнована настільки, що по ній неможливо описати нову, то виготовляють паперовий шаблон.

Зачищають кромки дошки і видаляють зенкером частини заклепок, що залишилися.

Кінці дощок, що залишаються в корпусі, скошують на довжині від 3 до 5 товщин дошки так, щоб скоси були звернені в корму.

Вирізують новий шматок дошки за розміром вирізаної частини, скошують торці, як сказано раніше, або готують за шаблоном і підганяють за місцем.

На довгі кромки дощок наносять шпаклівку на оліфі або старий густий лак, а на скошені поверхні - клей (краще епоксидний).

Заготівлю ставлять місце, використовуючи старі заклепувальні шви. У місцях кріплення вставки до шпангоутів або флор доведеться свердлити нові отвори. Після затвердіння клею вставку зачищають та консервують.

Заміна дощок при обшивці вгладь.

Випилюють пошкоджену частину дошки лобзиком, вузькою ножівкою ("лисий хвіст").

До випилювання торців слід усвідомити, як буде закріплена нова дошка: встик на прокладках чи шляхом скосу стиків.

Кріплення видаляють сталевими прутками потрібного діаметра.

Пошкоджену частину звільняють по можливості цілком, а якщо це неможливо, знімають відповідні шаблони.

На торцях готують підкладки, скоси кромок, фігурні стики, причому скоси повинні мати довжину від 3 до 5 товщин дощок, що ремонтуються. Все це має забезпечувати надійне ущільнення.

Місце ремонту ретельно зачищають.

Підганяють заготівлю. При прямій стиковці дощок по кінцях заготовки передбачають дерев'яні (дошки, що дублюють товщину) або сталеві підкладки. Ці підкладки доцільно робити значно ширше дошки, що ремонтується, для надійного кріплення з сусідніми дошками.

Консервують нижню сторону шпангоуту (лляною оліфою, густим лаком) і заганяють конопатку в підготовлені канавки в поздовжніх пазах дощок.

На місця стику дошки, що вклеюється, приклеюють (наприклад, епоксидним клеєм) підкладки.

Монтують вставку, проклепують або ставлять на гвинти клейові з'єднання (при з'єднанні дощок встик або при скосах стиків), потім дошки або скріплюють між собою, або кріплять до набору кріпленням, а якщо вставка розташована вище ватерлінії, то головки гвинтів закривають дерев'яними пробками.

Ремонт рейкової обшивки.

Вирішують, стикувати або засувати пошкоджену рейку. Засувка краще, якщо використовують однорідну деревину з однорідною структурою та кольором. Задимання вимагає наявності певного досвіду та кваліфікації, оскільки місце стику може стати помітним при лакуванні вставки.

Висвердлюють отвори діаметром від 5 до 10 мм і випилюють лобзиком пошкоджену рейку.

При будівництві рейки склеюють між собою і підтискають цвяхами, щоб не було видно ні зовні, ні зсередини; на це слід звернути увагу при випилюванні пошкодження по пазах. Рекомендується поблизу розташування цвяхів використовувати полотно для різання металу, тоді вдається обійтися без пошкодження сусідніх рейок.

У районі кріплення шпангоутів або флорів кріплення демонтують або просто вибивають.

Вставку підганяють і зрізають на вус, як пояснювалося раніше, місце пошкодження шліфують.

Відрізок рейки, що вставляється, вирізають, підганяють. Рейка повинна бути на 2-4 мм товщі за обшивку, щоб була можливість вирівняти її з поверхнею рейок, що знаходяться поруч. Ширину слід прийняти на 0,5 мм більше, щоб при постановці на місце на клею щільно її втиснути між іншими рейками.

Нижні поверхні шпангоутів та флорів консервують.

Наносять клей і запресовують рейку на місце шурупами, болтами або клинами.

Після твердіння клею прибирають пристрої запресування і вставку зачищають, при болтовому з'єднанні головки кріплення закривають дерев'яними пробками.

Ремонт діагональної обшивки.

Уточнюють, чи потрібно міняти внутрішні шари обшивки разом із зовнішнім, чи можна обійтися заміною одного шару.

Роз'єднують штихелями шари дощок у районі ушкодження або знімають ушкодження торцевою фрезою діаметром 8-12мм, встановленою на товщину пошкодженого шару.

Кріплення вибивають, краще в той бік, де підкладені шайби, віддають деталі кріплення від шпангоутів і флорів.

Готують місце ремонту, скошують стики, зачищають пази, місця установок заклепок.

Підганяють заготівлю. Якщо місце ушкодження розташоване на вилиці з великою кривизною, то заготовку розпарюють, і попередньо згинають шаблоном потім залишають її остигати. Краще заготовку злегка перегнути, оскільки після звільнення її від кріплення вона трохи розпрямиться. Якщо немає можливості розпарити заготівлю, її виготовляють шляхом склеювання кількох тонких дощок на заздалегідь підготовленій цулазі.

