Способ зажечь напольный газовый котёл: как включить газ. Подключение газовой плиты – реально ли выполнить самостоятельно? Какой выбрать редуктор

Современная газовая плита намного сложнее своих, нередко до сих пор исправно работающих, предшественниц полувековой давности. Тем не менее базовый ремонт газовой плиты своими руками вполне возможен и чаще всего не представляет собой особых сложностей; нужно только хорошо знать устройство плиты и правила обращения с газом.

Отдельный вопрос – замена газовой плиты. С одной стороны, правила эксплуатации бытовых газовых приборов категорически запрещают самостоятельные работы, связанные с подачей газа, с одной стороны. С другой – стоимость установки плиты слесарем горгаза составляет около 1000 руб, что вдвое дешевле, чем у сертифицированных мастеров-ИП. Однако имеется немало «медвежьих углов», в том числе и в больших городах, где и те, и другие не то что халтурят, но и прямо допускают грубейшие нарушения техники безопасности. Поэтому вполне оправданно будет и рассмотреть, как произвести подключение газовой плиты своими руками.

Бытовой природный газ и правила обращения с ним

То, что горючий газ, смешанный в определенной пропорции с воздухом, взрывоопасен, знают все. Но, как ни странно, до взрыва при работе с газом дело доходит по другой причине.

Безопасности ради в бытовой газ добавляют в ничтожном количестве отдушку – меркаптан. Это чрезвычайно вонючее химическое соединение и по идее, при утечке задолго до того, как концентрация достигнет опасного уровня, невыносимая вонь распространится по всей округе и кто-то да наберет 104. Но если газ идет из открытой трубы, возможна иная ситуация.

Большую часть природного газа составляют насыщенные углеводороды – пропан, бутан. Однако всегда в некотором количестве присутствует и ненасыщенные – этилен, пропилен. Они обладают психотропным действием: ощущения притупляются, и человек перестает обращать внимание на шипение газа и запах отдушки. Возможны также нарушения психики и неадекватные поступки, скажем, попытка прикурить в насыщенной газом атмосфере.

Чтобы обезопасить себя и свое жилье при работе с газом, нужно неукоснительно соблюдать следующие требования:

1. полностью обесточить квартиру, вывернув пробки или выключив главный автомат;
2. вынести из квартиры все мобильные устройства с автономным питанием, полностью выключить компьютерный UPS (источник бесперебойного питания);
3. настежь открыть двери и окна во всем помещении;
4. перед началом работы перекрыть запорный вентиль на опуске от газового стояка к плите и вынуть вилку электропитания плиты из розетки;
5. пользоваться только специальными, для газовой арматуры, расходными материалами, комплектующими и инструментом;
6. заранее приготовить затычку из мокрой тряпки, а под подающую трубу 1/2″ – из старой винной пробки;
7. любой открытый патрубок тут же затыкать, и только после этого продолжать работу;
8. работать быстро, уверенно, с полным знанием дела;
9. после переборки любого соединения подать газ, открыв запорный вентиль, и проверить его мыльным раствором. Малейший пузырек – тут же закрываем вентиль и доводим до полной герметичности;
10. при появлении шипения или запаха газа по неясной причине – немедленно перекрыть запорный вентиль и по 104 вызвать специалиста аварийной газовой службы.

Тряпка должна быть мокрой для газонепроницаемости. Бытовой газ подается под низким давлением – от 100 до 300 мм. вод. столба (для сравнения: 1 атм = 10,5 м вод. ст.) – и не выдавит влагу из пор тряпки.

Пробку с узкого, обжатого горлышком бутылки, конца, срезают на конус острым ножом и обрабатывают шкуркой. В трубу вставляют туго, слегка поворачивая туда-сюда. Извлекают, если застряла, штопором.

Мыльный раствор на дистиллированной воде можно не приготовлять. Очень хорошо подходит детский наборчик для пускания мыльных пузырей: колечком на палочке от него удобно проверять надежность запорного вентиля. Другой способ – 5-10 капель любого жидкого моющего средства для посуды на стакан воды.

Инструмент и материалы

Газовая арматура изготавливается из бронзы или других сплавов, не дающих искры при ударе. Дополнительное условие – на два порядка лучшая (исходя из соотношения вязкости газа и воды) герметичность. Поэтому покупать краны, шланги и пр. нужно сертифицированные, в специализированных магазинах. Зрительно их можно отличить от водопроводных по желтой рукоятке, черной, желтой или черной с желтой полосой оплетке. Помните: цена неразумной экономии – жизнь.

Подводящие шланги бывают двух видов: из специальной резины в металлической оплетке (черные) и металлические гофрированные (сильфоны) в пластиковой оболочке (желтые). Вторые вдвое дороже, но и расчетный срок эксплуатации их вдвое больше. Резина все же предпочтительнее: ее труднее повредить, она не треснет при случайном перегибе, а хороший фирменный шланг прослужит не менее 20 лет.

Лучшая изоляция для резьбы – льняная пакля, пропитанная специальной пастой «Унипак» для газа, с прокраской стыка снаружи после сборки. Лента ФУМ и тефлоновая нить, хорошо держащие на водопроводе, на газе со временем дают ничтожную, но не безвредную для здоровья утечку.

Из инструмента, помимо отверток, разводного ключа, пассатижей, совершенно необходим газовый (трубный) ключ, см. рис; для плиты – №1 (самый маленький). Если предполагается замена запорного вентиля на опуске, то нужен еще ключ №2, иначе, пытаясь свернуть прикипевший к трубе старый вентиль, можно сломать опуск, и газ из стояка хлынет в квартиру.

Непременная принадлежность современной газовой плиты – диэлектрическая вставка между подводящим шлангом и запорным вентилем. Сейчас почти все плиты снабжаются электроподжигом; кроме того, по ГОСТ Р 50696-94 духовка любой плиты должна быть снабжена системой газконтроля (см. ниже), перекрывающей газ при погасании пламени. Все это (пламя – отличный проводник электричества) дает сильную электроутечку на газовый стояк, что отнюдь небезопасно, так что электроизоляция плиты от стояка необходима. Кроме того, если плита снабжена управляющим микропроцессором, то плавающие электрические потенциалы без изолирующей вставки быстро выведут его из строя.

Устройство плиты

Устройство газовой плиты современной конструкции включает в себя следующие системы:

• Газовую – внутренний распределительный трубопровод, регулировочные краны, конфорки, горелки.
• Электрическую – электроподжиг, подсветка, элекрогриль.
• Газконтроль – термопара с электромагнитной защелкой.
• Управления и контроля – микропроцессор, таймер, термометр и т.п.
• Несущую – шкаф из эмалированной спецстали или нержавейки с вентиляционными ходами.

Несущую конструкцию плиты можно повредить разве что кувалдой; система управления относится к компетенции специалистов по микроэлектронике, поэтому рассмотрим только первые три.

Газ

Краны и горелки

Основа газовой арматуры плиты – регулировочный кран и горелка. Устройство крана показано на рисунке слева. Кран встроен в распределительную трубу; газ поступает в него через отверстия в обойме и соответствующие им отверстия в конической муфте. При повороте крана подача газа меняется сообразно степени перекрытия отверстий в обойме и муфте. Резьбовый штифт (винт без головки), отмеченный красным, совместно с пружиной, шариком и фасонным пазом в обойме фиксирует кран в стандартных положениях: полное пламя, минимум (дежурка), среднее пламя. Вывернув штифт, кран можно полностью разобрать.