Після видалення пошкоджених дощок на місці пошкодження перевіряють стан тканини, що консервує. При необхідності настилають нову тканину та консервують її фарбою.

Ставлять на місце заготівлю, скоси проклеюють, просвердлюють місця встановлення кріплення зовні або зсередини по старих отворах, кріплять заготовку, при прямому стикуванні проклепують прокладки з дошками обшивки, встановлюють кріплення на шпангоутах та флорах.

Місце ремонту зачищають, шліфують та консервують.

Ремонт фанерної обшивки.

По кутах ушкодження просвердлюють отвори, застосовуючи свердла по дереву (з кінцем типу пір'я) діаметром 8-12 мм, вирізають ушкодження лобзиком. Якщо пошкодження знаходиться поблизу шпангоуту або флора, видаляють все кріплення.

Скошують усі кромки на довжині від 3 до 5 товщин.

Заготовляють вставку, скошують кромки, підганяють за місцем.

Заготівлю промазують клеєм (краще епоксидним) і встановлюють на місце, встановлюють кріплення, підклинюють. Після затвердіння клею зачищають.

При очікуваних великих навантаженнях, наприклад, під час гліссування, рекомендується підклеювати дублюючу підкладку дещо більшого розміру.

Потім місце ремонту консервують.

Заміна заклепок.

Обточують головку заклепки напилком або наждаком.

Причиною течі на яхті можуть бути різні несправності: пробоїни, шви, що розійшлися, негерметичні ущільнювальні сальники і т.д. Незалежно від причини виникнення, будь-яка протікання становить серйозну небезпеку для судна та його екіпажу. У зв'язку з цим, при виявленні надходження забортної води всередину яхти, слід негайно вжити всіх заходів щодо усунення цієї несправності.

Причина течі

В арсеналі сучасних моряків є велика кількість способів та засобів усунення забортної течі. Застосування тієї чи іншої технології герметизації корпусу залежить від причини, що спричинила текти. Перед тим, як приступити до ліквідації аварії, слід встановити причину протікання та оцінити її розміри. Як правило, основних причин буває дві, вони тісно пов'язані один з одним:

• Наскрізні механічні пошкодження корпусу внаслідок удару об каміння, об пірс, інше судно, внаслідок посадки на мілину, впливу штормових хвиль. До таких ушкоджень відносяться: пробоїни та тріщини корпусу, шви, що розійшлися.
• Розгерметизація корпусу внаслідок технічних несправностей та фізичного зносу вузлів та деталей. Це ослаблі клепкові та болтові з'єднання, протікання сальникового набивання, гумових ущільнювачів тощо.

Розміри отворів також можуть бути різними, від невеликих щілин у ущільнювальних з'єднаннях, що не становлять безпосередньої небезпеки для живучості судна, до великих пробоїн, що загрожують загибеллю яхті та екіпажу. Після оцінки розміру та характеру ушкодження, потрібно вжити негайних заходів для їх закладення.

Пробоїни корпусу

Цей вид аварії є однією з найчастіших причин загибелі суден. Вони різняться між собою формою, розмірами та місцем розташування. Для кожного типу пробоїн розроблено свої методи герметизації. Пробоїни середнього та малого розміру можна закласти зсередини судна, застосувавши підручні засоби. Великі пробоїни часто вимагають установки пластиру зовні судна.

Велика текти може за лічені хвилини призвести до загибелі навіть великого судна, не кажучи вже про невеликі вітрила. Для її ліквідації слід застосовувати наступний порядок дій:

1. Скинути хід судна, зупинити двигун, прибрати вітрильне озброєння. По можливості потрібно розгорнути яхту пробоїною за течією або за вітром.
2. Розпочати пошук місця протікання та її обстеження. Звільнити місце пробоїни від усіх предметів та облаштування, що заважають її закладенню: внутрішньої обшивки, підлог, меблів.
3. За допомогою всіх наявних під рукою коштів необхідно швидко перекрити доступ забортної води всередину судна, або максимально зменшити його. Для цих цілей використовуються будь-які відповідні предмети: матраци, одяг, рятувальні жилети, обдерта з меблів обшивка.
4. Водночас, решта екіпажу має вжити екстрених заходів щодо боротьби за живучість судна. Почати видалення води з корпусу за допомогою всіх наявних засобів.
5. Після попереднього закладення течі, не перестаючи видаляти воду, що надходить, потрібно приступити до капітальної установки протікання.

Велику пробоїну або кілька дрібніших, що розташовуються в корпусі поруч один з одним, найпростіше закласти пластиром. Це можуть бути тверді або м'які пластирі. Вони виготовляються заздалегідь і входять в аварійний комплект яхти. Для основи жорсткого пластиру підійде шмат товстої фанери або дощатий щит. На нього набивається шар м'якої гуми, товста ковдра або клоччя, загорнуті в парусину. М'який пластир складається з шматка парусини з люверсами, розташованими на його периметрі. Для того щоб пластир не спливав при заводці до пробоїни, на його краї пришиваються вантажі.