На том же рисунке показана часть инжекционной горелки с внешним дожиганием, применявшейся в старых, по ГОСТ 10798-77, плитах. В сущности, это знакомая по школьным урокам химии бунзеновская горелка.

Газ вдувается в полость горелки через сопло (инжектор), очень часто неправильно называемое жиклёром. Сила пламени регулируется за счет подсоса воздуха через два диска с окнами. Поворачивая диски друг относительно друга, можно регулировать максимальное пламя сообразно давлению газа. Для предотвращения проскока пламени внутрь газовоздушная смесь первоначально готовится переобогащенной, как в форкамере автомобильного двигателя с факельным зажиганием, а полностью газ сгорает уже снаружи.

Горелки с дожиганием благодаря своей поистине «дубовой» надежности, работают по 100 и более лет. Но у них есть серьезный недостаток: при соприкосновении пламени с относительно холодными стенками посуды сгорание получается неполное, и образуется некоторое количество моноокиси углерода (угарного газа). Во времена Бунзена содержание угара в воздухе 1% по объему считалось взятым с большим запасом, но сейчас предельно допустимым является 0,2%, а в свете последних медицинских исследований и эта норма в ближайшие годы должна быть снижена в 5-10 раз. Поэтому в новых плитах применяются инжекционные горелки с профилированным каналом (см. рис. справа).

Современная газовая горелка бытовой плиты

В такой горелке смесь сразу готовится оптимального состава, а проскок пламени исключается за счет геометрии горелки в целом. Синергетика процессов в такой горелке весьма сложна, рассчитывается методами численного компьютерного моделирования, и требуется достаточно высокая культура производства, но профилированная горелка совершенно не дает угара и почти не дает сажи.

Максимальная сила пламени регулируется игольчатым жиклёром за счет подачи газа, а воздуха всегда подсасывается ровно столько, сколько нужно для полного сгорания. Если снять «блин» такой горелки (или верхнюю панель плиты, смотря по конструкции), то рядом с горелкой можно увидеть регулировочный винт жиклёра. Поворачивая его влево (отворачивая) подачу газа увеличивают; наоборот – уменьшают. Регулировка «острая», счет идет на четверти и восьмые доли оборота, так что регулировать нужно осторожно.

Духовка

В старых плитах горелка духовки представляла собой две трубы с рядами инжекторов. Зажигать ее приходилось свернутой с трубочку горящей бумажкой или специальной спичкой, и для нормального горения требовался мощный подток воздуха и отвод дымовых газов. Поэтому прислонять старую плиту к мебели или закрывать нижний проем декоративной накладкой недопустимо: при работе духовки угар пойдет в воздух в опасных для здоровья количествах.

В современных плитах горелка духовки также профилированная, только большая, с тарелку и более размером. При компоновке кухни с такой плитой следует руководствоваться инструкцией к ней, или же указаниями в разделе об установке плиты настоящей статьи.

Электроподжиг

Специфическая часть электрооборудования газовой плиты – электроподжиг.

• С одной стороны, электрическая прочность газовоздушной смеси (так сказать, ее электропробивная способность) в несколько раз ниже, чем у воздуха, так что мощной искры, напряжения в 10-20 кВ и соответствующей изоляции не требуется.
• С другой стороны, разрядник (поджигающий электрод) с изолятором находится рядом с пламенем, сильно нагревается и может быть залит убежавшей стряпней, так что именно электроподжиг дает большую часть неисправностей плиты.

Газконтроль

Газконтроль – автономная система, к сети электропитания не подключаемая и электроникой не управляемая. В ее составе всего два узла: термопара с электромагнитным клапаном и соединительные провода между ними.

Работает газконтроль так: при открывании газа освобождается заслонка клапана, но не падает, пока нажата и удерживается ручка регулировки пламени. При зажигании термопара нагревается и дает ток на электромагнит, удерживающий заслонку. Если пламя при открытом кране горелки гаснет, термопара остывает, электромагнит отпускает, заслонка падает и перекрывает газ. Другой вариант исполнения – ручка регулировки с возвратной пружиной, а электромагнит держит подпружиненный стопор ручки. При погасании пламени электромагнит отпускает, стопор отходит, и ручка возвращается в нулевое положение, перекрывая газ.

Условия работы газконтроля также тяжелые: термопара дает большой ток при малом напряжении, и вся система очень чувствительна к состоянию контактов. Термопара в чехле находится в контакте с пламенем, покрывается нагаром, может быть залита. Из-за этого время разогрева термопары может, при вполне исправной системе в целом, увеличиться более времени начального удержания заслонки (защелки) и зажженная горелка будет погашена. Газконтроль – второй по частоте источник неисправностей плиты.

Видео: устройство газконтроля

Ремонт газовой плиты

Плиту нужно ремонтировать тщательно вычищенную. Тут дело в соли; точнее – в содержащемся в ней натрии. Раскаленный натрий дает очень интенсивную линию в желтой части спектра (все видели натриевые светильники для больших наружных площадей; лампы Нернста), и мельчайшая крупица соли может сбить с толку, окрасив пламя в желтый цвет и создав таким образом видимость неисправности там, где ее нет.

Помните: во всех описанных ниже случаях перед началом работы нужно перекрыть подачу газа на опуске, а перед открытием вентиля тщательно проверить правильность сборки узлов!

Возможные случаи

Не зажигается совсем

Если не зажигается газовая плита и не слышно даже кратковременно шипения газа при повороте любой из ручек, а подача газа от баллона, нужно проверить давление в нем (возможно, просто закончился газ) и состояние редуктора – не перекрыт ли. При запитке от сети газоснабжения – смотрим запорный вентиль на опуске; возможно, кто-то из домашних перекрыл. В противном случае – без вариантов звоним 104: прекращение подачи газа – серьезнейшее ЧП, так как может привести к завоздушиванию системы с дальнейшими катастрофическими последствиями.

Не зажигается искрой

Если не работает электроподжиг газовой плиты на всех горелках и духовке, дело в источнике высокого напряжения. Самостоятельно туда лезть не нужно, это дело специалиста.

Если же искрит хотя бы одна горелка, проверяем состояние разрядников с изоляторами. Если изоляторы целы, но просто загрязнились, значит «искра в землю уходит». Нужно почистить: разрядники мелкой шкуркой, а изоляторы – сначала моющим средством для плиты, затем кусочком ветоши, смоченным 96% спиртом (не водкой, одеколоном или самогоном!)

Важно: не забудьте сначала полностью отключить плиту от электросети, вынув вилку из розетки!

Если изолятор треснул, его нужно заменить вместе с разрядником. Не помогло и это – снимаем верхнюю панель плиты и проверяем провод и контакты. Контакты редко выходят из строя: ток в высоковольтной цепи невелик, а вот изоляция провода от нагрева может повредиться, и он замкнет на корпус.

Видео: чистка контактов электроподжига

Искра есть, но не горит и не шипит

Вероятно, забит инжектор. Его прочищают швейной иглой. Давить и «раздалбывать» калиброванное отверстие не нужно, достаточно вставить острие и легко повращать иглу между пальцами.

Загорается, нормально горит, потом гаснет

Скорее всего, загрязнился чехол термопары или окислились контакты ее цепи. Контакты нужно разнять и почистить ваткой со спиртом; чехол очищается любым моющим средством для плиты. Затем проверяем термопару с электромагнитом: зажигаем горелку и держим ручку 2 минуты. Если по отпускании горелка все равно гаснет, нужно обращаться к специалисту либо предъявлять претензию по гарантии. Если, прогревшись 2 минуты, горит устойчиво, значит, плохо почистили термопару и контакты, нужно чистить еще. С контактами иногда приходится повозиться даже специалисту: из-за большого тока в цепи газконтроль критичен к их состоянию. Поэтому, если вы не электрик с опытом, лучше обратиться к профессионалам.

Горит часть горелки; пламя нормальное

Засорились выходные каналы. Снимаем горелку, «блин» с нее и зубной щеткой под струйкой теплой воды прочищаем с моющим средством для посуды. Проковыривать проволокой или гвоздиком, как в старых плитах, нельзя: профилированная горелка чувствительна к конфигурации деталей и от такого обращения может испортиться совсем. Затем насухо вытираем, сушим на батарее или подоконнике с полчаса, собираем и ставим на место.

Следите, чтобы выступы горелки попали в пазы ее седла, а крышка (блин) легла на место ровно, без перекоса и смещения!

Пламя частично срывается, сильно шипит

Велика подача газа или, в старых плитах, воздуха. Уменьшаем завинчиванием (по чуть-чуть!) винта жиклёра или воздушными дисками. Для регулировки дисками придется отвернуть стопорный штифт, а потом туго его завернуть. Нормальная длина язычков пламени – 2-2,5 см. Лучше сделать поменьше, чтобы, вдруг давление газа в системе увеличится, не «пыхнуло». Точный ориентир – звук. Нормальное пламя должно быть беззвучным. Увеличивать пламя ради ускорения готовки недопустимо!

Пламя вялое, желто-оранжевое, коптящее

В старых плитах нужно увеличить подачу воздуха дисками. В новых – сравнить все горелки и духовку. Если на всех горит одинаково плохо – упало давление, но сразу лезть к жиклёрам не нужно: в пределах 100-300 мм вод. ст. профилированные горелки работают стабильно. Нужно заявить по 104, пусть на месте проверят давление и доведут до нормы.

Если же в новой плите плохо горит одна горелка, нужно прежде всего прочистить ее сопло, как описано выше. Не помогло – осторожно вращая винт жиклёра, пробуем увеличить пламя. Реакция пламени на винт должна быть резкой. Если винт приходится сильно отворачивать – жиклёр неисправен, его нужно менять, и делать это должен специалист.

Как зажечь плиту без электроподжига?

Ремонт электроподжига – дело хлопотное; нужно разбирать плиту. Запчасти нужной модели, прежде всего разрядники с изоляторами, далеко не всегда есть в продаже, а готовить нужно. Вот прямо сейчас поломалась, зажечь нужно, а спичек в доме нет. Как зажечь газовую плиту без спичек?

Лучше всего держать на всякий случай пьезозажигалку для плиты, с длинным носиком. Если и ее нет – зажечь обычной зажигалкой свечку и зажечь ею. Если и свечи нет, нужно свернуть в плотную трубочку длиной от 5 см. бумажку, поджечь ее и затем горящей бумажкой – горелку или духовку. Горелым навоняет, но что сделаешь? Зажигать сразу зажигалкой для прикуривания – легко обжечь руку.

Ремонт духовки

Ремонт духовки газовой плиты производится аналогично верхним горелкам, но с некоторыми особенностями:

• Чтобы добраться до горелки с жиклёром, придется снять дверцу и нижнюю панель плиты.
• Для снятия дверцы чаще всего недостаточно отвернуть винты петель; приходится слегка разгибать петли, а потом загибать их обратно.
• Сняв дверцу, целесообразно, отвинтив винты, снять ее внутреннюю крышку, проверить состояние прокладок (и заменить в случае необходимости), вынуть и вымыть защитное стекло.
• Проверять работу горелки духовки при снятой дверце и нижней панели допустимо.

Примечание: разбирая дверцу, будьте осторожнее с термометром. Зацепив ненароком его стрелку, можно погнуть биметаллическую спираль, и прибор начнет безбожно врать.

Замена и установка плиты

СНиПы требуют подключения плиты жестким соединением и расстояния от нее до ближайших предметов по горизонтали не менее 0,8 м. Технически это вполне оправданно, и для старых плит действительно необходимо. Однако правила установки газовой плиты так и пестрят разными «как правило», «При невозможности выполнения указанных требований» и т.п., поэтому сначала разберемся, что действительно необходимо, а что ради удобства и дизайна можно обойти.

Шланг и вентиль

Каким должен быть гибкий шланг для подачи газа к плите, сказано выше. Одно условие: прятать его под обшивку стены нельзя. Шланг должен быть доступен для осмотра, иначе придется переподключать, а дело это хлопотное и расходное. Если же вся арматура на виду и такая, как следует быть, инспекторы при очередном осмотре, как правило, просто записывают изменения в газовую книжку. Допустимая длина шланга – до 4 м без промежуточных стыков, но это больше размера обычной кухни, так что о длине шланга особо можно не заботиться.

Запорный вентиль, если он не «травит», лучше оставить старый – это сэкономит время, деньги и избавит от опасной работы. Проверяют вентиль на утечку так:

1. Захватив тело вентиля (перекрытого!) ключом №2, ключом №1 зажимают накидную гайку отвода к плите и с усилием, но осторожно отворачивают. Работаем двумя руками, скручивающее усилие на трубу не должно передаваться!
2. Берем детский набор для мыльных пузырей, макаем кольцо в раствор и подносим вплотную к выходному патрубку вентиля. Не надулось ни чуть-чуть – прекрасно, все можно делать самому.
3. «Тянет» – выясняем через знакомых, как работают газовики. Если добросовестно, покупаем новый вентиль, лен с пастой для уплотнения и вызываем мастера для замены.

Примечание: если труба прилегает к стене и подсунуть ключ невозможно, осторожно отодвигаем ее тремя деревянными клиньями: два под стояк по обе стороны опуска, один под изгиб опуска.

Если же делают халтурно, а платить втридорого не хочется, можно заменить самостоятельно. Но помните – работаете с газом, см. выше! Замена вентиля не сложна:

• Готовим пробку или затычку из мокрой тряпки.
• Проверяем на обрезке трубы в полдюйма, как входит, и учимся быстро затыкать.
• Готовим помещение, как описано.
• Откручиваем старый вентиль двумя ключами, как в предыдущем пункте (пробка для трубы должна быть под рукой).
• Не теряя головы от шипения газа, быстро затыкаем трубу.
• Наматываем на резьбу изоляцию. Пакля должна быть заранее пропитана «Унипаком»!
• Проверяем, перекрыт ли новый вентиль, вынимаем из трубы затычку и аккуратно, но быстро наворачиваем вентиль рукой до упора. Желательно заранее попрактиковаться на обрезке трубы с резьбой: операцию нужно произвести за секунды.
• Подтягиваем вентиль ключом до установки его рукоятки в нужное положение, мыльным раствором проверяем на утечку по резьбе и в патрубке; при необходимости переделываем.
• Прокрашиваем резьбовый стык снаружи масляной (!) краской.