Постановка пластиру

Жорсткий пластир встановлюється на пробоїну з боку борту. Потрібно дотримуватися наступної послідовності дій:

1. Очищаємо місце навколо пробоїни від всіх предметів, що заважають роботі: меблів, частин внутрішньої обшивки.
2. Часто краї пробоїни у металевих корпусах бувають загнуті всередину, що створює перешкоди для щільного прилягання пластиру до стінок. У цьому випадку необхідно швидко випрямити увігнуті краї, або загнути їх назовні за допомогою кувалди або обуха сокири.
3. Встановлюємо пластир на місце пробоїни твердим щитом нагору, а м'якою стороною до борту.
4. Фіксуємо пластир над пробоїною будь-якими доступними чи найзручнішими способами. Для цього можуть підійти шурупи та цвяхи — для дерев'яного корпусу, або імпровізовані розпірки — для металевого або склопластикового. Розпірки можна виготовити зі шматків внутрішньої облаштування, дощок підлоги, вперши їх одним кінцем у щит, а іншим у стелю кубрика, або в протилежну стіну. Розпірки також слід зафіксувати за допомогою цвяхів або шурупів, щоб уникнути їх ослаблення і випадання під час качки.

За відсутності заздалегідь приготовленого жорсткого пластиру його можна досить швидко спорудити зі шматків внутрішньої дерев'яної обшивки і тих же рятувальних жилетів, потрібно розперти всю конструкцію дошкою.

М'який пластир встановлюється зовні корпусу над пробоїною. Для цього заздалегідь приготований шматок брезента з пропущеними з двох сторін люверсами кінцями, заводиться під судно. Зазвичай рекомендується робити заводку з носа судна, щоб уникнути зачеплення пластиру за гребні гвинти, кермо або кіль. Для цих цілей по периметру полотнища пришивають вантажі: гайки і болти великого діаметру, брезентові мішечки з галькою і т.д. Для того, щоб було зручніше визначити місце розташування м'якого пластиру під водою, до верхнього краю кріпиться промаркований кінець.

Коли м'який пластир підведений до зовнішньої сторони борту таким чином, що пробоїна опинилася в центрі полотнища, його притягують за допомогою тросів, що закріплені на його краях. На невеликих човнах дана процедура проводиться вручну, а на великих яхтах можна використовувати механічні блоки та талі. Як тільки корпус судна щільно обтиснутий пластиром і надходження забортної води припинилося, його кінці надійно кріпляться на палубі. Вся робота з постановки пластиру повинна проводитися максимально швидко та злагоджено, для чого непогано провести попередні тренування команди. Частина екіпажу, не зайнята безпосередньо в його встановленні, повинна безперервно видаляти з корпусу яхти воду, що надходить ззовні.

Інші способи закладення течі

Дрібніші пробоїни можна заткнути тими ж підручними засобами (одяг, матраци, жилети), закривши їх дошками і закріпивши розпірками. Щілини, що утворилися між листами обшивки корпусу, можна закласти за допомогою клинчиків із сухої деревини. При намоканні, забиті впритул один до одного клини розбухнуть і закриють всі просвіти щілини. Подібним же чином можна тимчасово заткнути клепку, що вивалилася.

Інший спосіб загортання невеликих пробоїн – так звані цементні ящики. Застосовуються вони як для надійної фіксації жорстких пластирів, так і як самостійний засіб ліквідації течі. Цементні ящики є рамкою, збитою з дощок. Дана рамка встановлюється над місцем пробоїни, заздалегідь заробленим за допомогою підручних матеріалів. У рамку засипається спеціальний цемент і заливається водою. На невелику пробоїну можна встановити ящик без попереднього закладення. Для цього в наскрізний отвір забивається шматок металевої трубки для відведення води, встановлюється рамка та заливається цементом. Після цього водовідвідна трубка глушиться із зовнішнього кінця.

Частою причиною протікання буває не герметичність прокладок ущільнювачів, сальників, вентилів трубопроводів. Для ліквідації подібних аварій потрібно мати на борту ремонтний комплект зі шматків м'якої гуми, ущільнювальні сальники, просмолену клоччя. Трубки з вентилями, що вийшли з ладу, можна заглушити за допомогою підготовлених заздалегідь пробок з м'якої деревини, обгорнутих парусиною або просмоленою клоччям. Ці пробки слід прикріпити біля кожного крана для оперативної ліквідації несправності.

Профілактика

З метою запобігання неприємним сюрпризам перед кожним виходом у море слід проводити профілактичний огляд судна. Будь-які протікання сальників і прокладок повинні ліквідуватися заздалегідь, всі водозапірні крани, що погано діють, замінюватися на нові. Клепки, що слабко тримаються, висвердлюються і замінюються іншими, або болтами з гумовими прокладками. Особливу увагу перед виходом у море слід приділити навчальним тренуванням екіпажу щодо дій у надзвичайній ситуації. Від цього багато в чому залежить швидкість ліквідації аварії, а отже – життя людей, які перебувають на борту.