Замена плиты

Схема установки газовой плиты

После замены вентиля вопрос: «Как заменить газовую плиту?» технически сводится к ее подключению гибким шлангом со штатными уплотнителями через изолирующую вставку и проверке стыков на утечку мыльным раствором. Если плита подключается к баллону, нужны также редуктор и манометр. Гораздо серьезнее проблемы размещения плиты на кухне.

Прежде всего, высота и отделка помещения. Здесь отступать от СНиП нельзя: высота не менее 2,2 м, отделка – негорючая. Далее, расстояние от газовой плиты до вытяжки. Точной регламентации нет, но, при стандартной для четырехконфорочной плиты тепловой мощности в 10,8 кВт его следует сделать также по СНиП: 0,8 м. При меньшем потоке тепла – не менее 0,6 м.

Что касается мебели, то прежде всего нужно внимательно прочитать инструкцию к плите. Если там есть штатная схема установки, делаем по ней. Если нет или описано невразумительно, руководствуемся правилами техники безопасности и теплотехники.

Мебель высокую, выше плиты и горючую, нельзя придвигать к плите ближе все тех же 0,8 м. Расстояние от плиты до мебели вровень с ней и негорючей (стальная мойка, разделочный стол с доской из ламината и т.п.) определяется конструкцией плиты.

Осматриваем боковины плиты. Если глухие, без отдушин – мебель можно придвигать вплотную, но сзади должен быть зазор по инструкции или из расчета 1 кВт – 1 см. При указанной выше мощности от стены до плиты должно быть не менее 11 см. В случае бокового забора воздуха (плита с отдушинами на боковинах) требуемый зазор можно разделить надвое, см. рис; там же указано и допустимое расстояние до счетчиков газа при боковом и верхнем его подводе.

Примечание: по СНиП счетчик должен располагаться не ближе 0,8 м к плите по горизонтали, но газовики не придираются, если расстояние до него соответствует таковому для мебели.

Плита и холодильник

Можно ли ставить холодильник рядом с газовой плитой? Ни в коем случае, и по требованиям правил безопасности, и просто по уму.

Холодильник – довольно мощный источник тепла. Вспомним: отобранное у его содержимого тепло передается в воздух за счет циркуляции хладоагента, плюс мощность компрессора, хладоагент перекачивающего. От соседства с еще киловаттами тепла холодильник будет потреблять непомерно много электричества, компрессор от перегрузки быстро выйдет из строя, а пенопластовая теплоизоляция от подогрева извне скоро испортится.

Вообще, холодильник от плиты нужно держать подальше, а идеальное место для него – застекленный балкон. Экономия электричества выходит такая, что расходы по застеклению окупаются за две-три обычных зимы.

Электропитание плиты

Газовая плита без электрогриля потребитель электроэнергии не особенно мощный, но запитывать ее нужно все равно через отдельный автомат на 16 А и обязательно через розетку с заземлением. Причина – тяжелые условия работы электрооборудования плиты, высокая электропроводность пламени и вследствие этого повышенная опасность пробоя.

Видео: самостоятельное подключение газовой плиты

Итог

И все же лучший способ ремонта и установки газовой плиты – разузнать, насколько профессиональны ваши газовщики и, если претензий к их работе нет, к ним и обратиться. С газом не шутят, и сэкономленные 1000, ну пусть 1500 руб. могут обернуться большой бедой.

Пришел газовик, проверка газа, сказал у вас утечка газа нужно старый вентиль заменить на новый, типа старый советский износился содрал деньги и поменял на новый, хотя со старым не было никакого запаха. После замены стало вонять в квартире газом, что делать?

• Приходили газовики,сказали что с газовой компании по проверке оборудования.Меня дома не было и жена их впустила.Они определили что нужна замена газового крана на трубе и неисправности в газовой плите. Работы вместе с запчастями на 8 тыс.Тут вернулся я и чуть не пинками выгнал газовиков.Через месяц в доме была плановая проверка ГОРГАЗа.Всё в порядке и никаких неисправностей нет.Супруге сделал серьёзное внушение,насчёт всяких специалистов

  У меня возникла проблема, произошла утечка газа, плита встроена в столешницу с электроподжигом, сделала заявку в райгаз на устронение утечки, но хотелось быстрее устронить и подумала вызвать специалиста по объявлению однако после разговора по телефону мне зарядили высокую цену я подумала и решила дождаться специалиста с райгаза спустя два дня он пришёл обнаружил повреждение соеденительного шланга с газовым стояком, мне пришлось срочно купить новый шланг в хозмаге и сделали замену, но спустя 3часа после замены шланга появился запах резины я начала искать причину и обнаружила газовая труба с соединением шланг сильно нагрета я даже обожглась, я была в панике тут же перекрыла вентиль подачи газа позвонила мастеру с райгаза который делал замену, он приехал спустя час но труба и гайка соеденительная даже не остыла, он не знал отчего открутил шланг, труба подачи газа искрила, затем вытащив вилку из розетки для электроподжига исрение прекратилось, но шланг с внутренней резиновой оплёткой был не пригоден, на следующей день мне пришлось купить новый но уже гофрированный металический, мастер сам был в недоумении установил новый но вилку в розетку не подключили, так как у плиты при установке вилка была тройнная и её срезали и соеденили с двойной, на что мастер сказал что место соединения соприкасалось со шлангом для газа и поэтому нагрелся, хотя прочитав Ваши советы по ремонту газ плиты поняла, что нужно было до замены шланга вытащить вилку из розетки. Вот наши горе мастера которые работают в гос. организациях и сами ничего не знают, наверно нужно самой читать советы умельцев и давать советы мастерам при ремонте техники я ни раз убеждалась, а здесь что то оплошала. Хочу задать вопрос в моей ситуации что же привело к нагреву газ.трубы и шланга соединяющего трубу с плитой? Заранее благодарю за ответ.

  Можно ли самостоятельно заменить духовку в газовой плите? Прогорело дно духовки и теперь пользоваться ею невозможно, а без нее никак. Возможно ли заменить только духовку или она не извлекается из корпуса плиты? Плита Ariston марку не знаю.

  Не раз помогал подключать плиту. Считаю, что это не сложный процесс, если знаешь нюансы. А вот что касается ремонта, то эта информация достаточно полезная. Раньше казалось, что проще вызвать мастера, а теперь буду делать сам.

  Ремонт делаю с семьей самостоятельно,но за газ очень переживаю,и только для замены плиты вызываю мастера.Расписано очень подробно,но могут появится какие либо ньюансы во время замены.Лично мое мнение что данную работу должен выполнять профессионал)

Нажимая кнопку «Добавить комментарий», я соглашаюсь с сайта.

Установку или замену газовой плиты можно поручить профессионалам. Вот только за это придется отдельно доплатить и дождаться прихода мастера. Некоторые выполняют подключение газовой плиты своими руками – работы не представляют особой сложности, но требуют строго соблюдения ряда требований.

Мы предлагаем ознакомительную инструкцию с описанием этапов работ, способов подключения агрегата к газораспределительной трубе и норм техники безопасности. Эта статья носит информативный характер, а не призывает к самостоятельным действиям, так как все манипуляции с газом очень опасны.

Согласно действующему законодательству, газовые системы считаются зоной повышенной опасности и вмешательство в их функционал разрешается только сотрудникам региональных и местных газовых служб, распределительных предприятий или фирм, имеющих официальную лицензию на проведение работ такого плана.

К числу мероприятий, требующих участия представителя газовой службы, относят: первичное подключение оборудования, переподключение, плановый и внеплановый ремонт, замену деталей и пр.

Первичное подсоединение газовой плиты к коммуникациям центральной системы всегда осуществляет только официальный представитель газовой службы – квалифицированный монтажник, имеющий разрешение

Даже если хозяева сделали всю работу лично, пуск газа к конфорке допускается лишь после того, как специалист осмотрит все соединительные узлы на предмет возможной утечки и официально даст добро на активацию оборудования и его дальнейшую корректную эксплуатацию.

Последующую замену плиты на другую модель владельцы уже смогут провести самостоятельно, но известить об этом газовое предприятие все равно придется.

Газовые агрегаты, подготовленные к установке, обязательно регистрируются в соответствующей службе. Ее сотрудники каждые полгода приходят к клиенту и проводят плановый осмотр оборудования на предмет соответствия всем нормам и правилам безопасной эксплуатации.

За несанкционированное подключение к сети или предусмотрен штраф.

После первичного официального подключения плиты к центральным коммуникациям владелец получает на руки договор о правилах предоставления услуг газообеспечения и абонентскую книжку с указанием цены на поставку ресурса

Однако если после подключения хозяин не пользовался плитой, а сначала пригласил мастера для обследования правильности и качества соединений, никакого наказания не последует. Агрегат осмотрят, зарегистрируют как новую точку расхода газа, и ею можно будет пользоваться в обычном режиме.

Выбор места для кухонного оборудования

Перед тем как подсоединить домашнюю газовую плиту к центральным коммуникациям, для нее выбирают подходящее место. Желательно, чтобы пол на территории установки был абсолютно ровным, иначе варочная поверхность перекосится и блюда не смогут готовиться равномерно.

Основная масса современных агрегатов снабжается регулировочными ножками, которые дают возможность ровно выставить технику даже на полу с заметными дефектами и перепадами высоты.

Основные требования к шлангам

Соединительный шланг, использующийся для подключения плиты к центральной газовой системе, должен соответствовать определенным требованиям^

• ограниченная длина – не более 1,5 метров;
• ровность – поверхность детали без расширений или зауженных участков;
• отсутствие изогнутостей , узлов и перекручиваний;
• долговечность – срок службы можно узнать у продавца или из сертификатов качества, подтверждающих соответствие шланга нормативам, общепринятым для газового оборудования;
• отсутствие трещин , надрезов, ржавчины и прочих видимых повреждений.

Еще один важный момент, который следует учесть – шланг ни при каких обстоятельствах не должен прикасаться к жестким, острым углам и материалам, подверженным горению.

Лучше, если он будет свободно располагаться позади плиты, не прилегая ни к какой поверхности. Тогда хозяева смогут легко контролировать его состояние и не упустят момента, когда потребуется .

Подключение с помощью трубы

Подключение плиты к централизованной системе с помощью металлической трубы – очень надежный, но уже устаревший способ. Сегодня его редко применяют из-за трудоемкости и необходимости в некоторых случаях использовать специфическое профессиональное оборудование.

При трубном подключении плиты к централизованным коммуникациям, поставляющим газовый ресурс, используют медные или стальные трубы. Они обладают высоким уровнем прочности и гарантируют четкое, надежное соединение

Главный минус подключения с помощью труб состоит в том, что в будущем плиту нельзя будет отодвинуть для уборки или перенести на другое место, не прибегая к отключению от центральных коммуникаций.

Виды уплотнителей для газовых систем

Чтобы узлы подключения плиты к распределительной газовой системе не давали утечки и годами обеспечивали герметичность всех коммуникаций, используют специальные уплотнители, например, нить Локтайт 55 или ФУМ-ленту.

Соединительные элементы из других материалов сотрудники газовых служб применять не рекомендуют. Их рабочие характеристики слишком слабы для такой внушительной ежедневной нагрузки.

– практичный, современный материал, разработанный специально для надежной фиксации соединительных участков в коммуникационных сетях разной степени сложности.

Представляет собой уплотнительное волокно из комплексных нитей высокой прочности, поставляется в пластиковых контейнерах и имеет различную длину (от 12 до 160 м в зависимости от упаковки).

Нить Локтайт 55 – универсальный элемент, обеспечивающий резьбовым соединениям надежную мгновенную герметизацию даже при сильном давлении. Сертификат позволяет использовать продукт в газовых системах без ограничения

Для создания герметичного соединения нить вручную наматываю на резьбовой отрезок трубопроводной арматуры. Она мгновенно фиксируется на месте и больше уже не меняет своего положения.

Второй надежный уплотнительный элемент – это лента ФУМ , сделанная из фторопласта 4D.

На рынке представлены ФУМ-ленты трех типов:

• Марка 1 снабжена дополнительной смазкой на основе вазелинового масла. Применяется в промышленных системах и коммуникационных сетях с едкими, агрессивными средами.
• Марка 2 не имеет смазки и лучше всего проявляет себя в комплексах, работающих на различных окислителях.
• Марка 3 выпускается с использованием краевых фрагментов первых двух видов и подходит, как для промышленных, так и для бытовых целей.

Она представляет собой тонкие нити, уложенные в пленку.

ФУМ лента демонстрирует высокие антикоррозийные качества, проявляет хорошую термостойкость и не выделяет токсинов в процессе активной эксплуатации

Лента ФУМ позволяет осуществить прочное соединение трубных элементов, которое на долгие годы обеспечит системе полную герметичность. Гарантийный срок хранения ленты в контейнере составляет 13 лет.

Поэтапный процесс подключения газовой плиты

Перед тем, как подключить газовую плиту в доме или в квартире, для нее находят максимально удобное место. Затем снимают фирменную упаковку, прикручивают к нижней части агрегата регулировочные ножки и размещают модуль на выбранной территории.

Между оборудованием и стеной оставляют зазор, соответствующий размерам, указанным в сопроводительной инструкции к бытовой технике.

Возле одной из сторон кладут строительный уровень, а потом, при помощи регулировочных ножек выставляют плиту максимально ровно. Сначала аккуратно подкручивают ножки с одной стороны, а потом с другой.

После всех этих мероприятий агрегат принимает жесткое положение, не качается и не кренится ни вправо, ни влево.

Далее осуществляют подключение оборудования гибким шлангом. Для этого с внешней стороны на резьбу штуцера шланга аккуратно наматывают слой специального уплотнителя (нить Локтайт 55 или ленту ФУМ, разработанные для фиксации отдельных участков в коммуникационных системах).

Это обеспечит в дальнейшем надежность и полную герметичность комплекса.

Льняные прокладочные элементы для уплотнения в газовых системах не используют, так как их физические характеристики гораздо ниже, чем у ленты ФУМ и нити Локтайт 55

Штуцер шланга с уплотнителем вкручивают в газовый кран на опуске, а второй открытый край шланга вкручивают в резьбу выхода газовой плиты.

Когда бытовая техника подключается впервые, то обращаются в специализированную службу и приглашают профильного мастера, обладающего соответствующими знаниями и правом активации оборудования.

Во время работы с газовыми системами в помещении окна держат открытыми и внимательно следят, чтобы поблизости не было открытого огня

В присутствии сотрудника газовой службы все стыковочные места обрабатывают мыльной эмульсией средней концентрации, открывают кран и тестируют систему на предмет возможной утечки. Если газовщик никаких проблем не обнаруживает, плитой начинают пользоваться в стандартном режиме.

Самостоятельную установку газовой плиты проводят в строгом соответствии с правилами безопасности, регламентирующими действия при контакте с газовыми сетями.

Нормы, обязательные к выполнению:

1. Гибкий шланг, соединяющий агрегат с системой подачи газа, размещают на виду в легко доступном месте и ни в коем случае ничем не перекрывают. Этот предмет всегда должен быть доступным для осмотра или плановой замены.
2. Газовый рукав делают в четком соответствии с общепринятыми нормативными документами, не превышая разрешенный размер ни на дюйм.
3. Сам соединительный рукав не окрашивают, так как краска повреждает поверхность и способствует ее преждевременному растрескиванию. Если внешний вид рукава не слишком эстетичен, его маскируют под самоклеящейся бумагой.
4. Напрямую шланг соединяют только с подающим краном и газовой плитой. Переходник используют лишь в случае нестандартного резьбового соединения одного из выходов.
5. До начала установки плиты газ перекрывают, повернув до упора запорный вентиль на патрубке от подающего стояка, и оповещают всех, находящихся в помещении, о ведущихся работах.
6. При установке используют только специальный инструмент, расходные материалы и комплектующие детали, предназначенные для работ с газовой арматурой.
7. Все открытые в ходе подключения патрубки сразу же затыкают. Для опуска в качестве затычки используют плотную мокрую тряпку. Вода, впитавшись в ткань, наделяет материал высоким уровнем газонепроницаемости.
8. Для временного закрытия подающей трубы с резьбой на 1/2″ берут пробку от винной бутылки. Ее по зауженному краю обрезают в форме конуса, обрабатывают наждачной бумагой и плотно «вкручивают» в трубное отверстие. Если деталь застряла, извлекают при помощи штопора.

По окончании работ состыкованные участки обмазывают мыльным раствором средней концентрации, открывают газовый запорный вентиль и тестируют систему на утечки.

Если мыльная жидкость начинает пузыриться, газ снова перекрывают и доводят области стыка до полной герметичности.

Когда в процессе тестового запуска слышится шипение или ощущается запах газа, вентиль немедленно закрывают, открывают окна, двери и вызывают команду сотрудников аварийной газовой службы.

Иногда при подключении или переносе плиты может потребоваться . Эту работу проводят только представители газовой службы с предварительным отключением газа по всему стояку.

Выводы и полезное видео по теме

Подробное описание процесса монтажа газовой плиты в квартире своими руками. Полезные советы и любопытные нюансы процесса. Рекомендации по использованию инструмента.

Как легко и быстро подключить газовую плиту в условиях жилого дома, какие выбрать шланги и прочие сопутствующие элементы. Информация о стоимости работ.

Обзор сильфонных шлангов для плит, функционирующих на газе. Плюсы и минусы деталей и экспертное мнение о том, стоит ли их использовать.

Базовые правила подключения в квартире или частном доме газовой плиты не сложны. Если внимательно изучить инструкцию по установке, использовать подходящий инструмент и соблюсти меры безопасности, процесс пройдет гладко и не займет большого количества времени.

Когда уверенности в своих силах нет, лучше обратиться в газораспределительное предприятие по месту жительства и пригласить на дом профессиональных мастеров. Они быстро произведут установку и сделают все в четком соответствии с регламентом и общепринятыми нормами.

Всем заинтересованным в вопросе подключения газовой кухонной плиты или духовки предлагаем оставлять комментарии и задавать вопросы. Форма для связи расположена в нижнем блоке.

Включить духовку на газовой плите вручную.

В данном материале вы сможете ознакомиться с общей инструкцией использования духовки. Хотя это кажется совсем простым делом, иногда у хозяек возникают вопросы. Надеемся, что наши советы помогут вам в использовании домашней помощницы.

Как включить духовку на газовой плите вручную: инструкция

Газовые духовые шкафы имеют колоссальную популярность среди хозяек всего мира. Преимущество таких духовок состоит в дешевизне и простоте использования.

Нагрев в газовых духовках происходит достаточно быстро, т.к. нагревательный элемент расположен на дне шкафа. В моделях духовок, работающих на газу, нет ненужных настроек, различных опций для всех видов выпечки. Многие и ценят именно это – простота и надежность. Время выпекания также сокращается, благодаря быстрому нагреву.

Также, не стоит беспокоиться о безопасности, т.к. современные модели оснащены всем необходимым для обеспечения газ-контроля и электроподжигом.

Инструкция по применению кажется сложной только на первый взгляд. Вручную включить духовку также просто, как и электрический духовой шкаф. Главное соблюдать правильную последовательность:

1. Первое, стоит проверить перед включением — соединение шлангов
2. При включении подачи газа, стоит подержать ее открытой несколько секунд, чтобы не привести к накоплению газа
3. Поджечь духовку при помощи спичек или электронной зажигалки
4. Постоянно следить за подачей газа
5. Следить за чистотой духовки, т.к. в грязной духовке газ сгорает не полностью
6. Духовкой не отапливают комнату, держать долго открытой также не рекомендуется

С газовой духовкой нужно вести себя достаточно внимательно, если случаются неполадки – стоит сразу же обращаться к профессиональным мастерам.

Как включить духовку на газовой плите электроподжигом: инструкция

В современном мире, электрические приборы пользуются достаточно широкой популярностью, и поэтому, многие сталкиваются с трудностями при работе с газовыми плитами и духовыми шкафами. К большому счастью, современные технологии разработаны для максимальной простоты выполнения кулинарных процессов.

Принцип поджога духовки вручную и при помощи встроенного электроподжига, практически одинаков. Также, не стоит забывать о безопасности работы с газовыми духовками и плитами, т.к. при халатном отношении с подобными приборами, последствия могут быть губительны. Стоит чаще проветривать помещение, в котором находиться газовый прибор.

Инструкция по использованию и включению газовой духовки, простая и доступна каждому, первое, на что нужно обращать внимание, так это на исправность оборудования и его чистоту. Далее нужно выполнять действия в такой последовательности:

1. Открыть кран на трубе, или вентиль (при использовании газового баллона)
2. Выбрать конкретную температуру и вид обогрева на панели управления
3. Зажечь горелку духовки с помощью встроенной кнопки электроподжига, или в случае, если он встроен в кран горелки, то нужно просто повернуть вентиль горелки (в некоторых случаях, вентиль нужно немного придавить и повернуть)
4. Контролировать процесс подачи газа
5. Не держать духовку отрытой на протяжении долгого времени

Газовые духовки имеют большое преимущество. Во-первых, это длительный строк эксплуатации, благодаря современным технологии, духовые шкафы изготавливают с высококачественных видов метала, также, часто используют оцинкованную сталь, что позволяет максимально противостоять коррозии и продлевает жизнь прибору. Также, одним из преимуществ таких видов духовок, считается экономичность и возможность использовать для выпекания различные виды посуды.

Как включить гриль в газовой духовке?

Многие покупатели стремятся приобрести духовку именно с функцией гриля. Это одна из самых полезных опций для приготовления вкусных блюд. Благодаря грилю, можно посмаковать хрустящей курочкой и не нужно ехать далеко, что б приготовить ее на костре.

В комплекте с функцией гриля, в некоторых моделях, прилагается вентиль, возможно даже функция конвенции или вентилятора, благодаря которым время приготовления ускоряется. Если же вертел отсутствует, стоит чаще переворачивать блюдо, что бы нагрев распределился более равномерно. Если же нет функции вентилятора, при работе, нужно держать дверь духовки приоткрытой.

Включить гриль в газовой духовке, очень просто:

• Необходимо поставить ручку крана горелки духовки на обозначение гриля (в основном, это квадрат с тремя треугольниками вверху)
• Поджечь духовку (вручную спичками, или электроподжигом, в зависимости от вида духового шкафа)
• Следить за постоянным наличием подачи газа в духовку
• После завершения процесса приготовления блюда, необходимо, тщательно вымыть оборудование до следующего использования. Перед использованием плиты, стоит изучить инструкцию по применению

Как включить духовку в электрической плите?

Менее опасным аналогом газовой духовки, считаются электродуховки, т.к. при их включении, не используются очаги открытого огня (спички, зажигалки). В последнее время, многие хозяйки отдают предпочтение именно таким духовым шкафам, благодаря тому, что пища готовиться намного быстрее, потому как прогревается шкаф со всех сторон.

Перед использованием оборудования, лучше прочитать инструкцию и техпаспорт духовки. Для включения, не понадобятся специальные зажигалки или спички. Предварительно, осмотреть состояние и исправность шкафа. Далее, включать таким образом:

• Подключаем электроплиту к сети, через розетку
• Устанавливаем необходимую температуру
• Когда духовка нагреться до нужной температуры, загружаем продукты, которые нужно приготовить
• По завершению процесса приготовления, терморегулятор вернуть на позицию «0» и вынуть вилку из розетки.

Как зажечь, разжечь, поджечь духовку в газовой плите Гефест, ARDO, Bosch, Индезит, Greta: советы

Многие хозяйки в основном выбирают более безопасные электродуховки, которые постепенно вытесняют аналоги. Поэтому, при работе с газовыми духовками, многие сталкиваются с проблемами в их эксплуатации.

Преимущественным качеством газовых духовок считается достижения самых максимальных температур, что влияет на результативность приготовления различных блюд. Что бы быть более уверенным в последующих действиях при работе с газовым оборудованием, необходимо ознакомиться с тех паспортом и инструкцией по применению или аннотацией.

Не стоит бояться работы с подобными духовками, современные производители газовых плит, такие как Гефест, Индезит, ARDO, Bosch, Greta и др. используют только высококачественные материалы, и все предохранительные разработки для обеспечения полной безопасности. Главное, внимательно и аккуратно обращаться с оборудованием, во избежание неприятных последствий.

В некоторых плитах предусмотрен электроподжиг, поэтому с ними намного проще работать, если же такая функция отсутствует, то поджигают газовою горелку вручную таким способом:

• Развернуть кран для установки необходимой температуры
• Зажечь спичку или специальную зажигалку, поднести к горелке
• Когда пламя появиться, проследить что б оно распределилось равномерно
• Аккуратно закрыть дверь, т.к. пламя моет погаснуть при закрытой двери, стоит контролировать подач газа и наличие пламени на протяжения всего процесса готовки.

Видео: Как зажечь духовку газовой плиты?

Рассмотрим на примере моделей газовых проточных водонагревателей Бош WR10.B, WR13.B, WR15.B производства Германия, для рынков России, Украины, Белоруссии. Различаются эти модели количеством нагретой воды.

Перед запуском проверьте, открыт ли газовый и водный вентиль, вставлены ли две батарейки типа R мощностью 1,5 В. Эти модели нагревателей оборудованы электророзжигом, о чем свидетельствует индекс В в конце названия. Электророзжиг происходит при помощи батареек.

Для включения аппарата нужно нажать кнопку включения на передней панели устройства, колонка подготовлена к работе, находится в режиме ожидания. Для того, чтобы пошла подогретая вода, требуется просто открыть кран. В этот момент загорается запальное пламя и через четыре секунды зажигается главное пламя, таким образом, запальное пламя тухнет приблизительно спустя двадцать секунд.

У этих устройств нет постоянно горящего фитиля, что является экономичным, так как нет постоянного расхода газа. При длительном перерыве в работе в газовой системе может скопиться воздух, который будет препятствовать правильной работе запальника и, как следствие этого, не сможет произойти загорание главной горелки.

Для устранения этой проблемы требуется открывать и перекрывать кран горячей воды несколько раз. Регулировка подогрева воды происходит за счет снижения ее потока, при помощи поворота вентиля по часовой стрелке она уменьшается, против часовой стрелки соответственно наоборот, повышается поток и уменьшается температура. При маленькой температуре воды снижаются затраты газа и меньше образуется накипь в теплообменнике.

На видео кроме процедуры запуска можно узнать и про настройку колонки:

Как зажечь газовую колонку bosch Therm 4000 O WR 10/13/15 -2 P.

Различие этих моделей заключается в количестве нагреваемой воды в минуту. Устройство, оборудованное пьезорозжигом, обозначается буквой Р в конце названия. Имеет возможность регулировать два параметра, воду и мощность горения. Для включения колонки необходимо перевести ползунок в положение розжиг, утопить его.

Нажать несколько раз на кнопку пьезорозжиг, до тех пор, пока не появится пламя на запальной горелке. Подождать десять секунд, отпустить ползунок и перевести его в желаемое положение мощности. При движении ползунка вправо увеличивается мощность, а влево уменьшается. Колонка все время находится в режиме ожидания, если нужно получить горячую воду, вам требуется просто открыть вентиль с горячей водой.

Когда необходимо выключить, передвиньте ползунок влево до упора. Спустя пару секунд запальное пламя потухнет. Перекройте газовый кран и водяные краны.

На видео ниже посмотрите инструкцию по включению:

Therm 4000 S WTD 12 /15/18 AM E23/31.

Перед запуском вы должны убедится, в том что, на табличке установленной производителем на аппарате, маркировка газа соответствует газу, подключаемому к устройству. К аппарату есть возможность подключения дистанционного пульта управления, который полностью дублирует работу дисплея на колонке.

Откройте вентиль газового крана и водяные вентили. Подключите аппарат к электросети.

Установленная температура воды производителем равняется 42 градусам, это оптимальная температура.

Для включения аппарата требуется просто нажать кнопку включить и открыть кран с горячей водой. Для регулирования температуры необходимо нажать кнопку «+» или «-» и выбрать необходимую вам температуру. Пока выбранная вами температура не будет достигнута, показания на мониторе будут мигать.

Если она не достигает этого значения в течение тридцати секунд, на мониторе высвечивается значок водопроводного крана, который показывает необходимость увеличения или уменьшения расхода воды. Если вы нажмете кнопку Р, появится запрограммированная постоянная температура, равная 42 градусам. Установка минимальной температуры уменьшает расход энергии, и дает возможность уменьшить образование известкового налета в теплообменнике.

Но если вы знаете как включать колонку, но столкнулись с неисправностями (тухнет пламя, не зажигается), то , где описаны причины и методы их устранения.

Хотите обустроить в доме индивидуальное отопление? Уже установили и подключили газовое оборудование? Отлично, тогда осталось разобраться, как включить газовый котел. Считаете, достаточно вставить вилку в розетку и выбрать температуру? Как бы не так. Перед этим необходимо спустить воздух и заполнить систему водой. Инструкцию с последовательностью действий вы найдете в нашей статье.

Первый запуск котла: начало

Первичный запуск позволяет оценить состояние системы отопления.

Важно! В случае проблем при самостоятельном включении сервисный центр может отказать в гарантии. Возможно, лучшим решением станет обращение к специалисту.

Во всяком случае осуществлять подсоединение к газопроводу должен специалист. Установка и обвязка техники проводится строго по схеме. Важно соблюдать требования к помещению для настенного и напольного котла, расстоянию от стены и пола. Если все монтажные работы успешно завершены, приступайте к следующему этапу.

Наполнение системы водой

Чтобы жидкость поступала в систему, нужно открыть водный вентиль. Расположен он в нижней части корпуса. Точнее вы можете посмотреть в инструкции по эксплуатации вашей модели «Аристон », «Протерм », «Навьен» (Navien ).

Откручивайте вентиль постепенно, вода не должна поступать резко, иначе возникнет воздушная пробка. Как следствие начнутся проблемы с обогревом. Во время заполнения следите за показаниями манометра. Как только значения достигнут 2-2,5 Атм, закройте кран.

Работы с водой должны проводиться в теплое время года, иначе жидкость будет образовывать пробки. Если на улице минусовая температура, прогрейте помещение до 20 градусов.

После установки и заполнения двухконтурного или одноконтурного котла отопления займитесь удалением оставшегося воздуха в трубах.

Стравливание воздуха из системы

Автоматически включающаяся техника может обладать функцией сброса воздуха. Но эффективнее провести работы самостоятельно. Если вы хотите, чтобы в помещении поддерживалась стабильная температура, тогда исключите вероятность пробок в трубопроводе. Это актуально для моделей старого и нового образца.

Процесс начинайте с радиаторов. Откройте расположенные на них краны Маевского.

Предварительно подставьте емкости, потому что с воздухом будет стекать вода. Как только прекратится свист и шипение - можно закрывать краны.

Стравливание начинается с батареи, которая расположена выше остальных.

Прежде чем запустить котел, удалите воздух из насоса. Можно ли сделать это самому? Проводить первое стравливание лучше вручную несмотря на автоматику. Как поступить:

• Демонтируйте корпус, открутив винты;

• Подключите котел «Висман », «Китурами », «Атон » или тот, что есть у вас в распоряжении, к розетке;
• Как только прибор будет запущен, включится насос, и вы услышите бульканье;
• Используя шлицевую отвертку, открутите гайку насоса;

• Как только потечет вода, закрутите гайку обратно. Повторяйте процедуру до тех пор, пока бульканье не прекратится.

Отслеживайте показатели манометра. Если давление снизилось, долейте жидкость в контур.

Важный момент - настройка батарей. Дальние радиаторы включаются на максимум, а ближние на минимум. Как только комфортный показатель будет достигнут, приступайте к следующему этапу.

Опрессовка контура

Во время запуска этот этап часто игнорируется пользователями. А зря! Процедура позволяет сразу выяснить, насколько надежна и герметична система. Судите сами: если протечка случится в разгар отопительного сезона и вы останетесь без тепла, затраты могут оказаться гораздо большими. Все что нужно - это нагнетательный насос под рукой.

Продуйте систему мощным потоком воздуха. Интервал между включениями составляет 10 минут. За это время следите за манометром. Давление начало падать? Значит, есть течь, которую нужно найти и устранить.

Очищение промыванием

Чтобы циркуляции воды в дальнейшем ничего не мешало, откройте все краны на радиаторах. Теперь подавайте жидкость под напором в 4 Бар, предварительно подставив емкости. Поток очистит трубы от ржавчины и осадка. После почистите фильтры от грязи.

Как включить газовый котел?

Система подготовлена, приступайте к запуску независимого котла. Можно ли включать его без газа? Нет, необходимо соблюдать последовательность.

Для навесных агрегатов «Бош », «Вайлант », «Беретта », «Ферроли » (Ferroli), Protherm , Celtic и других моделей:

• Включите прибор в розетку;
• Открутите газовый вентиль;
• Нажмите кнопку «Пуск» (в зависимости от модели может быть другая клавиша. Смотрите в инструкции);
• С помощью кнопок на панели управления «+» или «-» установите нужный температурный режим;

• Горелка с электронным розжигом загорится автоматически при переключении на горячее водоснабжение (ГВС) или отопление. Для пьезорозжига, удерживайте регулятор пламени несколько секунд, после чего нажмите кнопку пьезы.

Важно! При первичном запуске внутри газовой магистрали мог скопиться воздух, поэтому розжиг может блокироваться. Чтобы снять блокировку, нажмите клавишу «Перезапуск».

Для парапетных котлов типа «Атон» включение проводится аналогично. Если есть дистанционное управление, тогда установить режим можно с помощью пульта.

Как правильно включать напольные агрегаты «Будерус » (Buderus), «Бакси » (Baxi), «Лемакс », «АОГВ », «Конорд », «Данко », «Сиберия » и другие:

• Проветрите помещение;
• Убедитесь в наличие тяги в дымоходе;
• Откройте дверцу прибора;

• Селектор управления и температуры должен быть в положении «Выкл»;
• Откройте газовый вентиль;
• Установите селектор в положение пьезорозжига;
• Прижмите селектор на 5 секунд, одновременно нажмите кнопку пьезы. Горелка должна загореться;
• Этой же ручкой отрегулируйте значения температуры.

Можно ли оставлять котел включенным на время отсутствия? Если вы уезжаете из дома на длительное время, просто установите показатели на минимум. Низкая температура и морозы приведут к замерзанию всей системы и прочего оборудования. Металлические трубы может разорвать под давлением, тогда вам придется полностью менять отопительный контур.

Современные агрегаты оснащены контрольными датчиками. После отключения газа они блокируют работу прибора.

Действуйте последовательно и осторожно, соблюдайте правила безопасности. В помощь вам видео о включении.